Зелинг Шарлотта. Век модельеров 1900-1999

Подождите немного. Документ загружается.

ели в нее свой вклад,

проектируя вторые, а

иногда даже третьи ли-

нии, которые соответ-

ственно становились

более дешевыми и «мо-

лодежными», чем «от

кутюр». И наоборот:

владельцы бутиков, по-

добно англичанке Мэ-

ри Квэнт, немцу Жилю

Сандеру и францужен-

ке Доротее Би, превра-

щались в видных моде-

льеров. Классовые раз-

личия в области моды

сгладились, и к концу

десятилетия в ней воца-

рилась полная свобода:

Многие поколения людей верили в то, что на Луне существует жизнь -

но до сенсационной высадки астронавтов 20 июля 1969 года многие

не поверили бы, что люди однажды ступят на поверхность Луны. Нил

Армстронг, командир лунохода «Аполлон 11 •>, сказал после посадки:

«Маленький шаг для человека, большой шаг для человечества». Каза-

лось, освоение космоса отныне не знает границ - такого убеждения

тогда еще придерживались

Как и Куррэж, он тоже

любил строгий черно-

белый рисунок, но

охотно применял и не-

обычные цветовые со-

четания.

Третьим выдающим-

ся кутюрье в когорте

авангардистов был Па-

ко Рабанн. Его «утопи-

ческая мода» из плас-

тика и металла напоми-

нала снаряжение.космо-

навтов. Он также приду-

мал костюмы Джейн

Фонды в роли Барбарел-

лы, его «кольчуги» по-

явились в фильмах «Двое

на одной дороге» и «Кто

ты, Полли Магу?». Тем

не менее модели Пако

Рабанна едва ли годились на роль повседневной

одежды.

И все-таки самым современным из всех мо-

дельеров был Ив Сен-Лоран, несмотря на то, что

женщины в его одежде отнюдь не походили на

космонавтов. Сен-Лоран обратил свой взор не в

космос, а на городские улицы, сезон за сезоном

выводя на подиум дух времени, изысканно

трансформированный в «от кутюр». Он сделал

элегантными рокерских невест, вдохнул жизнь

в стиль «унисекс», изобретя женский смокинг,

вобрал в себя оп- и поп-искусство, а вместе с

ними - и волну хиппи с ее восточными мотива-

ми. Он понял, что молодые женщины, даже если

у них много денег, предпочитают одеваться в

бутиках, а не в салонах кутюрье. В 1968 году он

наконец основал свою линию «Рив-Гош», поза-

имствовав название у левобережья Сены, где

квартировали многие экзистенциалисты, ин-

теллектуалы и студенты.

Великим новшеством этого десятилетия была

Pret-a-porter и мода из бутиков. Все кутюрье вне-

мини существовали ря-

дом с макси, брюки -

рядом с юбками, футуристические формы и ри-

сунки - рядом с фольклорными и психоделичес-

кими. Многие люди считали, что это конец моды,

которая, по их мнению, не могла выжить без дик-

татора, каким был, к примеру, Диор в 50-х годах.

Но катастрофы не произошло; высокая мода, как

и все общество, пережила землетрясение, вы-

званное молодежью, но при этом изменилась,

мало-помалу впитывая новые идеи.

Лишь Кристобаль Баленсьяга, как самый по-

следовательный представитель высокого искус-

ства шитья, в ужасе отвратил свои взоры от со-

временности. «Мода стала вульгарной», - сказал

он о Pret-a-port'er и одежде из бутиков и закрыл

свои салоны в Париже и Испании. После этого

его самая элегантная клиентка, прекрасная Мо-

на фон Бисмарк, три дня проплакала, лежа в по-

стели: она не знала, где ей теперь найти кутюрье,

который помог бы ей поддерживать те высокие

стандарты, к которым она привыкла. А мир моды

с тех пор продолжает неустанно искать нового

Баленсьягу.

1960-1969

353

Гений столетия:

Ив Сен-Лоран

С.

