Зелинг Шарлотта. Век модельеров 1900-1999

Подождите немного. Документ загружается.

с.

364:

Жан-Лу Сьефф сделал

многие из лучших фо-

тографий самого Сен-

Лорана и его моделей.

Этот снимок со спины,

на котором запечатлено

платье из коллекции

«40-е годы», стал вехой в

истории фотографии

моды. Манекенщица

Марина Скьяно, которая

показывает на ней зри-

телю «голую» спину, сей-

час является преуспева-

ющим дизайнером ук-

рашений в Нью-Йорке

внизу:

YSL, Катрин Денев и

Пьер Берже неизменно

верны друг другу в

вопросах моды

Он не мог самостоятельно сделать ни

единого шага и все время находился в

окружении своей свиты, состоявшей из

«роскошных хиппи». В эту буйную ком-

панию входила и Талита, красавица-жена

Джона Пола Гетти-младшего, умершая от

передозировки героина. Лулу де ла Фа-

лэз, музе и правой руке Сен-Лорана и од-

новременно одной из самых хорошо

одетых женщин мира, пришлось отка-

заться от алкоголя после перенесенной

операции на желудке, а Бетти Катру, вто-

рая сухопарая муза модельера, якобы

призналась в том, что у нее проблемы с

наркотиками.

В последние годы сам Сен-Лоран не раз

давал интервью, в которых открыто гово-

рил о своей зависимости от алкоголя и

наркотиков. В середине 70-х годов он в

первый раз побывал в Американском гос-

питале в Париже для детоксикации. С тех

пор он часто возвращался туда. Эти пуб-

личные признания вредили его имиджу

так же мало, как и до сих пор незабытые

эпизоды, когда такой красивый в про-

шлом молодой человек появлялся в свете с

опухшим лицом, шатаясь и бормоча что-

то невнятное. Во Фран-

ции, где так популярен ро-

мантический миф о бе-

зумном гении, Сен-Лорана

стали за это только боль-

ше любить. В 1983/84 гг.

Сен-Лоран первым из ди-

зайнеров при жизни удос-

тоился ретроспективы в

нью-йоркском музее «Метрополитэн». За

ней последовали и другие выставки и на-

грады. В неполные 50 лет Сен-Лоран воз-

несся на Олимп, как будто он уже покинул

мир живых. На самом деле многие уже

давно объявили, что мода Сен-Лорана

мертва. Однако истина заключается в том,

что в середине 80-х годов он отрекся от

«моды, которая выходит из моды», и сде-

лал ставку на поступательное развитие.

То, что это решение Сен-Лорана оказа-

лось пророческим, подтвердила «Нью-

Йорк Тайме» после демонстрации коллек-

ций 1997 года: «Если в других местах пуб-

лика смотрит на подиум, чтобы увидеть

нечто новенькое, то у Сен-Лорана она мо-

жет спокойно созерцать то, чему суждена

долгая жизнь...»

Когда в 1992 году в парижской «Опере»

состоялось большое празднество по пово-

ду тридцатилетнего юбилея дома Сен-Ло-

рана, никто не мог сдержать слез. В 1999 го-

ду все снова рыдали", когда он передавал

введенное им Pret-a-porter в руки америка-

но-израильского модельера Альбера Альба-

за. С этих пор Сен-Лоран отвечал только за

«от кутюр», о которой сам же говорил в 1971

году: «Она просуществует

от силы пять - десять лет».

Дайана Врилэнд, незаб-

венный главный редак-

тор американского «Во-

га->, была права, говоря:

«Коко Шанель и Кристан

Диор - это титаны, а Сен-

Лоран - это гений».

вверх)

, слева направо:

Друг жизни Сен-Лорана

и его покровитель Пьер

Берже сам объявляет

каждую модель во

время дефиле.

Манекенщицы стано-

вятся музами: YSL между

Бетти Катру (слева) и

Лулу де ла Фалэз (спра-

ва). Пьер Берже под ог-

ромным портретом ге-

ния, который никогда

не смог бы без него со-

здать свой собственный

Дом высокой моды

Ив Сен-Лоран

365

Сердце - любимый ак-

сессуар YSL: «Что может

быть прекраснее для

женщины, чем носить

на шее свою страсть в

форме сердца».

На дефиле 1998 года

модель и кинозвезда

Легация Каста пред-

ставляла платье невес-

ты с этим драгоценным

украшением

367

Андрэ Куррэж

С.

369:

Короткое белое пальто из вто-

рой линии Андрэ Куррэжа «Ку-

тюр фютюр», 1969 год. Модель

надета поверх свитера из бе-

лого трикотажа. Это обеспе-

чивает свободу движения, как

того и требовал от своих

моделей Куррэж

следующие страницы:

Фотограф Петер Кнапп, как

никто другой, умел превра-

щать моду Куррэжа в «движу-

щиеся» снимки. Мини-юбка

в космосе, во всяком случае,

ответит любопытным на во-

прос, как выглядит то, что

под ней. Фотография ансамб-

ля из розового и белого га-

бардина поверх кружевных

шорт сделана в 1965 году

Цельные костюмы из шерсти,

сапоги на плоской подошве,

очки, как у космонавтов, —

это новое чувство жизни:

будущее, мы идем к тебе!

Когда Андрэ Куррэж (р.

