Зелинг Шарлотта. Век модельеров 1900-1999

Подождите немного. Документ загружается.

1900-1909

На Всемирной выставке 1900 года в Париже

французское искусство высокой моды - от кутюр

(haute couture) - переживает свой первый триумф.

В павильоне Элегантности (Pavilion de l'Elegance)

некоторые избранные дома моды, в том числе

Ворт и Дусе, одевающие таких звезд сцены, как Ду-

зе и Сара Бернар, представляют свои дорогостоя-

щие творения на суд изумленной публики из раз-

ных стран.

«Для всех тех, кто приносит жертву на

алтарь грации, блеска, великоле-

пия и красоты, - пишет об этом

событии журнальная критика, -

для всех них Париж был, есть и бу-

дет священным местом паломни-

чества».

Поистине пророческое сужде-

ние! С той поры Париж на целое

столетие становится центром ми-

ровой моды. И не случайно эта

слава пришла к нему с расцветом

искусства модельеров - и, вероят-

с. 13:

Установлено ли уже, когда исчезает корсет?

Эта фотография с расшнурованным корсетом,

одна из самых известных работ знаменитого

немецкого фотографа Хорста П. Хорста,

весьма символична

с. 14:

Эйфелева башня - чудо Всемирной выставки

1889 г., ставшая впоследствии символом круп-

нейшей ярмарки мод, - охраняет Париж

Чарльз Фредерик Ворт (1825-1895)

Две королевы способствовали славе этого

английского портного: трагическая «Си-

си», Елизавета Австрийская, и Евгения,

элегантная супруга Наполеона III, при

дворе которого Чарльз Фредерик Ворт на-

чинал свою блистательную карьеру. На

полотнах Винтерхальтера обе они увеко-

вечены для потомков в костюмах Ворта из

шелкового тюля, часто с золотым шитьем.

Именно роскошная мода Ворта ввела в

обращение понятие «от кутюр».

но, окончится с его упадком. В те времена они еще

назывались кутюрье и считали себя хранителями

высокого портновского искусства, хотя каждый,

кто стремился выделиться на фоне множества

одаренных ремесленников, должен был быть

творцом и художником, гением рекламы и хозяи-

ном светского салона, артистом и режиссером.

Так случилось, что основателем французского

от кутюр стал англичанин. После семилетнего

обучения в Лондоне на предприятиях текстиль-

ной промышленности 20-летний

Чарльз Фредерик Ворт приехал в

Париж, а 13 лет спустя, в 1858 году,

вместе со своим шведским партне-

ром Бобергом он основал собст-

венный дом моделей на Рю-де-ля-

Пе, который с 1871 года возглав-

лял единолично. Ворт был первым,

кто понял, как стать звездой. Он

просто стал подписывать свои мо-

дели, так же как художник подпи-

сывает картины. Кроме того, каж-

дый год он представлял новую

коллекцию и таким образом сде-

лал моду изменчивой, что увели-

чило покупательский спрос. Из

этого основополагающего новше-

ства модельеры и по сей день все

извлекают выгоду.

Разработанная им линия моды

была далеко не так революционна,

1900-1909

фото вверху справа и слева:

Ручная вышивка в пастельных тонах на кремовом вечернем платье

со шлейфом, выполнена по эскизу Жан-Филиппа Борта, который

воспринял творческое наследие своего отца и создавал весьма

элегантные вещи в той же традиции. Платье из коллекции амери-

канки миссис Уолтер Пэйдж (Walter H. Page)

как идеи в области маркетинга. Чарльз Ворт при-

дал чрезмерно объемному кринолину более со-

размерную форму, сделав платье плоским спере-

ди, и собрал ткань в складки, которые переместил

назад. Так появился турнюр, который вскоре, так

же как и кринолин, становится все объемнее и на-

чинает вызывать язвительные насмешки.