354:

Рекламируя в 1971 году

свой первый мужской

парфюм, Ив Сен-Лоран

позировал фотографу

Жан-Лу Сьеффу обна-

женным. Это фото всех

шокировало и создало

новые стандарты в рек-

ламе. После этого дру-

гие дизайнеры тоже

рекламировали свою

продукцию сами -

правда, обнажиться ни-

кто из них не рискнул

Ни один модельер за всю свою карьеру

не стал причиной стольких слез, как Ив

Сен-Лоран (р. 1936 г.) - преемник Крис-

тиана Диора, личность столь же одарен-

ная, сколь и болезненная. Уже самая

первая коллекция Сен-Лорана вызвала

«величайшую эмоциональную оргию в

истории моды», как отмечала «Нью-

Йорк Геральд Трибюн». Это произошло

30 января 1958 г., через три месяца по-

сле смерти Диора. Цвет международной

моды в трепетном ожидании собрался

на авеню Монтень, чтобы увидеть конец

«от кутюр» - или ее будущее. Сможет ли

этот юноша сохранить блеск и славу са-

мого знаменитого салона высокой мо-

ды и тем самым спасти французскую

экономику?

Он справился с этой задачей. Более

того: он вызвал еще большую бурю вос-

торгов, чем Диор. Конечно, дело здесь

было не только в том, что силуэты Сен-

Лорана соединили в себе роскошь и ра-

финированную технику кроя, присущие

покойному маэстро. Успеху, несомнен-

но, способствовал и образ самого моло-

дого модельера. Он был таким высоким,

худеньким, таким беспомощно-застен-

чивым...

Парижская пресса ликовала: «Великие

традиции Диора продолжают жить». Но

очень скоро выяснилось, что концепция

Диора сильно отличается от взглядов

его наследника. Диор творил для очень

женственной, зрелой женщины, секрет

очарования которой

заключался в элегант-

ности, неподвластной

времени. Он стремил-

ся к тому, чтобы «от ку-

тюр» сохранила тради-

ции и шик прошедшей

эпохи; его заветной

мечтой было «освобо-

дить женщину от при-

роды».

А Сен-Лоран не толь-

ко уважал в женщине

природные проявле-

ния, но и стремился по-

грузить ее в самую гущу

бурной, анархической

жизни 60-х. «Дофин Ив», как его называли

французы, омолодил моду, введя в нее

элементы молодежной культуры. На тре-

тьем году своего царствования на троне

Диора он сознательно шокировал свою

свиту, свято соблюдающую традиции,

своими черными кожаными блузонами,

водолазками и короткими пиджаками, по-

хожими на те, которые носили студенты с

левого берега Сены. Это переполнило ча-

шу терпения работодателей. Текстильный

магнат, на деньги которого была создана

империя Диора, расстался с Сен-Лора-

ном, заменив его менее дерзким Марком

Боаном.

Несмотря на то, что Диор смотрел ско-

рее в прошлое, а Сен-Лоран был весь уст-

ремлен в будущее, их все же связывало из-

вестное родство душ. Оба выросли в обес-

печенных семьях, оба рано осознали

свою гомосексуальность, оба боготвори-

ли своих элегантных матерей. Оба были

библиофилами, разбирались в искусстве

и отличались почти болезненной застен-

чивостью. Оба рано проявили необыкно-

венный талант к рисованию моды. В 19 лет

Сен-Лоран одновременно с Лагерфельдом

завоевал первую премию на Конкурсе

Международного секретариата шерстя-

ников, после чего Диор принял его на

должность ассистента. Оба они были в

высшей степени суеверны. Сверхчувстви-

тельный, легко возбудимый Сен-Лоран

испытывает ужас перед птицами, а во вре-

мя демонстрации каждой новой коллек-

ции держит при себе

талисман, отвлекающий

• его внимание.

В отличие от Диора

Сен-Лоран был удачлив

в любви. Через несколь-

ко дней после своего

первого триумфа он

познакомился с Пье-

ром Берже, человеком

столь же образован-

ным, сколь и деловым.

Вместе с ним Сен-Ло-

ран создал свое пред-

приятие, которое вско-

ре далеко опередило

модный дом Диора.

в центре:

Великий модельер в

молодости: двадцатиод

нолетний YSL делает

наброски моделей на

доске в ателье Диора

Ив Сен-Лоран

355

вверху слева направо:

Робин Гуд танцует рок-

н-ролл: рокеры вдохно-

вили YSL на создание

неоромантической кол-

лекции «Лесной Робин».

