Зелинг Шарлотта. Век модельеров 1900-1999

Подождите немного. Документ загружается.

Осень-зима 1997/98

Жан-Поль Готье

433

Весна -лето 1998

Весна-лето 1989

Весна - лето 1987

Осень - зима 1994/95

с.

435:

Подобно Готье, который с

восторгом создает себе в ми-

ре моды имидж «enfant terri-

ble», поп-звезда мадонна обя-

зана славой своему таланту

непрерывно шокировать

публику, причем всякий раз —

по-новому. Костюмы для тур-

не 1990 года под названием

«Белокурое честолюбие»

(«Blond Ambition») она зака-

зала именно у Голтье

В 1998 году Готье вдохновили

туалеты мексиканской худож-

ницы Фриды Кало, которая

славилась своей необыкно-

венной, фольклорной мане-

рой одеваться. Потребова-

лось 40 лет, чтобы «офици-

альная» мода в 70-х годах

поддалась этому влиянию

434

Кензо

внизу слева:

Различные ткани «в цвето-

чек» в сочетании с жизнера-

достной клеткой — кроме

Кензо на это не отваживался

никто. Тем самым он создал

свежий юношеский облик

внизу справа:

В своей последней коллек-

ции для 2000 года Кензо воз-

вращается к своим японским

корням и представляет по-

новому интерпретированное

кимоно нежной расцветки

Никто не сумел облагоро-

дить стиль хиппи, проявив

при этом такое чувство

юмора, как Кензо Такада

(р. 1939).

В 1970 году он стал

первым японцем, который начал самосто-

ятельно работать в Париже. Его нетради-

ционный фольклорный стиль, отличав-

шийся радостной пестротой, мгновенно

покорил представителей молодежи, кото-

рые ездили по всему миру или хотя бы

стремились производить впечатление за-

взятых путешественников. Кензо принес

со своей родины простой и скромный по-

крой кимоно, но скомбинировал его с юж-

ноамериканскими, восточными и сканди-

навскими элементами. Смешение разных

рисунков и стилей по сей день остается

характерной чертой этого мастера, хотя

он уже давно перешел к современной

строгости и прозрачности. Кензо считает-

ся самым европейским модельером из

всех японцев, которые последовали его

примеру и обосновались в Париже. Кроме

того, он по-прежнему является одной из

немногих звезд 70-х годов, чей стиль и се-

годня находит покупателей.

436

Кензо

Ханае Мори

Ханае Мори (р. 1926) очень поздно при-

шла в мир моды. Сначала она занималась

изучением литературы в Токио и вырас-

тила двоих детей. Но затем целью амби-

циозной японки сразу стали Париж и «от

кутюр» - на меньшее она была не соглас-

на. Это решение пришло к ней после того,

как она познакомилась с Коко Шанель в

1962 году.

Но прежде чем Ханае Мори достигла

своей цели прошло 15 лет: ее салон «от

кутюр» на Авеню Мантень открылся в

1977 году. В Японии она быстро состави-

ла себе имя как художник-костюмер. Од-

нако до признания строгим Синдикатом

высокой моды в Париже было еще очень

далеко. Интеллигентная и образованная

Ханае Мори, как правило, ориентируется

в моде на западные образцы; она придер-

живается очень женственного, элегант-

ного стиля, часто использует тончайший

шелк со стилизованными японскими

цветами. Весной 1999 года Ханае Мори

передала творческое руководство домом

своей невестке Памеле Мори - бывшей

фотомодели из Калифорнии, которая лю-

бит сочетать платья-кимоно с пуловерами

из кашемира.

В этом платье для коктейля

тоже не чувствуется ни ма-

лейшего влияния традиций

японской моды - оно вполне

могло бы выйти из ателье ка-

кого-нибудь французского

кутюрье. Женственная эле-

гантность «японской гранд-

дамы» проявилась и в этом

свадебном платье - Ханае

Мори лично приложила

руку к его созданию

Ханае Мори

437

Иссеи Мияке

с.

439:

Процессия с фонариками:

эти изысканно плиссирован-

ные платья из коллекции

«Летающая тарелка» (1992 г.),

которые при каждом шаге

начинают жить собственной

жизнью, нежно колыхаясь,

похожи на пестрые складные

фонарики

Аксессуары и модные укра-

шения не вписываются в

скульптурный космос моды

Мияке, зато к шляпам маэст-

ро питает явную слабость.

