Зелинг Шарлотта. Век модельеров 1900-1999

Подождите немного. Документ загружается.

Рано или поздно каждая идея

будет снова подхвачена. В

1969 году Карден нашел ком-

промисс между мини и нена-

долго вернувшимся макси,

сделав прозрачной нижнюю

часть длинной юбки

Для него типичны апплика-

ции в форме кругов или ром-

бов, создающие эффект трех-

мерности (большое фото). В

свою коллекцию 1999 года

Пако Рабанн снова ввел гео-

метрические аппликации 60-J

(маленькое фото)

с. 374-375:

Квадратура круга: тенденци-

ей 60-х было превращение

геометрических элементов

в органичные формы. Мода

Кардена и его архитектур-

ные сооружения подчиня-

лись одним и тем же прави-

лам. Палэ Бюлль напоминает

костюмы, созданные Карде-

ном в 1967 году, - строгость

в сочетании с закругленны-

ми линиями

373

Пьер Карден

Пако Рабанн

С.

377:

Вечернее платье и платье для

коктейля из матовых и про-

зрачных пластин родоида,

которые при искусственном

освещении светятся разными

цветами

В ход идут клещи и металли-

ческие кольца: Пако Рабанн

ни в грош не ставил кроткую

женственность, его соблазни-

тельницы принадлежали но-

вой эпохе. Да, они были сек-

суальны, но казались недо-

ступными в своих одеждах,

сделанных не из кружев и

рюшей, а из металлических и

пластиковых пластинок, по-

добно платью для коктейля и

вечернему платью из первой

коллекции Рабанна, которую

он показал в 1966 году (внизу

слева). Вечернее платье клас-

сического покроя из необыч-

ного материала: кусочки кожи

голубого цвета, скрепленные

алюминиевыми крючками

(внизу справа)

Девиз модельера Пако Ра-

банна (р. 1934) - «не со-

блазнять, а шокировать». Тем самым он, как

и Куррэж, радикально порывал с прошлым,

которое Диор с таким успехом пробудил к

жизни. Теперь важнее всего было будущее,

а для Рабанна оно заключалось в первую

очередь в новых материалах.

Сын руководительницы испанского ате-

лье Баленсьяги, Пако Рабанн с отличием за-

кончил курс архитектуры в Париже, но за-

тем занялся созданием необычных аксессу-

аров и попробовал свои силы, придумывая

самые разные принадлежности, от туфель

до сумок Кроме того, он работал для Бален-

сьяги, Кардена, Живанши и целых восемь

лет - для Дома Диора. Пако Рабанн обрел

свой собственный путь, начав изготавливать

модные украшения из пластика. Следующий

шаг вел к независимости: в феврале 1966 го-

да Рабанн показал двенадцать «платьев, ко-

торые нельзя носить», сделанных из пласти-

ковых пластинок Три месяца спустя демон-

страция его пляжных костюмов из пластика

состоялась в ночном клубе «Крейзи Хоре»;

модели представляли танцовщицы заведе-

ния. В сентябре того же года Рабанн показал

свои первые модели из алюминия в комби-

нации с кожей и страусовыми перьями.

Это было его победой. Для аристократии

шоу-бизнеса футуристические модели Ра-

банна, скроенные из металла, стали тем же,

чем для голливудских сирен 30-х были бе-

лые атласные платья. Все героини совре-

менности, от французской поп-знамени-

тости Франсуазы Арди до Одри Хепберн и

девушек Джеймса Бонда, носили кольчуги

Пако Рабанна, сшитые не нитками, а с по-

мощью крючков, колец и клещей.

В конце 90-х годов Пако Рабанн, никогда

не перестававший работать с такими нео-

бычными материалами, как плексиглас,

вощеная бумага или эластичные бандажи,

пережил неожиданное возрождение своей

славы, равно как и его конкурент Куррэж. А

летом 1999 года маэстро окончательно ут-

ратил веру в будущее и объявил о том, что

навсегда уходит из мира моды.

376

Пако Рабанн

Секс будущего: когда Пако Ра-

банн и Жак Фонтрэ в 1967 го-

ду создавали сценический

костюм для Джейн Фонды в

роли Барбареллы, им грези-

лась сексуально эмансипиро-

ванная женщина будущего.

Действительность от них

отставала...

с.

378:

В 1998 году Рабанн вывел на

подиум протагонистов муж-

ского и женского пола в кос-

тюмах для варьете и в страу-

совых перьях. «Фоли-Бержер»

для нового тысячелетия?

379

Эмануэль Унгаро

В 1965 году,

начиная само-

стоятельную

карьеру кутюрье, Эмануэль Унгаро (р.

