Зелинг Шарлотта. Век модельеров 1900-1999

Подождите немного. Документ загружается.

Кумиры десятилетия

Когда тридцатилетняя Жаклин Кеннеди

(1929-1994) в I960 году стала первой леди

Америки, рядом с ней казались очень стары-

ми как ее предшественницы, так и супруги

всех политических соратников и конкурен-

тов. Причиной тому был не только молодой

возраст Джеки. В то время как остальные да-

мы наряжались в меховые шубы, шляпки с

вуалью и драгоценности, она носила берет и

простое пальто из шерсти. Если другие исче-

зали в облаках тюля, рюшах и кружевах, то

она умела подчеркнуть свою юность и кра-

соту одним простеньким бантом. От узоров

на одежде она отказалась в пользу чистых и,

как правило, светлых цветов. Ее излюблен-

ный нежно-розовый цвет, в котором не бы-

ло ничего приторного, в 1962 году сделался

«цветом года».

Стиль Джеки был молодежным и лако-

ничным. В этом она была типичной пред-

ставительницей 60-х и предшественницей

минимализма 90-х годов. Ее главный прин-

цип состоял в том, чтобы всегда выдвигать

на первый план свою личность. Ее лицо ни-

когда не затеняли ни шляпы, ни вуали, а во-

лосы, распущенные или уложенные в высо-

кую прическу, спадавшие прядями на лоб

или полностью открывавшие его, всегда

образовывали резкую, темную раму для ее

несколько плоского лица с широко рас-

ставленными глазами.

Чтобы Джеки могла соблюсти этикет, во

многих ситуациях предписывающий но-

сить шляпу, для нее специально придумали

«коробочку» - маленькую шапочку, надви-

нутую на затылок, за которой совершенно

невозможно спрятаться. Другие части тела

тоже оказались на воле. Джеки всегда носи-

ла платья с открытым вырезом или с ворот-

ником, зрительно удлиняющим шею.

Весь гардероб Джеки отличала геометри-

ческая строгость, производившая графиче-

ский эффект, который чрезвычайно спо-

собствовал фотогеничности. Вечером

единственной данью декоративности был

бант, закрепленный на талии или на плече.

Днем эту роль исполняли лишь крупные пу-

говицы или узкий пояс.

Абсолютно типичной для Джеки одеждой

было хорошо облегающее платье-рубашка

«без ничего». Позднее, когда она стала мис-

сис Онассис и избавилась от представи-

тельских обязанностей, ее стиль стал еще

более простым и молодежным: полосатые

футболки, узкие брюки, сандалии, большие

темные солнечные очки, волосы, завязан-

ные в «конский хвост». Но она по-прежнему

оставалась «стильной женщиной». Джеки

просто-напросто понимала, что является

самым важным при создании имиджа: легко

узнаваемые, повторяющиеся признаки, ко-

торые можно без труда свести к символу.

В июне 1966 года, в Сан-Франциско, в

психоделическом танцзале «Авалон» про-

изошло рождение звезды, которая состав-

ляет с элегантной Джеки Кеннеди сильней-

ший контраст. Это была Дженис Джоп-

лин (1943-1970). Облаченная в одеяния из

потертого бархата, которые так любили

хиппи, она с самого первого выступления

завоевала титул «лучшей в мире белой блю-

зовой певицы». Величайший успех жизни

ждал Дженис три года спустя, на легендар-

ном фестивале в Вудстоке. Возможности ее

голоса казались безграничными: она «кри-

чала, ревела, сопела, хрипела, дышала и

шептала с почти путающей интенсивнос-

тью и одновременно - с концентрирован-

ной музыкальностью» (критик Ульрих Оль-

схаузен). Рано сбежав из провинциального

мелкобуржуазного мирка родной семьи,

Дженис обрела новую родину в Сан-Фран-

циско, в коммуне хиппи «Хэйт-Эшбери»,

которая пользовалась скандальной извест-

ностью. Дженис «жила быстро» и гуляла с

размахом. Ее мечта «не сидеть в 70 лет пе-

ред телевизором на каком-нибудь черто-

вом стуле», осуществилась: в 27 лет певица

умерла в номере голливудской гостиницы

от передозировки героина. Это еще одна

причина, объясняющая, почему она оста-

лась жить в легенде, окруженная ореолом

юности, чей девиз - «Надеюсь, я умру, не со-

старившись», как пророчески называлась

песня рок-группы «The Who».

