Зелинг Шарлотта. Век модельеров 1900-1999

Подождите немного. Документ загружается.

для которых все «патлатые» были мазаны одним

миром).

Сами молодые очень четко различали людей,

которых называли «hip» (или «hot», или «in», или

«cool»), и настоящих хиппи. Строго говоря, по-

следние были аутсайдерами, которые не интере-

совались практически ничем, кроме марихуаны

и путешествий в иллюзорных мирах ЛСД. И, тем

не менее, свойственное хиппи отвращение к

пластику и их любовь ко всем природным мате-

риалам взяли на вооружение многие люди, слиш-

ком активные и ангажированные для того, чтобы

им хоть мельком- пришла в голову мысль «выйти

из игры».

Пластиковый цветок, которым Мэри Квэнт

украшала свои опрятные модели в духе Лолиты,

в конце десятилетия превратился в настоящий,

живой цветок, символ стремления к миру. Дви-

жение хиппи, утверждавшее «власть цветов», за-

тронуло души большинства молодых людей и

многих взрослых. Цветок выражал их протест

против социальных, классовых различий, не-

терпимости, расизма и войны. В Америке расту-

щая политизация молодежи, изначально стре-

мившейся лишь к личной свободе, началась вме-

сте с борьбой негритянского населения против

расовой дискриминации, а кульминацией ее

стали демонстрации против войны во Вьетнаме,

которые поддержало и студенчество европей-

ских стран. Речь шла об идеологических разно-

гласиях с властями. В Германии и Франции

сформировалась особенно сильная студенчес-

кая оппозиция, которая поклонялась Карлу

Марксу и Мао Цзе-дуну, постепенно становясь

все радикальнее. В конце концов неприятие пре-

зренной, по мнению студентов, политической

системы вылилось в кровавые студенческие вол-

нения 1968 года - того самого года, когда рус-

ские танки, к ужасу всего мира, раздавили неж-

ный цветок свободы на улицах Праги.

В Америке в 1968 году, напротив, снова насту-

пило «лето любви», когда в Сан-Франциско целы-

ми днями шли концерты под открытым небом,

прообразом которых были знаменитые концер-

ты поп-музыки 1967 года в Лондоне и Лос-Андже-

лесе. Молодежное движение в последний раз про-

демонстрировало мирное единение в августе

1969 года во время легендарного фестиваля в

Вудстоке (штат Нью-Йорк), который вошел в ис-

торию как величайший хеппенинг всех времен,

собравший миллион (!) зрителей. После этого

«власть цветов», поп и рок, казалось, утратили

свою магию.

Финалом следующих концертов становились

пьянство, наркотики и насилие. Пути разных

групп разошлись; хиппи удалились в свои ком-

муны или секты восточного толка, гомосексуа-

листы ушли в «голубое» движение, женщины - в

1960-1969

343

феминизм, некоторые стали активистами левых

организаций, а отдельные личности - даже тер-

рористами. Мечта о «мире и любви», до осуще-

ствления которой некоторое время было чуть ли

не рукой подать, лопнула как мыльный пузырь.

Тем не менее теперь все было уже не таким, как

раньше.

Это относилось и к моде. Впервые в истории

уличная мода проникла в «от кутюр». Доказа-

тельством гениальности Ива Сен-Лорана служит

то, что он раньше других уловил приметы вре-

мени: в I960 году он показал на подиуме черные

водолазки и кожаные блузоны, как будто задав-

шись целью должным образом одеть молодень-

ких невест рокеров. Международная денежная

аристократия и часть журналистов расценили

этот рискованный шаг как непростительный

разрыв с элегантными традициями дома Диора,

который Сен-Лоран возглавил за два года до это-

вверху:

Мини на марше. Преуспевающая дизайнерша Мэри Квэнт (в цент-

ре на переднем плане), мать мини-юбки, демонстрирует создан-

ные ею туфли и колготки (1967 г.)

го. Авангардная коллекция вела к расставанию с

Диором, и еще через два года Сен-Лоран обрел

независимость.

