Зелинг Шарлотта. Век модельеров 1900-1999

Подождите немного. Документ загружается.

После ухода Ива Сен-Л орана в I960 году канного человека, не владевшего, в отличие

руководство Домом Диора перешло к Map- от других дизайнеров, умением эффектно

ку Боану (р. 1926), который уступил его подать себя в глазах журналистов, обычно

Джанфранко Ферре лишь в 1989 году. Поч- обходили вниманием. Посвятив всю свою

ти 30 лет Боан осторожно, чутко и тактич- карьеру ремеслу в классическом смысле

но обогащал традиции новыми веяниями, этого слова, Марк Боан закончил профес-

Но в эпоху, когда мода становилась предме- сиональную деятельность в Лондоне, где

том пересудов в силу своей революцион- попытался вдохнуть новую жизнь в почтен-

ности и эпатажа, этого застенчивого, изыс- ный дом Нормана Хартнелла.

с.

384:

Молодежная революция не

обошла и Дома Диора. В кол-

лекции 1967 года, которую

Марк Боан создал для лондон-

ского филиала Диора, появи-

лись психоделические узоры

Новый стиль для клиенток

60-х годов, которых уже не

устраивал «ньюлук» от Диора

Марк Боан

385

Марк Боан

386

Ги Ларош

Современная одалис-

ка: одеяние из букле

(1967 г.)

Ги Ларош

(1923-1989)

Ги Ларош относится

к числу кутюрье, ко-

торые пришли в вы-

сокую моду непростым, окольным путем.

Сначала он стал профессиональным шля-

почником, в конце Второй мировой войны

уехал в Нью-Йорк, в 1949 году перешел на

готовую одежду, а после возвращения в Па-

риж в 1957 рывком ворвался в «от кутюр».

Его модели отличают простота кроя и

нежные, хотя иногда довольно смелые

краски. В 60-х годах Ги Ларош был очень

популярен; у него одевались многие пред-

ставители французского высшего общест-

ва, например, мадам Помпиду, виконтесса

де Риб и создательница литературных

бестселлеров Франсуаза Саган. Ларош за-

нимался также мужской одеждой.

внизу:

Зима 1971/72: короткие паль-

то с брюками или длинными

яркими гамашами

с. 388-389:

Для каждой коллекции

Ларош делал уйму набросков;

так ему виделись модели для

коллекции 1960/61

Ги Ларош

387

Соня Рикель

391:

Мягко, удобно и шикарно -

такую моду могла создать

только женщина, как показы-

вают эти две модели 1972 го-

да, когда уличная анти-мода

давала творческий импульс

дизайнерам

Типичные модели от.Рикель:

шикарная одежда, которая

всегда выглядит удобной;

узкие полоски из осенне-

зимней коллекции 1997/98

(внизу слева) и роскошная

клетка из коллекции

1999/2000 (внизу справа)

«Чего только нель-

зя сделать из ни-

ток!» Соня Рикель

(р. 1930) доказы-

вает это миру с 196 2 года. Тогда она была

беременна. Не сумев подыскать подходя-

щие теплые платья, Соня связала их себе

сама. В результате многие женщины захо-

тели иметь такую же одежду, и Соня нача-

ла продавать свои модели в модном мага-

зине своего мужа. Как только она разре-

шилась от бремени, за платьями для бере-

менных последовали платья-свитера,

подчеркивающие фигуру, а в скором вре-

мени - целые вязаные ансамбли, куда вхо-

дили свитера, кофты, юбки, широкие

брюки, шали и пелерины. Эта одежда бы-

ла всегда мягкой и удобной, но никогда -

обвисшей и мешковатой. Поэтому она по-

любилась всем женщинам, которые хоте-

ли оставаться стройными и элегантными,

даже выглядя по-домашнему. В 1968 году

Соня Рикель открыла свой собственный

бутик в Париже. Через пять лет она стала

вице-президентом Синдиката Pret-a-

porter, каковым и оставалась на протяже-

нии двадцати лет. Американцы окрестили

ее «королевой трикотажа». Ее модели ве-

ликолепно подходят для свободного вре-

мяпрепровождения, но отнюдь не в аме-

риканском смысле, предполагающем

спортивный стиль. Они выдержаны в чис-

то французском духе и располагают к

элегантному безделью.

390

Соня Рикель