Непромокаемая черная

клеенка поверх рубаш-

ки из черной оленьей

кожи в комплекте с вы-

сокими сапогами из

крокодиловой кожи и

кожаным капором - и

вот перед нами роскош-

ный современный раз-

бойник с большой до-

роги. Ну просто скандал!

Из куртки-сафари, какие

носили охотники на

крупную дичь, YSL сде-

лал классику моды, ко-

торая до сих пор появ-

ляется в его коллекциях

дневной и вечерней

одежды. Культовая мо-

дель Верушка позирует

в 19б7 году в оригиналь-

ной куртке из бежевого

хлопка со шнуровкой и

бронзовым поясом-це-

пью. Солома и лен, дере-

вянные и стеклянные

бусины - разве в «от ку-

тюр» допустимы такие

дешевые материалы?

Для YSL -

да,

1967 го-

ду он убедил в этом и

прессу, и клиенток, по-

казав платья «Бамбара»

в коллекции «Африка»

Однако Берже, который был на шесть лет

старше Сен-Лорана, прежде всего высту-

пал для своего ранимого друга в роли за-

щитника. В I960 году, когда молодой

преемник Диора уже впал в немилость,

Сен-Лорана призвали в армию. Там над

ним так издевались, что через несколько

недель он превратился в развалину и в

физическом, и в психическом смысле.

Его лечили самыми примитивными спо-

собами - шоковой терапией и транкви-

лизаторами. Вскоре он уже весил всего

40 килограммов и почти не мог гово-

рить. Именно Пьер Берже добился, что-

бы его подопечного отпустили из армии,

а затем выходил его и в заключение на-

шел американских спонсоров, благодаря

которым Сен-Лоран смог создать собст-

венный дом «от кутюр».

Открытие дома высокой моды состоя-

лось в январе 1962 года. Толпа востор-

женных зрителей, которые со слезами на

глазах бросились на модельера, настоль-

ко испугала его, что он даже спрятался в

шкаф. С тех пор он страдал от нелегкой

чести быть кумиром толпы, каким до не-

го становились только спортсмены, ки-

нозвезды или рок-певцы. Сам он однаж-

ды назвал внезапную славу «западней

своей жизни».

Давление унаследованной от Диора

традиции каждый сезон создавать нечто

совершенно новое стало еще одной но-

шей на плечах Сен-Лорана. Будучи убеж-

ден в скором конце «от кутюр», которая,

по его мнению, не соответствовала духу

времени, он в 1966 году начал произво-

дить сравнительно недорогую одежду

Pret-a-porter. Это означало, что он дол-

жен был создавать не две, а целых четыре

коллекции в год, что ставило его на грань

полного истощения. Кроме того, он ис-

пытывал страх перед реакцией публики,

которая очень по-разному принимала

придуманные им стили, которые меня-

лись с головокружительной быстротой.

Если изысканно-шикарные модели Дио-

ра неизменно вызывали энтузиазм, то

эксперименты Сен-Лорана зачастую тре-

бовали от публики слишком многого. По-

добно Скиапарелли Сен-Лоран вновь и

вновь пытался раздвинуть границы моды

или вообще перешагнуть их. В 60-х он

ввел в женскую моду новые элементы, без

которых ее уже невозможно представить:

брючные костюмы, куртки-сафари, про-

зрачные платья, и прежде всего - жен-

ский смокинг, который с тех пор навсег-

да связан с именем Сен-Лорана. Как и

Шанель, он многое взял из мужской мо-

ды, но при этом всегда умел сделать му-

жеподобное эротичным.

Это лучше всех описала Катрин Денев,

муза и подруга модельера: «Сен-Лоран

творит для женщины, которая ведет

двойную жизнь. Его дневные модели по-

могают ей противостоять миру, состоя-

щему из чужих людей. В них она может

пойти куда угодно, не привлекая к себе

внимания; известная мужественность,

с.