В I960 году Джоан Баэз (р. 1941) выпус-

тила свою первую пластинку и сразу же

обрела успех. Джоан использовала славу

для того, чтобы придать вес своим полити-

ческим взглядам. Она выступила в под-

держку движения за гражданские права

вместе с Мартином Лютером Кингом, про-

тестовала против войны во Вьетнаме и под-

держивала мятежных студентов. Убежден-

ная пацифистка, она была одной из первых

участниц организации «Международная

амнистия» и по сегодняшний день является

активным членом движения в защиту мира.

Французская культовая певица Франсуа-

за Арди (р. 1944) выглядела смелой и слав-

ной, но грустной. В 1962 году она выступи-

ла с программной песней «Я согласна», за-

полняя пением паузы в речи де Голля. Она

всегда проявляла согласие с преобладаю-

щим или господствующим мнением. То.

что она прославилась как типичная пред-

ставительница молодежного движения.

была связано в основном с ее «фотомо-

дельной» внешностью: длинные ноги,

мальчишески стройное тело, прямые тем-

ные волосы, образующие гриву на манер

хиппи, выразительные глаза. Эта внеш-

ность вдохновляла таких ведущих кутю-

рье, как Куррэж и Рабанн, которые облача-

ли знаменитую Франсуазу Арди в свои фу-

туристические костюмы. Ее тип настолько

соответствовал духу времени, что в сере-

дине 60-х певице даже предлагали роли в

кино. Однако, снявшись в нескольких

фильмах, Франсуаза вновь вернулась к ме-

ланхолическим любовным балладам, кото-

рые сама же и сочиняла.

Джейн Фонда (р. 1937) в роли Барба-

реллы казалась воплощением девушки кос-

мической эпохи: сексуальной, шикарной, в

черном костюме из лакированной кожи, в

сапогах и с пистолетом. Джейн Фонда не

была просто послушной глиной в руках ре-

жиссера - она понимала, что несмотря на

успех, которым пользовался фильм, Барба-

релла вовсе не была образом новой женщи-

ны. Расставшись с режиссером Роже Вади-

мом, она вернулась в Соединенные Штаты

и протестовала против войны во Вьетнаме,

занималась защитой природы, отстаивала

права женщин. Именно это и помогло ей

стать подлинным идолом 60-х годов.

Снявшись в одном-единственном филь-

ме, Джин Сиберг (1938-1979) навеки

стала символом бунтующей молодежи. В

шедевре Жан-Люка Годара «На последнем

дыхании» (I960 г.) мы видим американ-

скую студентку в Париже, девушку с коро-

тенькими волосами, столь же резкую,

сколь и застенчивую, которая становится

предательницей из страха перед любо-

вью. Джин Сиберг не смогла повторить

этот успех ни в одной другой роли. Ее

предполагаемое самоубийство в 1979 го-

ду стало концом беспокойной и несчаст-

ливой жизни, которую особенно омрачи-

ла кампания клеветы, развернутая ЦРУ в

60-х годах, когда Джин Сиберг вступи-

лась за гражданские права черных амери-

канцев.

Кумиры десятилетия

403

Мария Каллас (1923-1977) в 1951 году

получила постоянный ангажемент в ми-

ланском театре «Ла Скала» и оставалась

звездой и в 60-е годы. Она служила при

мером для многих женщин, потому что

сумела превратиться из толстого «гадко-

го утенка» в прекрасного черного лебедя,

получив в награду любовь богатого судо-

владельца Аристотеля Онассиса, кото-

рый стал ее спутником жизни. Но внезап-

но Онассис женился на Джеки, вдове

президента Кеннеди. Так закончилась

романтическая история о «любви грека к

гречанке». Местью Каллас стал ее актер-

ский триумф в фильме Пьера Паоло Па-

золини «Медея», который вышел на эк-

ран в 1970 году. Онассис завещал ей пять

миллионов марок, но это уже не принес-

ло ей счастья. Мария Каллас умерла в Па-

риже в 53 года - как тогда говорили, «от

разбитого сердца».

