Зелинг Шарлотта. Век модельеров 1900-1999

Подождите немного. Документ загружается.

Полной контрастов

вступает мода в новое

тысячелетие. В то время

как одни доводят мини-

мализм до крайности -

подобно недавно за-

явившему о себе Оки-

мару Версолата, другие

предлагают барочное

изобилие, как классик

Эмануэль Унгаро. Его

модели, возрождающие

облик хиппи, затмили

сходные попытки его

коллег своей сдержан-

ной игрой цвета

567

Коллекция осень/зима 1998 года американского

дизайнера Pret-a-Porter Нарцизо Родригеса

Подчеркивающие фигуру платья сделали его зна-

менитым: Эрве Леже, 1997

Оригинальная и таинственная Мартин Ситбон,

коллекция осень/зима 1998/99 годов

тов, выдвинув в 1997 году на пост руково-

дителя студии дизайна избегающего прес-

сы бельгийца Мартина Маржиела. Беском-

промиссный авангардист, не боящийся

показывать даже не готовые проекты на

подиуме - и это в известном своей аристо-

кратичностью и традициями доме! Пойдут

ли вообще его модели? Но все продается, и

хорошо продается!

Ветеран Карл Лагерфельд, руководив-

ший этим Домом два долгих периода, в

1997 году был заменен в «Хлое» на только

что достигшую 25 лет Стеллу Маккартни,

про которую было известно лишь, что она

дочь битла Пола. Между тем, мир моды уз-

нает также, что она может создавать лег-

кую, романтичную моду.

Лишь немногим дизайнерам удается со-

здать свою собственную торговую марку,

не сотрудничая при этом с уже существу-

ющим Домом. К великим исключениям

принадлежит Энн Демелемеестер (р.

1959). Единственная женщина из «Антвер-

пенской шестерки», окончившей Коро-

левскую Академию, как и прежде, живет и

работает в Бельгии. Она охотно экспери-

ментирует со смелой техникой кроя.

Большое восхищение и многократное ко-

пирование вызвала ее коллекция 97 года с

белыми сорочками, которые, кажется, го-

товы соскользнуть с плеч, и широкими

брюками, удерживающимися на бедрах -

мода в движении.

Для многих алжирец Жан Колонна (р.

1955) - это провокация. Он живет в квар-

тале маленьких людей, ездит на мотоцик-

ле, создает дешевую моду из такого при-

митивного материала как поливинилхло-

рид - именно благодаря этому некоторые

считают его одним из самых современных

дизайнеров. И в 1990 году он показал свое

первое шоу: вызывающие, кажется, почти

не сшитые выходные платья для женщин

из квартала красных фонарей. Небрежное

изящество, отвергающее мораль.

Демонстрации моделей японца Юнья Ва-

танабе (р. 1961) напоминают безмолвную

мессу: на большом отдалении друг от друга

шагают в будущее его модели в футуристи-

ческих одеждах. До того, как Рей Кавакубо

дал ему свой собственный лэйбл, Ватанабе

учился в школе Бунка в Токио и работал в

стиле «под мальчика». Он изобрел «подвиж-

ные» швы и связанные «сочленения» для

своих моделей, которые облегают фигуру,

но не стесняют свободы движения. Порт-

ной для интеллектуалов-модернистов.

Американский «Vogue» в 1998 году попы-

тался составить список 100 ведущих домов

моды, чем вызвал бурю возмущения. В кон-

це концов, о моде нельзя судить по цифрам

доходов, - таков был основной мотив воз-

ражений, а творческий потенциал нельзя

тиражировать. И доля истины в этом есть. С

другой стороны, журналисты из мира мо-

ды, не пропускающие ни одного показа в

Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже,

все же могут довольно точно оценить фи-

нансовый и творческий потенциал того

или иного Дома.

Список самых богатых среди производи-

телей косметики и парфюмерии возглавля-

ют Ральф Лоран, Кельвин Кляйн, Томми

Хильфигер, Джорджио Армани, Донна Ка-

ран и Версаче. А где же французы, храните-

568

Дизайнеры десятилетия

Обновление почтенного Дома Бальмэна: Жиль

Дюфу представил к новому тысячелетию модель,

выполненную в нежных карамельных тонах

ли элегантности? Они скрывают цифры

своих доходов. Но, в любом случае, Шанель,

Диор и Сен-Лоран входят в двадцатку са-

мых богатых, при том, что по своему значе-

нию в мире моды они наверняка возглавят

любой рейтинг.