Коко Шанель получила резкий отпор, попы-

тавшись преподать правила элегантности кумиру

молодежи - Брижит Бардо. «Это все для пожи-

лых», - заявила Бардо и продолжала одеваться в

стиле нетрадиционной моды из бутиков. Меньше

всего молодежь стремилась к элегантности. Ведь

элегантность - это именно то, что матери навя-

зывали молодым девушкам в 50-х годах, то, что

старит. Теперь главную линию развития моды оп-

ределяли именно молодые; не дочери подражали

матерям, а матери - дочкам, порой доходя до гра-

ни приличия.

Пожалуй, уже никому не удастся выяснить,

кто же на самом деле изобрел мини: Мэри Квэнт

или Андрэ Куррэж. Но многое говорит в пользу

предположения, что эта новаторская модель

345:

Моду 60-х годов невозможно представить без простых и графич-

ных черно-белых узоров, которые лучше всего подходят к мини-

платьям простого покроя

344

1960-1969

«Власть цветов» в мини: обе модели

(с. 346) с их стилизованными локо-

нами и тонкими непрозрачными

колготками напоминают манекены

в витрине. К обилию цветов на их

платьях, разумеется, принадлежит

и ромашка - цветок, ставший симво-

лом десятилетия (внизу)

«Скандал-квартет»: из-за девушки по вызову Кристины Килер (сле-

ва), которая выглядит такой простушкой, началось скандальное

«дело Профьюмо», чуть не приведшее к отставке британского пра-

вительства; фотограф Дэвид Бэйли (второй слева) вел беспоря-

дочный образ жизни и дал повод множеству скандалов; знамени-

тая модель Пенелопа Три (вторая справа), которая заняла при

нем место, освобожденное Джиной Шримптон, - причем не толь-

ко в фотографии; Марианна Фэйтфул, певица и «групи» музыкан-

тов «Роллинг Стоунз», не уступала им всем в экстравагантности.

Это фото было сделано для визуальной хроники 60-х, созданной

Бэйли, - его книги «Гудбай, Бэби & аминь»

В глазке камеры: скандальный фильм «Фотоувеличение» о тай-

нах фотографий, снятый итальянским режиссером Микеланд-

жело Антониони в 1966 году, задал новые масштабы кинодрама-

тургии. Этот фильм отобразил бессильную мораль фотографов

и моделей в мире роскоши и наркотиков, который не потрясает

даже убийство. Дэвид Хеммингс (слева) сыграл фотографа, про-

тотипом которого служил Дэвид Бэйли, а Верушка, графиня

Лендорфф (справа), - саму себя, то есть известную во многих

странах топ-модель

родилась в Лондоне - например, тот факт, что

именно там находились истоки всего молодеж-

ного движения 60-х годов. Кроме того, про-

стенькие мини-платья, которые могла сшить

своими руками любая девчонка, совсем не напо-

минали последний крик моды. Зато они орга-

нично смотрелись в витринах экстравагантных

бутиков на Кингз-Роуд и Карнаби-Стрит, где

одевались дочки, не желающие походить на сво-

их матерей. Именно это подтолкнуло Мэри

Квэнт к тому, чтобы в 1955 году открыть там

свой бутик, где она торговала самодельными мо-

делями. Через десять лет газеты всего мира тру-

били о ее мини-юбках - во время американско-

го турне модельера их демонстрировали мане-

кенщицы полудетского вида, танцуя под звуки

поп-музыки.

Мини были свежи и невинны, словно детские

платьица. Масштаб сенсации, произведенной

ими, можно понять, лишь учитывая, что 50-е годы

прошли под знаком женщин с роскошными твер-

докаменными бюстами, на острых, словно стиле-

ты, каблуках-шпильках. Теперь же появились все

эти Лолиты, состоящие только из огромных глаз и

длинных тонких ног. Они по-детски невинно вы-

ставляли напоказ свои неразвитые груди сквозь

прозрачную одежду на радость всем педофилам;

последним не повезло только в том, что все эти

шикарные крошки предпочитали общество себе

подобных.

Воплощением нового идеала была Твигги -

шестнадцатилетняя англичанка весом всего

45 килограммов. Проведя в модельном бизнесе

только три года, она настолько разбогатела, что

в 19 лет смогла уйти на покой. Твигги, что в пе-

реводе означает «тонкая веточка», была первой

моделью, которая сделалась кумиром миллио-

нов; когда она выходила на публику, вокруг нее

собирались толпы, словно при появлении

«Битлз».

348

1960-1969

Очаровательная Джин Шримптон и Пенелопа.