Под его рукой они тоже пре-

вращаются в произведения

искусства, как, например, эти

две модели из коллекции

1978 (слева) и 1979/80 года

(справа)

Многие называют Иссеи

Мияке (р. 1938) совре-

менным Фортюни - причем не только по-

тому, что японский модельер воссоздал

знаменитые плиссировки своего предше-

ственника (с тем отличием, что в начале

века их делали из шелка, а теперь - из со-

временных волокон и при помощи совре-

менных красителей). Подобно Фортюни,

Мияке обладает множеством способнос-

тей и интересов и ставит технику наравне

с искусством и ремеслом. Для него не су-

ществует иерархии материалов: он умеет с

одинаковым благородством обработать и

искусственную ткань, и природные волок-

на. Мияке возражает, когда к его творчест-

ву пытаются приложить слово «мода». Вме-

сте с Ямамото и Кавакубо он входит в чис-

ло трех великих японских дизайнеров, ко-

торые в 70-80-х годах изменили наши

представления о теле и одежде.

Мияке родился в Хиросиме, получил в

Токио образование дизайнера-графика, а

потом отправился в Париж, где изучал ку-

тюр и работал у Лороша и Живанши. В

Нью-Йорке он познакомился с требовани-

ями к готовой одежде. В 1971 году он про-

вел в этом городе показ своей первой кол-

лекции. Начиная с 1973 года, Мияке дваж-

ды в год демонстрирует свои «творения» в

Париже. Тем не менее, его ткани и одежда

по-прежнему производятся в Японии. Ми-

яке разрабатывает легкие, переменчивые

вещи, устойчивые к стирке, которые соот-

ветствуют современному мобильному сти-

лю жизни.

В Париже ему бросилось в глаза еще од-

но решающее отличие западной моды от

азиатской: «Покрой западной одежды

ориентирован на тело, а покрой японской

одежды - на ткань». Неудивительно, что

он с величайшим вниманием относится к

поиску новых тканей, а 100 японских фаб-

рик работают исключительно для него.

Его модели «скрывают» тело, но зато

предоставляют ему полную свободу. Это

впечатляюще доказал Франкфуртский ба-

лет под руководством Уильяма Форсайта,

неоднократно выступая в костюмах из

«плиссированной коллекции» Мияке. Се-

рия «Pleats Please», которая создавалась,

дополнялась и развивалась годами, стала

для интеллектуалов и людей искусства

чем-то вроде униформы, которая окруже-

на таким же ореолом, как и джинсы

«Levi's». Отдельные предметы из этой кол-

лекции, отчасти окрашенные в неожидан-

ные цвета, можно бесконечно комбини-

ровать по-новому.

Дальнейшее развитие представляют со-

бой серии, связанные с художниками, и

серия «Твист», в которой каждую модель

мяли и скручивали вручную. Как и другие

выдающиеся модельеры-японцы, Мияке

экспериментирует с объемом тела, неус-

танно изменяет его размеры. Он показы-

вает публике «пыльники», похожие на

зонтики, «пластиковое тело» - жесткие

корсажи из искусственных материалов,

которым заранее придана форма тела,

«доспехи» из ротанга и бамбука, покры-

тые черным лаком, «надувную» одежду,

искусно «татуированные» боди, играю-

щие роль «второй кожи».

На сегодняшний день Мияке, который

много сотрудничал с художниками и уже

провел несколько выставок в музеях, в ши-

роких кругах и сам уже считается худож-

ником.

438

Иссеи Мияке

с.

440:

Бюстье от Мияке стали вехой в раз-

витии моды: корсажи «Plastic Body'»

(1980/81) не прилегают к телу, а су-

ществуют независимо от него. Как

и для всех японских модельеров,

для Мияке характерно, что его

модели не повторяют форму

тела и не открывают его

Бесспорное развитие: поначалу Ми-

яке заимствовал мотивы из искусст-

ва, а затем, наконец, его модели сами

становятся произведениями искус-

ства, как эти платья из коллекции

1999/2000 г. С их рукавами-крылья-

ми они, кажется, способны припод-

нять. Начиная с 2000 г. он пследова-

тельно ограничивается тем, что

создает лишь единичные вещи, явля-

ющиеся произведениями искусства:

«вещи, сделанные Мияке»

Где кончается модельер, и гд

начинается художник? Когдг

речь идет об этом японском

дизайнере, такую грань про-

вести невозможно. «Issey

Miyake Making Things» - так

называлась выставка, состо-

явшаяся в 1998/99 году в Му-

зее современного искусства

фонда Картье в Париже. Мия

ке показал на ней не только

свои собственные творения,

но и модели, придуманные

другими японскими худож-

никами, которые он изгото-

вил из своих тканей

Иссеи Мияке

442