В 1967 году, в роли невесты гангстера в

фильме «Бонни и Клайд» Фэй Данауэй

(р. 1941) произвела фурор - и породила

моду. Ее берет и короткие пуловеры, а бо-

лее всего - манера пожевывать сигару и

небрежно играть пистолетом произвели

огромное впечатление на молодую пуб-

лику, бунтующую, но вместе с тем жажду-

щую романтики. Бонни в исполнении

Фэй Данауэй дала молодежи и то, и дру-

гое. Хотя на счету актрисы впоследствии

были и другие серьезные достижения, она

все же запомнилась зрителям прежде все-

го в образе Бонни - хладнокровной геро-

ини с горячим сердцем.

Любимицей 60-х годов стала англичанка

Джули Кристи (р. 1941 г.), снявшись в

фильме «Darling», за который впоследст-

вии получила «Оскара». Джули Кристи ста-

ла второй англичанкой, которая получила

в Голливуде роль, являвшуюся заветной

мечтой любой актрисы в мире после роли

Скарлетт О'Хара, которую Вивьен Ли сыг-

рала в «Унесенных ветром». Речь идет о ро-

ли Лары в «Докторе Живаго». Джули Крис-

ти оставалась красивой и без косметики,

была смелой, но ранимой, а шумиха, под-

нявшаяся вокруг звезды, казалось, не про-

изводила на нее никакого впечатления.

Это сделало актрису кумиром поколения

правдоискателей.

внизу справа:

Фэй Данауэй в 1967 году в роли отчаянно смелой

и романтически влюбленной невесты гангстера

в фильме «Бонни и Клайд». Ее костюмы от Нино

Черутти создали новую моду

внизу слева:

Облик а 1а «Бонни и Клайд» вдохновлял многих

фотографов на то, чтобы снимать модели в узна-

ваемых мизансценах, как сделал на этой фотогра-

фии немецкий фотограф Ф. Г. Гундлах

404,

Кумиры десятилетия

1970-1979

С цветами в волосах и улыбкой на губах, мо-

лодые идеалисты 60-х, обутые в сандалии, уве-

ренно вступили в седьмое десятилетие нашего

века. Казалось, их мечте суждено стать реально-

стью: ведь будущее принадлежало молодым и их

философии «любви и мира». Культ молодежи

продолжал жить, но люди, создавшие его, поста-

рели. Вскоре появилась поговорка: «Не доверяй

никому старше тридцати». Молодые, пришед-

шие им на смену, не видели ниче-

го хорошего в том, что поздно ро-

дились. Они страдали от безрабо-

тицы, инфляции и скуки; пред-

ставление о том, что юность авто-

матически связана с идеализмом

и оптимизмом, себя не оправдало.

Женское движение, вновь сфор-

мировавшееся в 70-х годах, стало

жертвой аналогичного заблужде-

ния. Феминисткам пришлось осо-

знать, что женственность, равно

как и молодость, вовсе не служит

гарантией лучшего мироустрой-

ства. Некоторые дамы применяли

силу, чтобы провести в жизнь

свои политические идеи, подобно

тому, как это сделала журналистка

Ульрика Мейнхоф, член правле-

ния «Фракции Красной Армии».

Эта женщина несет ответственность за ряд взры-

вов и банковских ограблений, произошедших в

Германии. Женщины стремились и к власти. Пер-

вая женщина, пришедшая к власти в Европе, была

скорее ястребом, чем голубкой: Маргарет Тэтчер,

выигравшая в Англии выборы в 1979 году, оказа-

лась «железной леди». Наведя порядок в расша- -

тавшейся экономике, она приструнила и «бес-

призорную» молодежь, благодаря которой Анг- .

лия в течение двух десятилетий

оставалась центром обновления.

Если 60-е годы твердо запечат-

лелись у всех в памяти как великая

эпоха молодежного бунта, то 70-е

не производят цельного впечатле-

ния и не обладают столь резкой ха-

рактерностью. Но их ни в коем'

случае нельзя назвать спокойны-*

ми, потому что именно в это деся-

тилетие преобразования по-на-

стоящему пошли вширь. Сексуаль-

ное раскрепощение, отказ от ис- :

полнения воинской повинности,

борьба за права женщин - все эти

идеи больше не были программой

различных меньшинств; они стали

достоянием широких масс, кото-

рые усвоили их и начали претво-

рять в жизнь.

Главная феминистка Франции, Симона

де Бовуар, скептически относилась к

воскрешению женского движения. В

своем ретроспективном произведении

«В общем и целом» (1972 г.) она подвела

итоги и сделала вывод, что после мятеж-

ных 60-х возможность осуществления

новых идей ограничена

с.