На 29 месте в списке 100 лучших появи-

лась немецкая фирма «Эскада». Ее дизайн-

команде во главе с шотландцем Брайаном

Ренни (р. 1963) удалось найти отклик у

женщин во всем мире, которые не желают

иметь дело с минимализмом и хотят выгля-

деть нарядными. Вечерние платья Эскады,

производящего как модели высокой моды,

так и спортивную одежду, появляются на

каждой церемонии вручения Оскара.

Среди всех этих «больших игроков» есть

такие, влияние которых превышает их обо-

рот. Поэтому «Vogue» опубликовал отдель-

ный список «новаторов». В нем появляется

Жиль Сандер (р. 1943) - на десятом месте,

перед такими гигантами как Галлиано, Ка-

вакубо, Ямамото и Вествуд.

Хотя в воображении немцев все еще ви-

тает образ шикарной блондинки с дале-

Удобную моду «с изуминкой» создает «американ-

ский парень» Майкл Коре — с успехом также и для

французской марки Селин

кого севера, который в 80-х годах ис-

пользовала для рекламы своей продукции

Джил Сандер (она была первой! - осталь-

ные, такие как Джуп, последовали ее при-

меру), за границей ее считают новатором

в моде. Уже с 1993 года, когда эта немка,

во время глубокого кризиса рискнула пе-

реехать в Париж, она считается ведущим

дизайнером 90-х годов. Она следует сво-

ей концепции дизайна, лишенного вы-

чурных украшений - даже в архитектуре

своих магазинов, тоже выражающих ее

стиль.

Кроме нее, никто из немецких дизайне-

ров в списке 100 лучших не значится, хо-

тя некоторые из них известны и за преде-

лами страны. Раньше всех удалось при-

влечь к себе внимание международных

кругов Габриэль Штреле (р. 1951), кото-

рая показывает свои коллекции в Милане.

С 1992 года она под маркой Штренесс

представляет на рынке молодежной

одежды простые, элегантные модели,

стиль которых напоминает нечто среднее

между Армани и Сандер.

Славные традиции мастера пытается продолжить

молодой Николас Шескьер, новый дизайнер Дома

Баленсияги

Вольфганг Джуп (р. 1944) показывает

свои коллекции в США с 1994 года и имеет

солидный оборот, главным образом в пар-

фюмерии и производстве джинсов.

Марка Рена Ланге известна прежде всего

в Италии, где демонстрируются коллекции

мюнхенского Дома. За дизайн отвечает Ре-

ната Гюнтерт, которая руководит фирмой

вместе со своим мужем.

Культовым дизайнером 90-х считается

Хельмут Ланг (р. 1956), который в списке

«Vogue» занимает шестое место. Австриец,

никогда не посещавший специальных

школ, почти в одиночку развивал моду,

комбинируя новейший техноматериал с

классическими тканями, такими как шелк

и кружева - как будто кружево вплавлено в

резину - украшал простые «рубашки» го-

лограммами или отражающими свет поло-

сами. Хельмут Ланг определяет дух 90-х,

также как Армани для 80-х и Сен-Лоран для

70-х. Он работает для современных людей,

и потому в январе 1998 года переехал в

Нью-Йорк, поскольку, по его мнению, там

будет в будущем центр моды.

Дизайнеры десятилетия

569

Облик десятилетия

Как и 80-е годы, 90-е также начинались с

очарования и великолепия. Но на сей раз

об этом позаботилось не новое поколение

деловых женщин, озабоченных карьерой,

а супермодели. Они достигли звездного

статуса, превзойдя даже звезд Голливуда,

которые вдруг сочли, что весьма элегантно

расхаживать в спортивных туфлях и быть

неприметными, как самые обычные де--

вушки. Супермодели, напротив, наслажда-

лись своими новыми возможностями, на-

ряжались и танцевали на каждой вечерин-

ке, и их превозносили как богинь.

Этому почти недостижимому образцу

блестящего совершенства старались сле-

довать некоторые тинейджеры, в надежде,

что их тоже заметят. Армия деловых жен-

щин была порождена требованиями и за-

просами 80-х, о которых сообщали преж-

де всего журналы, такие как «Cosmopolitan»,

где настойчиво утверждалось, что женщи-

ны могут иметь все: карьеру, хороший секс,

преуспевающего мужа и сладкого baby как

желанный «аксессуар». Американка Наоми

Вольф разоблачала этот идеал в своей кни-

ге «Миф красоты», расцененной в 1991 го-

ду как глубоко антифеминистская. Ее кол-

лега Сьюзэн Фалюди в том же году опубли-

ковала «Ответный удар», где она оплаки-

вала крах женского движения. Но лучше

всего дух времени отразило кино: если в

80-х Ричарду Гиру, мужчине «для особых

ситуаций», покровительница покупала ко-

стюмы от Армани, то через десять лет роли

изменились - теперь Ричард Гир сам ста-

новится покровителем и покупает «кра-

сотке» Джулии Роберте одежду от ведущих

дизайнеров.

