Зелинг Шарлотта. Век модельеров 1900-1999

Подождите немного. Документ загружается.

Галифе, которые носила уверенная

в себе актриса Анита Пейдж, 1936

Бриджи - широкие английские брюки

для верховой езды, 1919

Костюм с шортами для занятий

спортом, 1925

Молодая кинозвезда Джоан Блонделл

в пляжном костюме, 1925

Сегодня это был бы городской костюм:

элегантный костюм для пляжа, 1939

Костюм для отдыха с юбкой-брюками

для солнечных дней на море, 1926

Свободный пижамный ансамбль от

Пуаре для уютного вечера дома, 1925

Удобный спортивный костюм с юб-

кой-брюками для охоты, 1890-1901

Принцесса Александра Кентская

в узких потертых джинсах, 1954

Практичная и в то же время нарядная

одежда для отдыха 50-х гг.: шорты

Бермуды, 1965 г. - только для строй-

ной мальчишеской фигуры

Популярный дуэт певцов Сонни и

Шер времен хиппи

В 30-е гг. в обществе становится при-

емлемым и брючный костюм

Вызывающие брюки и платформы •

кич 70-х гг.

Бриджи (брюки-гольф) для сельской

аристократии - для него и для нее, 1901

Езда на велосипеде в шортах действи-

тельно очень приятна, 1947

В крупную клетку, броско, элегантно Широко экспонировавшийся брюч-

и исполнено достоинства, 1975 ный костюм, 1972

Возрождение: бриджи снова носят

в большом городе, 1980

Пристойная и непринужденная

одежда для отпуска, 1945

• \

Красотка завоевывает Париж — и весьма

сильно обнажает ноги, 1968

Космическую эру приветствуют марга-

ритками, множеством цветов, 1967

Высокие каблуки и черные колготки

с короткими шароварами, 1978

Джинсовый костюм «с клешами»,

расстегивающимися до бедер, 1971

Эдуард Молине

(1871-1949)

с.

67:

Типичный Молине: узкое ве-

чернее платье, мягко подчер-

кивающее фигуру, дополнено

болеро, которое скроено как

жакет

Ирландцу Молине и в моде

была присуща британская

сдержанность. Даже дерзкие

платья для девочки-подрост-

ка «сумасшедших лет» полу-

чались у него изысканными:

материал был чуть более

плотным, фасон - чуть более

скромным, а узор - чуть

строже, чем у большинства

легкомысленных рубашечек

этой эпохи

Капитан Молине, как все

его называли, был, пожа-

луй, единственным ир-

ландцем среди кутюрье.

Поначалу он хотел стать художником, но

Люсиль - леди Дафф Гордон, - пользовав-

шаяся успехом создательница моды Belle

Epogue, открыла в нем талант в области

моделирования и на свои средства напра-

вила его в Нью-Йорк. Позднее он работал

в ее парижском филиале. В конце Первой

мировой войны Молине открывает свое

дело. Выполнив один заказ, он проснулся

знаменитым: греческая принцесса Мари-

на заказала у него подвенечное платье и

модные аксессуары для бракосочетания с

герцогом Кентским. Вслед за ней в его са-

лон устремилось и высшее дворянство

Европы. И Молине смог одеть их аристо-

кратично, с одной стороны, - в романти-

ческие вечерние платья с завышенной та-

лией, из мягких тканей пастельных тонов

в стиле ампир; с другой стороны, в дело-

вые дневные костюмы, напоминающие

английские костюмы.

Молине ценили за превосходный покрой

и безошибочный вкус. Даже самые слож-

ные вечерние платья обретали у него опре-

деленную строгость и простоту. Однако

еще большим успехом пользовались его

дневные ансамбли, которые часто были до-

полнены накидкой длиной три четверти, -

это была его находка. Аристократия и звез-

ды кино, которые много путешествовали,

предпочитали одеваться у Капитана, так как

он умел составить практичный и одновре-

менно элегантный гардероб.

Молине создавал также белье, шляпы и

духи - среди них «Numero cinq» («Номер

пять»), хотя в это время уже существовали

духи «Шанель № 5»! В 20-е годы он открыл

несколько филиалов на юге Франции,

один в Лондоне и даже вложил капитал в

два ночных клуба, которыми владел вместе

с Эльзой Максвелл, самой известной свет-

ской сплетницей того времени.

В 1939 году Капитан Молине вернулся в

Англию, а после войны вновь переселился

в Париж. Незадолго до смерти он закрыл

свой дом моделей.

Эдуард Молине

Жан Пату

(1880-1936)

внизу:

Типичный костюм от Пату с

длинным жакетом и яркой

вышивкой по воротнику

Жан Пату, работавший

в различных отраслях

моды еще с 1907 года, в

конце войны открыл

свое дело и снискал успех фольклорными

вышивками и яркими узорами в стиле мо-

дерн, но прежде всего - спортивными ко-

стюмами, на которых стояла его моно-

грамма.

Он приобрел известность как портной,

одевающий кумира большого тенниса Сю-

занн Ланглен; для нее он создает плисси-

рованные юбки из белого шелка, прямые

вязаные жакеты и ленту для волос, без ко-

торой и сегодня немыслимо представить

себе мир большого тенниса.

Пату не сразу нашел свою дорог)'. К со-

зданию собственного стиля Пату привели

два направления: декоративное искусство

внизу слева:

Чемпионка Франции по теннису Сюзанн Ланглен

на своей первой игре в США в 1926 г. Первая жен-

щина-чемпион была столь же популярна, как в

90-е гг. Штеффи Граф

внизу справа:

Мастер спортивной моды на турнире 1926 г.