Однако образцом для подражания продолжал

служить стиль не XIX, а XVIII века, именно потому

к Всемирной выставке 1900 года не было предло-

жено никаких новых силуэтов. Настоящая сенса-

ция заключалась в том, что сформировалась и

осознала свои задачи новая каста кутюрье. Все

они были ориентированы на Ворта, который к

этому моменту уже пять лет как умер, а его дело

унаследовали сыновья Гастон и Жан-Филипп. Для

Ворта, сумевшего соединить английскую технику

шитья с французским шиком, было создано слово

«кутюрье» (couturier) - «модельер», до этого были

лишь couturieres - «портнихи», скорее, даже швеи.

Жанна Пакен, женщина, которой выпала честь

отобрать участников для демонстрации моделей в

павильоне Элегантности, также ставила знак сво-

ей фирмы как создательница моды, а не как про-

стая портниха. Но и она не представила ничего

нового, хотя ее модели выглядели роскошно. Вос-

ковой манекен с лицом, очень похожим на симпа-

тичную мадам Пакен, был представлен в тончай-

ших кружевах и шелках, и за всей этой изыскан-

ностью и утонченностью забывалось, что в этом

нет ничего нового. Шокирующая новизна, конеч-

но же, имела место в том факте, что женщине

впервые было поручено возглавить ярмарку моды.

Ведь мир кутюрье всегда принадлежал (и принад-

лежит) мужчинам.

С 17:

Это сильно открытое бальное платье из черного тюля поверх

белого дюшеса (тяжелой шелковой ткани) даст представление

О классическом стиле рубежа веков: изобилие дорогих тканей.

легкомысленная прическа и застенчивая поза. Дама в накидке

из тончайшей ткани выглядит как бабочка в великолепном коконе

1900-1909

Страусиные перья, рюши и

веера на рубеже веков были

средствами обольщения —

легкомысленная улыбка,

осиная талия и пышная грудь

считались неотразимыми. В

1997 г. Жан-Поль Готье вновь

возвращается к безудержному

кокетству Belle Epoque —

«Прекрасной эпохи»

(справа внизу)

1900-1909

А они придержива-

лись мнения, что жен-

ское тело следует где за-

тянуть шнуровкой, а где

сделать попышнее, что-

бы приблизить к идеа-

льной форме песочных

часов: середина хрупкая

и тонкая, а верх и низ

пышные и округлые. В

профиль идеальная ли-

ния напоминала букву S,

которая в зависимости

от корсета и накладных

подушечек ниже талии

сзади изгибалась более

или менее плавно.

«Раздевание женщи-

ны, - говаривал Жан Кок-

то, - это процесс, сопос-

тавимый со взятием кре-

пости* Кое-кто счел это Широкополая шляпа с пышным украшением из перьев на забран-

ных вверх локонах - при такой конструкции шее требуется допол-

самых пальцев, так как

благопристойные дамы

задрапировывались, на-

сколько это было воз-

можно, - лучше всего от

ушей до самых пят. Юб-

ка была длиной до пола,

пышная на бедрах, в

форме колокола и со-

бранная сзади в складки,

которые часто пере-

ходили в небольшой

шлейф. Чтобы сбаланси-

ровать силуэт, в проти-

вовес подчеркнутому

низу спины, шляпа слег-

ка сдвигалась вперед и

прикрывала забранные

вверх волосы.

Полусапожки на

шнурках или туфли бы-

ли остроносыми, со

выражением ГОМОЭрОТИ- нительная поддержка - что-то вроде собачьего ошейника. Сегодня слегка СКОшенным ба-

трудно подобрать эквивалент той тяжести, которую женщине при-

чеСКИХ НаКЛОННОСТеИ. ходилось удерживать на своей голове

Скорее всего это была

его коллега по перу Ко-

летт, страстная защитница любых телесных на-

слаждений, проявлявшая одинаковый интерес к

обоим полам.