408:

Облик хиппи стал допустим даже в хорошем обществе, а «боевая

раскраска» детей цветов приняла облагороженный вид и превра-

тилась в стильный макияж. Появился даже шикарный вариант пес-

трых фольклорных колец, когда в них вставляли не стекляшки, а

настоящие камни

с.

407:

Брюки-клеш и обувь на платформе в 70-х годах считались

шиком, хотя сегодня их нередко называют «китчем 70-х». Но -

именно поэтому они и обладали потенциальной способностью

к возрождению

1970-1979

409

На смену миролюбию хиппи

пришел агрессивный боевой

задор политических активис-

тов. В Америке эту роль игра-

ли «Черные пантеры», в Гер-

мании - «Фракция Красной

Армии», в Ирландии - ИРА, на

Ближнем Востоке - ООП. Во

имя достижения своих целей

они использовали любые

средства. Но осуществить

свои представления пыта-

лись не только политические

организации. Отдельные уг-

нетенные личности, в первую

очередь женского пола, тоже

стремились к самореализа-

ции. Старые формы жизни

были объявлены ложными, а

новые еще только предстоя-

ло найти. Это вызывало силь-

нейшую неуверенность и

тревогу, при которой все

мысли вращались вокруг соб-

ственного «я». Из-за этого американский журна-

лист и писатель Том Вулф метко назвал 70-е «те-

decade» («я-десятилетием»).

Зимой 1972/73, практически в одно время с не-

легким окончанием вьетнамской войны, произо-

шел нефтяной кризис, повлекший за собой паде-

ние доллара. Это был конец экономической эйфо-

рии, начавшейся в 50-х; 70-е годы увидели лишь ее

закат. Молодежь стала циничной. 70-е не без при-

чины считаются десятилетием дурного вкуса.

Обувь на платформе, короткие шорты и рубашки

из полиэстера, диско-блеск, ретро-кич и брюки-

клеш - все это молодые люди пробовали, смеши-

вали, отбрасывали и снова возвращали к жизни.

Это можно расценивать как выражение протеста;

однако в этой тенденции сказалась освобождаю-

щая творческая сила, действие которой ощущает-

ся и по сей день. В 70-е годы на сцену вышел пост-

модернизм с его эклектическим стилем, и это ста-

ло началом подлинной революции в моде.

Однако поначалу все вы-

глядело совершенно безо-

бидно. Именно добропоря-

дочный средний класс, ув-

лекшись пристрастиями

хиппи, все чаще делал выбор

в пользу естественных мате-

риалов - шерсти, хлопка и

шелка. «Громкие» психодели-

ческие узоры и расцветки

сменились более спокойной

палитрой, более мягкими ри-

сунками и мелкими оттиска-

ми, которые характерны для

деревенского и этнического

костюма. С 1973 года нача-

лась так называемая «бежевая

фаза», которая стала ответом

на призыв «назад к природе».

В ход пошли нейтральные

цвета. Они великолепно со-

четались друг с другом, и лю-

дям стало легче хорошо оде-

ваться. Ведь в моде, как и в

жизни, больше не существовало твердых правил,

и каждый самостоятельно выбирал то, что ему к

лицу. Манера составлять гардероб из разрознен-

ных предметов одежды, которая сегодня кажется

чем-то само собой разумеющимся, тоже является

наследием хиппи, которые таким образом демон-

стрировали свою индивидуальность.

В то время как средний класс усердно разви-

вал новое экологическое сознание, да и вообще

старался делать все «правильно», готовя тем са-

мым почву для «политкорректности» 90-х, уто-

пия хиппи в соответственно переработанной

форме перешла в «от кутюр». В конце концов, за-

дачей высокой моды как раз и является реализа-

ция грез.

С.

411:

Когда антимода превращается в официальный стиль, она теряет

остроту: надев это красиво вышитое креп-жоржетовое платье от

Ги Лароша (1971 г.), любая девушка хиппи могла рассчитывать на

то, что ее примут как невестку в самых лучших семьях

1970-1979

Одежда из сундуков, с барахолок или просто копии

старых образцов: надевая бабушкины платья, женщи-

ны стремились возродить идеалы самодостаточной

жизни в семье

410