и кубизм, от которых он перенял строгие

линии, светлые тона и геометрические

формы.

Его коллекции стали легко узнаваемыми

прежде всего благодаря открытию беже-

вого цвета как основного тона его коллек-

ции. Лишь позднее появились его насы-

щенные узоры, разноцветные вышивки и

элегантная монограмма. Помимо этого, к

каждому сезону он вводил новый актуаль-

ный цвет, например «Patou bleau» или

«Dark Dahlia».

Пату тесно сотрудничал с текстильщи-

ком Бьянчини-Ферье, создавая ткани с ори-

гинальными узорами.

Все это принесло ему славу первого ди-

зайнера спортивной одежды, сочетавшей

освобожденный от излишней вычурности

силуэт с удобным покроем.

с.

69:

Легкие модели Пату с кружевами и бархатной

тесьмой. Справа - строгая модель Дусе с плиссиро-

ванными вставками и туфлями в тон платью — все

модели с заниженной талией по моде 1924 г.

Иллюстрация Кристофера Демистона для стиль-

ного журнала «Art, Gout, Beaute»

Жан Пату

Мадлен Вионне:

мастер кроя

с.

70:

Манекенщица Вионне

Соня в модели «Барель-

еф», скопированной с

платья танцующей ним-

фы на фризе потолка

в Лувре. Это фото для

журнала «Vogue», сделан-

ное Хойнингеном, ста-

ло эталоном фотогра-

фирования моделей

Идеи Вионне приживались

так же медленно, как жен-

ские брюки, но и сегодня

трудно представить себе

моду без ее моделей. Без

них не было бы очарования

голливудских звезд в струя-

щихся шелковых платьях с

открытыми плечами. Мад-

лен Вионне изобрела метод раскроя тка-

ней по косой линии и искусные драпиров-

ки, которые и по сей день остаются непрев-

зойденными. Модельеру Аззедину Алайе,

мастеру кроя высокого класса, понадобил-

ся месяц, чтобы постичь секреты портнов-

ского искусства Вионне. Больше никто так

и не сумел разгадать секрет вечернего пла-

тья цвета слоновой кости (1935). С тех пор

оно находится в парижском Музее моды и

текстиля и относится к тем чудесным тво-

рениям, идеальная форма которых дости-

гается при помощи одного-единственного

шва - для Мадлен Вионне это было выс-

шей целью. В этом с ней и по сей день ни-

кто не может сравниться.

Судя по всему, любовь к геометрии поз-

волила Мадлен Вионне создавать изыскан-

нейшие фасоны на основе простых форм,

таких как четырехугольник или треуголь-

ник. Несмотря на боль-

шие способности к ма-

тематике, Вионне, ро-

дившаяся в 1876 году в

довольно бедной семье,

в 12 лет оставила школу.

Она выучилась на за-

кройщицу, некоторое

время работала в Пари-

же, а в 16 лет уехала в

Англию, где поначалу

работала прачкой.

После недолгого за-

мужества и смерти ма-

ленькой дочери Вион-

не в 20 лет стала управ-

ляющей ателье лондон-

ской портнихи Кэт

Рэйли. В 1900 году она

вернулась в Париж и

поступила на работу к

сестрам Калло, в один

из самых известных домов моделей. Она

стала правой рукой Марии Калло Гербер,

старшей из трех сестер, отвечавшей за ху-

дожественное руководство домом. Всю

свою жизнь Вионне отдавала должное

этой наставнице: «У нее я научилась де-

лать «роллс-ройсы», без нее я бы делала

«форды».

В 1907 году Жак Дусе поручил Вионне об-

новить его модели. Она сделала это, убрав

корсет и укоротив длину. В те времена это

не понравилось ни клиенткам, ни продав-

щицам, которые восстали против новой

творческой силы. Для Вионне, таким обра-

зом, пришло время стать самостоятельной,

и это удалось ей в 1912 году. Однако лишь

после войны (в войну ее предприятие было '

закрыто) началась блистательная карьера

Мадлен Вионне.

Вионне бережно относилась к женскому

телу,, которое она хотела сохранить во

всей его красоте. Подобно хирургу, она на-

кладывала искусные швы, чтобы платье

точно следовало фигуре. Это была револю-

ционная идея, ведь до этого тело приспо-

сабливали под соответствующую моду.

Чтобы достичь своей цели, Вионне рабо-

тала как скульптор, она создавала модели

на деревянном манекене, вместо того что-

бы рисовать их. Это

позволяло ей обернуть

ткань вокруг фигуры,

чтобы понять, как ее

лучше всего располо-

жить. В этом ей помо-

гали драпировки и

изобретенный ею ме-

тод кроя по косой ли-

нии, который до нее

никто не отваживался

использовать для всего

платья, самое большее -

лишь для воротника.

Надо сказать, что на-

девать платья Вионне

было нелегко. Их по-

крой был столь необы-

чен, что многие кли-

ентки обращались к

Вионне, чтобы обучить-

ся искусству надевания

•

Мадлен Вионне

слева:

Мадлен Вионне созда-

вала свои модели на де-

ревянном манекене.

Хорошо зная математи-

ку, она никогда не забы-

вала, что тело имеет

три измерения, и не

полагалась на плоское

изображение на бумаге