1933) тоже был преисполнен веры в буду-

щее. Опираясь на технику кроя, которую

он шесть лет изучал у маэстро Баленсьяги, а

потом еще два года применял на практике в

ателье Куррэжа, Унгаро сначала показал

строго современные комбинации блейзе-

ров и шорт. Но вскоре этот потомок италь-

янцев, родившийся в южной Франции, вы-

работал свой стиль, в основе которого ле-

жит смелое сочетание узоров и красок. Для

Унгаро цветочки на клетчатой и полосатой

ткани или крупный «горошек» развеселых

тонов - вполне обычное дело. Это принес-

ло ему много верных клиентов, особенно в

США. Ведь его платья и костюмы при всей

своей элегантности неизменно очень сек-

суальны. Унгаро пользуется любовью жен-

щин и в частной жизни. Свой салон он от-

крыл вместе со швейцарской художницей

Соней Кнапп, а позднее прославился свя-

зью с красавицей-актрисой Анук Эме. С

1989 года он состоит в браке с итальянкой

Лаурой Фанфани. Унгаро не зарисовывает

свои наброски, а приступает к работе с тка-

нью прямо на теле манекенщицы. Он - один

из тех немногих, которые долго сохраняли

свою независимость. Лишь в 1996 году руко-

водство делами было передано итальян-

ской компании «Феррагамо», в то время как

Унгаро по-прежнему погружен в творчест-

во. Готовясь к шоу высокой моды, состояв-

шемуся в июле 1999 года, модельер вернул-

ся к своим истокам и показал публике осо-

времененную версию стиля хиппи: длин-

ные юбки из набойной ткани в цветочек,

украшенные воланами, в сочетании с туск-

ло-сиреневыми свитерами из кружев и

ленточек, расшитые бисером штаны из

тончайшего шифона и невесомо-легкие

куртки или палатины с меховой опушкой.

С.

380:

Свадебный ансамбль от Унга-

ро (1969 г.) эффектно запечат-

лел Берт Стерн - фотограф,

сделавший последние фото-

графии Мэрилин Монро в

1962 году. Это было вершиной

карьеры бывшего арт-дирек-

тора, который входил в число

звезд рекламы

Друг женщин: Унгаро - это

«дамский угодник», чьи моде-

ли даже во времена холодно-

го «космического стиля» были

женственнее, чем творения

его коллег Куррэжа и Кардена.

Это доказывает ансамбль,

«•разбавленный» аксессуарами

в духе вестерна (внизу слева).

Унгаро всегда питал слабость

к узорам и краскам, так что

80-е годы, когда в моду на вре-

мя вошли контрасты ярких

красок с черным цветом,

были для него очень благо-

приятны (внизу справа)

Эмануэль Унгаро

381

Карл Лагерфельд

Где император? То здесь, то

там... Гений Лагерфельда про-

являлся и в «раздвоении лич-

ности», в том, что модельер

мог одновременно вживаться

во множество разных ролей.

При этом ему иногда случа-

лось пренебрегать собствен-

ной линией: внизу слева вы

видите модель из коллекции

1997/98, которая снова выве-

ла моду Лагерфельда на пер-

вый план; ассиметричное

платье 1999 года, которое

кажется одновременно и

строгим, и шаловливым, - Ла-

герфельд создал его для Дома

Шанель (в середине); модель

из коллекции Лагерфельда

1989 года (внизу справа)

В 60-х годах приметы

времени навели Карла

Лагерфельда (р. 1938)

совсем на иные мысли, чем Куррэжа и

Кардена. Он сделал ставку на Pret-a-

porter. Вместо того чтобы взвалить себе

на плечи собственный модный дом, Ла-

герфельд предпочел работать по найму,

оставаясь свободным дизайнером. Сло-

вом, он двигался в направлении, прямо

противоположном курсу Сен-Лорана. Но

и не имея собственной империи, Лагер-

фельд все же стал «императором Карлом»

- повелителем многих домов, которые

процветали и благоденствовали под его

творческим руководством. В первый раз

он прославил себя и своих работодателей

в «Хлоэ» в 1963 году. Проработав там двад-

цать лет, в 1993 году он ушел на несколько

лет, но в 1997 году вернулся, чтобы вдох-

нуть новую жизнь в созданный им стиль

«флирт-лук», бесподобно юный и женст-

венный. В 1965 году в Риме Лагерфельд

начал шить меховые коллекции для «Фен-

ди>>. Сегодня он отвечает за все коллекции

этого дома. Но величайшим свершением

«императора Карла» стало возрождение

стиля Шанель. По иронии судьбы именно

Карл Лагерфельд, который в 60-х годах

утверждал, что высокая мода устарела, к

концу века является ее новатором. Неуди-

вительно, что Дом Шанель осаждают в

первую очередь американки. Ведь именно

у Лагерфельда узкое вечернее платье, так

популярное в конце тысячелетия (это от-

даленная реминисценция на платья для

коктейля, созданные Коко в 30-х годах),

каждый раз выглядит по-новому.

Лауреаты: в 1954 году 17-летний Лагерфельд

(крайний слева) и 19-летний Ив Сен-Лоран (тре-

тий слева) разделили первый приз на конкурсе

Международного секретариата шерстяников.

Им было суждено определить моду второй

половины века

382

Карл Лагерфельд