В женской одежде, которая благодаря Ворту

стала свободнее, все еще было что-то от смири-

рочным каблуком. Не-

пременными аксессуа-

рами были шелковые

чулки, о которых, естественно, можно было только

догадываться, и узкие перчатки, из-за которых да-

же руки дамы нельзя было увидеть обнаженными

вне дома. Перчатки к декольтированному вечерне-

му платью должны были закрывать руку и выше

тельной рубашки. Высокие узкие воротники-, локтя - и неудивительно, что один только вид об-

стойки, желательно из накрахмаленных кружев,

требовали прямой посадки головы, на которую

водружалась шляпа с пышным убором. Предпочи-

тались тяжелые страусиные перья, которые были

самой дорогой отделкой и символом высокого

положения в обществе. Узкая верхняя часть кос-

тюма или платья надевалась поверх корсета из ки-

тового уса, который, в свою очередь, скрывался

под маскирующим корсетом («cache-corset»).

Вшивной рукав по форме часто напоминал око-

рок - отсюда выражение «ветчинообразный» ру-

кав; у плеча он начинался пышными буфами, а от

локтя до кисти был заужен. Рукава оканчивались у

наженной кожи или узкой полоски лодыжки сво-

дил мужчин с ума. Непременный зонтик сегодня

кажется очень кокетливым, но тогда это была

единственная возможность избежать деревенско-

го загара, который в высшем обществе считался

крайне неприличным.

Для повседневных платьев использовались та-

кие ткани, как лен, бархат и шерсть. Предпочте-

ние отдавали спокойным темным или бледным

пастельным тонам: розовому, голубому или сире-

неватому.

Отсутствие оригинальности в фасонах пыта-

лись восполнить роскошными орнаментами;

1900-1909

1910 г., ипподром н Лонгшам: и тяжелых шляпах и платьях, на кото-

рые пошло очень много ткани и которые подчеркивают прежде

всего вид сзади, дамы света и полусвета посещали воскресные скач-

ки. Первые кутюрье использовали это светское мероприятие, что-

бы представить публике спои новейшие творения

тесьма и ленты, складки и банты, накладные вы-

шивки и бесчисленные воланы использовались в

качестве отделки.

Для вечерних платьев выбирали шелк и круже-

ва, муслин, тюль, шифон, сатин и крепдешин, бо-

гато вышитые и украшенные и обычно довольно

глубоко декольтированные. Главным украшением

первого десятилетия века был жемчуг, будь то ка-

пельки в ушах, длинная нить в один ряд (sautoir)

или охватывающее шею много раз колье-ошей-

ник (collier de chien). Светские дамы выглядели

всегда так, будто они собрались на праздничное

гулянье, что соответствовало действительности,

когда они, как это было принято, проводили се-

зон на Cote cTAzur (Лазурном берегу). Однако в

Всего несколько лет спустя любительницы этого зрелищного вида

спорта в Лонгшам держатся уже гораздо свободнее: платья больше

не стянуты на талии, ткани стали легче, а юбки короче, и даже

шляпы избавлены от плюша и страусиных перьев

Париже они в основном выезжали в театры, при-

хватывая с собой изящный театральный бинокль

и пышный веер.

Так они наряжались, «fenime огпёе» (фр. - кра-

сотки) «Прекрасной эпохи». Но уже близилась

эпоха «femrne liberee» (фр. - женщины освобож-

денной), над раскрепощенностью которой в об-

ласти моды потрудились многие. Однако никто не

преуспел в этом так, как Поль Пуаре, начертавший

на своих знаменах девиз революции в одежде.

С 21:

Танцовщица Айседора Дункан сделала для раскрепощения женщин

больше, чем любой кутюрье. И Поль Пуаре никогда не начал бы

свою борьбу против корсетов, если бы такие танцовщицы, как Айсе-

дора Дункан, Мата Хари и Луайе Фуллер, не представили на обозре-

ние свои гибкие тела в характерных танцах и танцах с вуалями

1900-1909