1923) вместе со своей бу-

дущей женой Коклин Бар-

рьер основал собствен-

ный Дом «от кутюр» в 1961 г., он идеально

уловил ключевые тенденции своего време-

ни. До этого и он, и Коклин не один год

проработали ассистентами у Кристобаля

Баленсиаги, у которого они научились от-

казываться от всего декоративного и кон-

центрироваться на идеальном крое. Кур-

рэж, в прошлом пилот и мостостроитель,

обставил свой салон под современную ла-

бораторию - повсюду белизна и зеркаль-

ный блеск хромированных поверхностей.

Андрэ и Коклин разработали свою весен-

не-летнюю коллекцию 1965 года, которая

вошла в историю моды как символ совре-

менности.

Это был дебют мини на подиуме «от ку-

тюр». Прямые, довольно широкие платья

от Куррэжа не производили впечатления

жесткости и угловатости благодаря вши-

тым или просто заглаженным закруглени-

ям. К ним прилагались сапожки из белого

пластика со срезанным носком. «Манекен-

щицам приходилось учиться ходить по-

новому», - вспоминает Коклин, которая и

сама брала уроки танцев. А автору коллек-

ции приходилось по-новому рассчиты-

вать пропорции.

Благодаря своему «космическому сти-

лю» Куррэж стал тем кутюрье, которого в

60-е годы чаще всего копировали; обви-

нив в этом прессу, он на два года закрыл

свои двери для журналистов, а сам тем

временем шил для своих клиенток шор-

ты-бермуды и «штанишки», которые

предлагалось носить под короткими пла-

тьицами. «Этот человек одержим идеей

разрушить женщину, уничтожить формы

ее тела, чтобы превратить ее в маленькую

девочку», - злилась Шанель. На это Кур-

реж парировал: «Я без скальпеля сделал

женщин на 20 лет моложе».

На деле его прием, состоявший в том,

что расстояние между платьем и кожей

не должно составлять менее трех санти-

метров, давал свободу движений, которая

молодила больше, чем любой корсет. Со-

здав свою вторую линию «Кутюр фютюр»

он в 1969 году ввел в Pret-a-porter грубый

шерстяной трикотаж, играющий роль

второй кожи. «Я всегда хотел создавать

только спортивную моду», - говорит Кур-

рэж, который сам был увлеченным аль-

пинистом, рэгбистом и легкоатлетом. По

сути, он мог бы даже не тратить силы на

свои знаменитые мини, потому что в

конце концов пришел к выводу, что до-

статочную свободу могут обеспечить

лишь женские брюки. Однако это не по-

мешало Куррэжу в 1972 году взяться за

создание платьиц с рюшами (правда, эта

идея оказалась провалом).

Передав свое предприятие японской

компании «Итокин» в 1985 г., Куррэж по-

святил себя живописи и скульптуре. В по-

следние годы его заново открыли в каче-

стве «Корбюзье моды»; устремленные в

будущее модели, созданные в 60-х годах,

находят сегодня новых поклонников и

подражателей.

368

Андрэ Куррэж

Пьер Карден

внизу слева направо:

Этапы: в своей первой кол-

лекции Карден еще следует

господствующему женствен-

ному силуэту, но затем его

модели становятся более уз-

кими и современными; в

конце концов, создав мини в

комплекте с сапогами выше

колена, модельер вновь идет

в ногу со временем

После триумфального

успеха «Нового направ-

ления» Диора в Париже, в

одночасье вернувшем себе звание всемир-

ной столицы моды, воцарилась атмосфера

«золотой лихорадки->. В 1951 году Пьер

Карден, который успел поработать у Па-

кен, Скиапарелли и Диора и был автором

костюмов к фильму Кокто, показал свою

первую коллекцию. Из-за недостатка стар-

тового капитала она состояла всего из 50

пальто и костюмов. Эту коллекцию ждал

оглушительный успех именно потому, что

Карден нисколько не старался подражать

Диору и Баленсьяге. Карден родился в Ве-

неции в 1922 году; когда он начинал, у него

было всего 30 сотрудников, но через год у

него работало уже 90 человек. Столь же

резко возросли и его цены: он требовал за

костюм до 1 200 000 франков. В одном ин-

тервью он признался: «Сегодня я бы посты-

дился потребовать такую цену». Но в 50-х

деньги, казалось, не имели никакого значе-

ния. Это был «золотой век» высокой моды.

К тому же Карден, изучивший портняжное

ремесло уже в 14 лет, продемонстрировал

не только талант кутюрье, но и незауряд-

ные способности бизнесмена. Он первым

не постеснялся разработать одежду для

универмага «Прэнтам». Считается, что

именно Карден установил рекорд по коли-

честву лицензий, принадлежащих ему в

разных странах мира. Тем не менее не сто-

ит забывать и о том, что он - один из са-

мых выдающихся новаторов «от кутюр». В

1958 году он создал первую линию «уни-

секс», которая объединила мужчин и жен-

щин по принципу общего стиля жизни, а в

60-х он вместе с Куррэжем являлся лиде-

ром авангарда.

Но самый революционный поступок

Карден совершил в 1959 году, изготовив

коллекцию готовой одежды еще до того,

как во французском языке появилось соот-

ветствующее слово. После этого Синдикат

высокой моды исключил его из своих ря-

дов. Однако там вскоре тоже поняли, что

американская готовая одежда завоюет и

родину моды. На скорую руку окрестив ее

«Pret-a-porter», кутюрье предоставили

право зарабатывать на этом деньги, и Кар-

ден был милостиво принят обратно.

372

Пьер Карден