Дочери деловых женщин раньше осталь-

ных потеряли влечение к новой свободе

получать двойную, тройную нагрузку. Они

отвергли идеалы своих замученных мате-

рей, так же, как их деловые костюмы и ис-

кусство макияжа. Маленькой карьере они

предпочитали большое наслаждение. Все

равно достичь серьезных результатов на

переполненном рынке труда было уже

нельзя. И даже преуспевающие супержен-

щины должны были понять, что в момент

кризиса они более уязвимы, чем любой

средний мужчина.

Для супермоделей вскоре также не оста-

лось места. Слишком дорого для слабой

текстильной промышленности, слишком

возвышенно для обычных потребителей.

Сложилось встречное движение: появился

гранж.

Этот новый вариант известного феноме-

на anti-fashion был освоен индустрией мо-

ды еще быстрее, чем его предшественники.

Модели, выглядящие так, будто их подоб-

рали на первом попавшемся углу, с разма-

занным гримом и в платьях как бы сшитых

из обносков были представлены на подиу-

ме сначала молодыми бельгийскими ди-

зайнерами, такими как Мартин Маржиела,

а затем быстро проникли на страницы

глянцевых журналов, пребывавших в по-

иске нового стиля.

А стиль в течение всего десятилетия так

и не был найден, вместо этого все обра-

тились к предыдущим периодам. В 1993

году гранж уже достиг своей наивысшей

и конечной точки развития - хотя декон-

структивизм и оставался одной из. тем

моды. Тоска по прекрасному нашла свое

выражение в «новом очаровании», поло-

жившем глянец на глаза и губы, и не оста-

новившемся даже перед сверкающими

тиарами в волосах. Изгнанные супермо-

дели были приглашены обратно, но до

этого времени дожили лишь некоторые

модели времен гранж. Вскоре снова смыв

грим и придав себе слегка запущенный

вид, они смогли представить «героино-

вый шик», который показывал самых

юных стройных девушек в малопривле-

кательных позах. Этого было достаточно

для благотворного шока. Потребители

стали протестовать против этого облика,

который эксплуатировал самое сильное

из тайных женских желаний - стремле-

ние похудеть.

Затем в моду вновь вошла натуральная

свежесть, дамы должны были выглядеть

так, будто они только что из душа: лицо ка-

жется влажноватым, волосы сияют чисто-

той. Появляется самая разная косметичес-

кая продукция - только специалист может

сказать в какой последовательности следу-

ет наносить защиту от солнца, увлажняю-

щий крем, тональный крем и надо ли эту

«натуральную» внешность «лакировать»

рассыпчатой пудрой или специальным

спреем, или тем и другим вместе. И ресни-

цы на «свежевымытом» лице также покры-

ты бесцветной тушью, как будто на них

еще осталась влага, а губы блестят, и, не-

смотря на отсутствие цветной помады,

имеют четкие контуры.

Наряду с высокотехнологич-

ной продукцией из лаборато-

рий и косметикой из магази-

нов экологической продукции

в 90-х заново открывают и

старые рецептуры: классичес-

кая пудра французской фир-

мы «Leclerc» внезапно стала

невероятно популярной

Облик десятилетия

571

С.

573:

Росси де Пальма - прекрас-

ное безобразие или безоб-

разная красота. Она известна

прежде всего по фильмам

Педро Альмодовара, таким

как «Женщины на грани

нервного срыва» и «Цветок

моей тайны».

Причёска уходящего тысяче-

летия - стрижка «Рашель»

30-летней Дженнифер Анис-

тон, известной по американ-

скому сериалу «Друзья»

«Современная косметика действительно

должна помочь женщине выглядеть лучше,

не скрывая ее собственную индивидуаль-

ность» - говорит визажист Франсуа Нар.

Он знает, о чем говорит, в свое время он

помогал Мадонне менять образ так, чтобы

она при этом не потеряла своего лица.