Три с ее тощими членами сделали такую карьеру

на подиуме, которая казалась для них абсолютно

невозможной: ведь обе совершенно не соответст-

вовали традиционным представлениям о красо-

те. Но именно поэтому они вдохновляли таких

фотографов, как Дэвид Бэйли и Ричард Аведон.

Дэвида Бэйли одежда сама по себе не интересо-

вала. Он придерживался принципа: «Шмотки - это

всего лишь шмотки». Каждую фотосъемку он вос-

принимал как сексуальный акт, где фотокамера иг-

рала роль пениса. Именно Бэйли стал прототипом

главного героя (исп. Дэвид Хеммингс) в фильме

Микеланджело Антониони «Фотоувеличение», вы-

шедшем на экран в 1966 г. Немецкая модель Ве-

рушка сыграла там саму себя. В фильме рассказы-

В фильме «Фотоувеличение» играл ряд настоящих фотомоделей,

которые привыкли двигаться перед камерой. В противополож-

ность 50-м годам, когда манекенщицы еще принимали высоко-

мерные позы, в новом десятилетии во время фотосъемки требова-

лось «action» - действие

вается о фотографе моды, который случайно ста-

новится свидетелем убийства. Когда же он пытает-

ся побольше разузнать о совершенном преступле-

нии, то попадает в моральный ваккум «свингующе-

го Лондона», где каждый погружен в психоделичес-

кое странствие, а реальность никого не интересует.

Многим тогда казалось, что в фильме Антониони с

его костюмами в космическом стиле и резко фан-

тастическими униформами приметы времени бе-

зудержно утрированы. Однако документальные

материалы о жизни лондонских клубов той эпохи

неопровержимо доказывают, что на самом деле

мода была еще гораздо фантастичнее. Неудиви-

тельно, что экзальтированная Дайана Врилэнд, ре-

дактор американского «Vogue», пришла в восторг,

когда в Нью-Йорк приехали Дэвид Бэйли и Джин

Шримптон (в то время любимая модель фотогра-

фа). «Стоп - англичане здесь!» - закричала Ври-

лэнд. Это прозвучало так, словно она имела в виду:

«Стоп - теперь все будет по-новому!»

А что же Париж? Разумеется, пока весь мир преда-

вался культу юности, в столице моды тоже не дре-

мали. У «от кутюр» тоже появился новый идол -

Жаклин, стильная супруга Джона Ф. Кеннеди, из-

бранного президентом Соединенных Штатов в

I960 г. В Париже ее хорошо знали: Жаклин год за

годом посещала показы мод вместе со своей све-

кровью, Роуз Кеннеди. Говорят, что обе дамы каж-

дый раз выкладывали за туалеты в общей сложно-

сти не менее 30 000 долларов. Во время предвы-

борной кампании республиканцы вменяли это

своим противникам в смертный грех. Тем не ме-

нее Кеннеди победил; в эпоху телевизионных ба-

талий хороший внешний вид значит очень много.

После похожего на дедушку Дуайта Эйзенхауэра и

его деловитой супруги Джон и Джеки, как их

очень скоро начали называть, принесли в Белый

дом ощущение роскоши и шика, причем именно в

то время, когда стране грозило погружение в ме-

щанское благополучие и скуку. Эта харизматичес-

кая молодая пара пробудила надежды на то, что

эра обновления близка. Но холодная война между

Востоком и Западом продолжалась: в 1961 г. воз-

никла Берлинская стена, год спустя Советский Со-

юз попытался превратить Кубу в опорный пункт

своей военной мощи, и в ответ на это Америка

объявила блокаду острова. Опасность ядерной

войны была реальна как никогда.

Мода тоже может стать частью политики. Это

доказывает тот факт, что Джеки пришлось пуб-

лично отречься от париж-

ской моды и подыскать себе

дизайнера-американца.

Она выбрала Олега Касси-

ни, которого никоим обра-

зом нельзя было причис-

лить к лидерам в мире мо-

ды. Однако в пользу Касси-

ни говорило то, что он был

некоторое время помолв-

лен с Грейс Келли - одной

из самых стильных жен-

щин, которых породила

Америка, и к тому же не от-

казывался копировать мо-

С.