357:

Два мастера - бес-

смертное творение: ни-

кто не мог сшить жен-

ский брючный костюм

лучше, чем YSL, и никто

не мог бы запечатлеть

его лучше, чем то сде-

лал Хельмут Ньютон на

этой фотографии с ее

впечатляющим эроти-

ческим подтекстом. Се-

рый костюм в полоску

и жемчужно-серая шел-

ковая блузка - часть

коллекции Ива Сен-

Лорана за 1975 год

356

Ив Сен-Лоран

Пестрые крестьянские

платья вдохновили YSL

на создание русской

коллекции (зима

1976/77). Правда, YSL

разбавил крестьянский

покрой с его широкими

юбками немалой пор-

цией «Русских сезонов».

Так возникли роскош-

ные вечерние платья с

вышивкой, золотой

стружкой, тесьмой, по-

зументами, пышными

рукавами и богато укра-

шенными болеро

с.

358:

«Стиль барахолки»,

столь любимый хиппи, с

его лоскутной одеждой

и смешением разных

узоров у YSL вылился в

романтические одеяния

из шелка и органди,

предназначенные для

хиппи-арисгократов

присущая этим моделям, придает женщи-

не силу, готовит ее к встречам, которые

могут завершиться конфликтом. Но вече-

ром, когда женщина проводит время с

тем, кого сама выбрала, Сен-Лоран делает

ее соблазнительной».

Придумывая вечерние платья, Сен-Ло-

ран в изобилии использовал любимые

хиппи стили «ретро» и «этно», но при

этом создал их облагороженный, салон-

ный вариант. Кутюрье переносил своих

клиенток то в древний Китай, то в Перу,

то в Марокко или Экваториальную Афри-

ку, то в утонченную Венецию времен Ка-

зановы. Его обращение к царской России

в коллекции 1976 года, на которую его

вдохновили «Русские сезоны», стало сен-

сацией: «Это революция... это изменит

развитие моды во всем мире», - пророчи-

ла «Нью-Йорк Тайме». Но нашлись и скеп-

тики, у которых «русская революция» Ива

Сен-Лорана вызвала гораздо меньше вос-

хищения. «Слишком много ностальгии»,

«скорее костюм, чем мода», сетовали кри-

тики. Сам Сен-Лоран считал, что это,

быть может, не самая лучшая, но, безус-

ловно, самая красивая из его коллекций.

Создав великолепные «крестьянские на-

ряды» в русском стиле, модельер, без со-

мнения, доказал, что среди всех кутюрье

нашего века именно он наделен наибо-

лее безупречным чувством цвета. Эту ре-

путацию укрепила его следующая, «ки-

тайская», коллекция, которая еще больше

блистала театральной роскошью. Никто,

кроме него, не рискнул бы сочетать жел-

тый с лиловым или оранжевый с красным

и розовым.

Кутюрье черпал свои идеи не только в

дальних странах и прошедших эпохах,

но и в искусстве. Матисс, Пикассо, Монд-

риан, Том Вессельман и близкий друг мо-

дельера Энди Уорхол - все они присутст-

вуют в моделях Сен-Лорана через свои

произведения. Однако у художников не

возникало чувства, что их эксплуатиру-

ют; эскизы Сен-Лорана были вполне са-

мостоятельны, являясь скорее почетной

данью тому или иному живописцу. Сен-

Лорану казалось естественным, что че-

ловек может сегодня одеться как живая

икона оп-арта, а завтра - как китайский

мандарин, и женщины переняли у него

этот подход. Именно его заслуга в том,

что они уютно чувствовали себя и в ми-

ни, и в макси и могли надеть жакет в сти-

ле 40-х годов с такой же легкостью, как

вышитую монгольскую рубашку. Лишь

его противники по-прежнему не скупи-

лись на язвительную иронию.

Такой «контрастный душ» из неумерен-

ных похвал и уничтожающей критики за-

ставил бы страдать даже менее ранимый

талант. Сен-Лоран, так и не сумев до кон-

ца оправиться от кризиса, пережитого в

армии, боролся с депрессией и тягой к са-

моубийству при помощи алкоголя и нар-

котиков.

с. 360-361:

Большая часть импуль-

сов, которые легли в ос-

нову коллекций YSL, да-

ли искусство и улица. Их

синтез представляет со-

бой коллекция 1966 го-

да, выдержанная в духе

поп-арта. В ней отразил-

ся образ «свингующего

Лондона»

Ив Сен-Лоран

359