Супермодель Линда Евангелиста также

пережила много метаморфоз. Каждую се-

рию съемок она начинала с новой приче-

ски и с новым цветом волос. Линда нача-

ла со светлой гривы, затем вдруг шокиро-

вала всех платиновыми волнами, потом

огненно-красными кудрями, и, наконец,

андрогинной стрижкой «под пажа» - в

результате «синьорина» до сих пор при

деле. Ничего удивительного, что парик-

махеры в 90-х стали такими же звездны-

ми, как и визажисты. Они выставляют на

рынок продукцию своего направления,

как Герхард Мейр и Марлиз Меллер в Гер-

мании. Чтобы волосы лежали естествен-

но без видимого геля и спреев нужно

большое искусство прически и чувство

цвета. Прическа декады - распростра-

ненная лесенка Дженифер Анистон из те-

лесериала «Друзья», напоминающая зна-

менитую, уложенную феном прическу

эпохи 70-х. Только сейчас она стала ко-

роче и не такой пышной, но зато отчет-

ливо видны широкие «световые блики».

Другие, неумирающие прически, кото-

рые вновь и вновь возвращаются в раз-

ных вариациях - конский хвост и воло-

сы, уложенные узлом.

Чаще всего, это лишь ничтожный пово-

рот, когда пытаются извлечь что-то но-

вое из прежнего облика. Тому, кто хочет

быть современным, нужен профессио-

нальный совет. Журналы и телепередачи

показывают, как это делается. На попу-

лярные шоу, представляющие, как было

«до», и как теперь, «после», выстраивают-

ся длинные очереди претенденток. Все в

поиске: охотятся за новейшим или нео-

бычным типом красоты, и здесь молодая

наука гормонотерапия в таком же почете,

как и старые рецептуры. Мало кто знает,

что артисты и модели используют только

продукцию старой парижской фирмы

«Леклер». Гоняются за старомодными ба-

ночками с пудрой бананового или абри-

косового цвета. Точно также продукция

фирмы «Киль», основанной в 1851 году

немецкими переселенцами в Нью-Йорке

стала популярной за одну ночь. Эта про-

дукция привлекает тех законодательниц

мод, которые используют как испытан-

ные аптечные смеси, так и новейшие «ди-

зайнер-гормоны», обещающие густые во-

лосы, стройное тело и сексуальную энер-

гию до самой старости.

Искусство красоты стало наукой, зав!

сящей больше от интеллекта и информ;

ции, чем от генов и денег. Тот, кто имес

деньги, не всегда является хорошим щ>\

мером: супруга миллионера, Джосли

Вильденштайн при угрозе развода в nps

мом смысле слова превращается в пантс

ру и теряет все человеческое на операщ

онном столе. А Майкл Джексон, y6pai

ший из внешности все признаки свое

расы, размышляет о том, стоит ли дела!

все, что позволяет медицина. Множеств

женщин, подобно Памеле Андерсон, у(

рали грудные имплантанты, поскольк

большая грудь вышла из моды. Но что дс

лать тем, кто опрометчиво сделали себ

татуировку, как модель Дженни Шимуц)

Мода на утолщенные губы прошла еш

быстрее, чем рассосались сами по себ

коллагеновые отложения. Чем быстре

приходят и уходят тенденции, тем чащ

предлагаются решения принесенны

ими проблем: вондербра вместо силикс

на и клеящиеся татуировки или восточ

ный мендис для рисования стали хитси

90-х.

Перспектива того, что скоро безупреч

ную красоту будут клонировать, как овечк

Долли, пугает многих настолько, что он]

больше ничего не хотят знать о будущее-

Большинство попыток создания образ

будущего не выходят за пределы серебря

ных полос на лице и являются ниче!

иным, как жалким подражанием 60-м. На

стойчивые искатели идеала красоты ново

го тысячелетия не замечают того, что уж

давно существует нечто принципиалы-п

новое: индивидуальность.

Неразбериха постмодерна, принесша

нам моду и моделей со всего мира, расши

рила наш эстетический горизонт. Поел

того, как мы видели в модных журнала:

слишком худых, слишком маленькга

слишком экзотических или откровенн(

некрасивых девушек, старые нормы ис

чезли. Мы можем даже снова восприни

мать изящество супермоделей. К тому ж<

такие дизайнеры как Жан Поль Готье раз

рушили последнее табу, выпустив на по

диум моделей всех возрастных групг

Джинсовый классик Ливайс (Levis) пред

ставляет снимки своих 80-летних моде

лей, и неожиданно мы понимаем, что се

дые волосы и лицо со следами прожиты:

лет тоже могут быть прекрасными. Эт

мысль, в сущности, не нова, она прост*

возвратилась к нам снова. Ее вернул]

прежде всего те, кто в 60-х положил нача

ло культу молодости и сейчас вошел в воз

раст. Они хотят, высоко подняв седую го

лову, войти в новое тысячелетие, остав

шись законодателями моды.

572

Облик десятилетия