351:

После убийства Джона Кеннеди к Джеки относились не только с

сочувствием, но и с большим уважением. Сумела бы Эйзенхауэр в

своих обычных платьях в цветочек произвести в этой ситуации

впечатление такого же величия, как Джеки - в ее костюме от

«Шанель», залитом кровью?..

дели великих парижских кутюрье по указке Дже-

ки. Во всяком случае, так гласит легенда. Правда,

порой раздаются голоса, утверждающие, что Дже-

ки по-прежнему носила французские модели, ко-

торые заказывали для нее в модных домах Нью-

Йорка, так что официально считалось, что «пер-

вая леди» покупает лишь американские товары. Не

подлежит сомнению лишь то, что в 1961 году, ког-

да супруги Кеннеди посетили Францию с офици-

альным визитом, она, как и раньше, была одета в

туалеты от Живанши, а ее появление в Елисейском

дворце выглядело столь царственно, что пресса

присвоила Джеки титул «Ее величество элегант-

ность». После этого баталии вокруг ее туалетов

прекратились. В конце концов все осознали, что

приверженность моде, которая отличала фотоге-

ничную Джеки, идет на пользу не только француз-

ским кутюрье, но и американской текстильной

промышленности.

Блистательная эпоха Джеки оборвалась в день

убийства Кеннеди в ноябре 1963 года. Но даже в

этот черный час тридцатичетырехлетняя Джеки

проявила выдержку и стиль. Ее костюм от Шанель

был залит кровью, но она не пожелала его снять:

«Пусть весь мир видит, что они сделали с Дже-

ком». Лишь после того, как

она вышла замуж за круп-

ного греческого судовла-

дельца Онассиса, ее рей-

тинг на шкале популярнос-

ти упал с первого места на

восьмое. Но и тогда Джеки

по-прежнему задавала тон в

моде. Когда она в 1966 году

впервые появилась на пуб-

лике в юбке выше колен,

«Нью-Йорк Тайме» проком-

ментировала это так: «От-

ныне будущее мини-юбки

обеспечено».

Последнее появление вдвоем на публике: Джон Ф. Кеннеди

и Джеки во время прибытия в Даллас 22 ноября 1963 года -

в день, когда Ли Харви Освальд застрелил популярного пре-

зидента Соединенных Штатов, во время поездки по городу

в открытом лимузине с Джеки и губернатором Техаса. Весь

мир содрогнулся, услышав о его смерти

350

1960-1969

Стиль Джеки способствовал «омоложению» моды

не меньше, чем культ молодежи, зародившийся в

Лондоне. Другим важным фактором было освое-

ние космоса, которое обещало беспредельное бу-

дущее после беспредельного развития, которое

сулило безграничные перспективы вслед за без-

граничным развитием. Уже в 1961 году в космосе

побывал первый человек - русский космонавт

Юрий Гагарин. Но новая эпоха, изменившая в том

числе и нашу одежду, по-настоящему началась

лишь с 1969 года, когда американцы Нил Армс-

тронг и Эдвин Олдрин ступили на поверхность

Луны.

Андрэ Куррэж первым показал миру моду буду-

щего. Мало того, что он еще в 1961 году ввел ми-

ни-юбки в арсенал «от кутюр»; в 19б4 году Андрэ

Куррэж создал «стиль космического века», озна-

чающий разрыв со всеми традициями. Его мане-

кенщицы выходили на подиум быстрым шагом, в

белых сапогах без каблуков, в ослепительно бе-

лых или серебристых костюмах строгого геомет-

рического покроя. Они казались существами из

другой галактики, которые только что прилетели

на землю из космоса.

Пьер Карден, тоже очарованный футуристиче-

скими идеями, создавал костюмы, как будто пред-

назначенные для роботов: подчеркнутые геомет-

рический покрой и выпуклости и впадины. Узоры

и вырезы на его коротких прямых платьях произ-

водили такое впечатление, словно их создавали

при помощи циркуля и линейки. Под платья наде-

вали черные водолазки.

Космическая эйфория: зимой 1968/69 г. французский модельер

Андрэ Куррэж одел своих моделей, как космонавтов, находящихся

в пути во время исполнения секретной миссии. Он был первым

дизайнером, который создавал подлинно футуристическую моду, -

она производила такое впечатление, словно вышла из технической

лаборатории

352

1960-1969