Зелинг Шарлотта. Век модельеров 1900-1999

Подождите немного. Документ загружается.

Жанна Пакен

(1869-1936)

Многие считают, что

Пакен - это мужчина, и

действительно, Исодор

Пакен (1862-1907) во

многом способствовал

успеху этого дома моделей: как финансист,

но прежде всего как опытный и очарова-

тельный управляющий, который знал, как

угодить клиенткам из разных стран, к чис-

лу которых принадлежали в первую оче-

редь высшая аристократия, звезды сцены и

любовницы знаменитых людей. Однако в

отличие от конкурентов, Ворта и Пуаре, в

Доме Пакена женщина была не музой, а

творцом. Жанна Пакен, которая прошла

обучение в престижном Доме Руфф, гово-

рила о себе: «Я ничего не придумывала, я

лишь кое-что убирала>>.

Тем не менее в 1906 году она представила

коллекцию одежды в стиле ампир (за год до

того, как Пуаре снискал себе славу, работая

в том же направлении), и со своей накид-

кой в форме кимоно она также опередила

его на год. В 1900 году она стала первой

женщиной, которую выбрали президентом

отдела моды на Всемирной выставке, а в

1913 году она первая из женщин-моделье-

ров была удостоена ордена Почетного ле-

гиона. Жанна Пакен была также первой, кто

открыл филиалы своего дома моделей за

рубежом - в Лондоне, Нью-Йорке, Мадри-

де, Буэнос-Айресе. Ей также принадлежит

идея, чтобы манекенщицы появлялись в ее

новых моделях на блистательных оперных

премьерах и бегах. В 1914 году она устро-

ила в Лондоне первый настоящий показ

мод - шоу, сопровождаемое музыкой, про-

ходило в театре королевского дворца.

Представленные ею модели назывались

«Танго» и произвели не меньшую сенса-

цию, так как предвосхищали остроумие

послевоенной моды.

И все же Жанна Пакен не считается нова-

тором моды, ведь она довольно долго про-

должала придерживаться серпантинного

силуэта (в форме буквы S) и вносила какие-

либо изменения медленно и незаметно.

Как скромная супруга, она всегда держа-

лась в тени, в то время как ее коллеги-муж-

чины вели себя как звезды. В памяти она

осталась благодаря своему пристрастию к

меховой отделке и романтическим вечер-

ним платьям в стиле XVIII века - возможно,

потому, что они шли ей самой и она счита-

лась лучшей манекенщицей Дома Пакен.

LA JOUEUSE DE THEORBE

Manfeau du soir ae Paqum

Смерть ее любимого супруга в конце Пер-

вой мировой войны стала для Жанны по-

водом к тому, чтобы передать управление

делами дома своему зятю, а художествен-

ное руководство - мадемуазель Мадлен.

Салон Пакен продолжал существовать

вплоть до 1956 года.

Роскошная длинная вечерняя

накидка с широкими рукава-

ми, как у кимоно, поверх пла-

тья со шлейфом

Жанна Пакен

Парижская артистка ка-

баре Габи Десли в платье

от Пакен. Обращают на

себя внимание подчерк-

нутая линия спины и

пышное украшение из

перьек

внизу:

Модель Пакен на рисунке

Поля Ириба 1912 г. выгля-

дит скромнее и проще.

Талия завышена в подра-

жание стилю ампир

Жанна Пакен

Облик десятилетия

яд круглых детских глаз наряду с

юской был важной составляющей

иного облика

[чная прическа из высоко забран-

волос, куда, как правило, добавляли

кусственные пряди, называлась

[сборо

/с Рубинштейн, первый муж главы

нтской косметической фирмы

:ны Рубинштейн, в 1905 г. нарисовал

своей супруги буклет, рекламирую-

[ преимущества созданного ею

via для лица

Просвечивающая нежная кожа и осиная

талия - вот что было самым важным для

красавиц на рубеже столетий. Убийствен-

но тесный корсет деформировал внутрен-

ние органы и часто вызывал проблемы с

пищеварением, приводил к тяжелым бо-

лезням, а иногда к смерти. Столь же опас-

ным было и использование отбеливающих

средств, содержащих мышьяк и свинец.

Однако что значила смерть телесная в

сравнении со смертью для общества?

Женщины, которых мужчины выбирали

в жены, должны были выглядеть скромно и

естественно. Поэтому все искусственное,

косметика или краска для волос, считалось

предосудительным. По меньшей мере офи-

циально. С другой стороны, совершенно

недопустимо, чтобы кожа была загорелой

или хотя бы слегка покрасневшей от солн-

ца, как у людей рабочего сословия. Она

должна быть белоснежной, так что жидкие

отбеливатели и осветляющие кремы были

необходимы, так же как и белая рисовая

пудра. Дополнительно подрисовывались

голубовато-фиолетовые жилки на висках,

шее и декольте.

Считалось, что седые волосы делают

юными. Прямые волосы указывают на свое-

вольный характер. Слегка волнистые, за-

бранные в пышную прическу более при-

влекательны, и, чтобы добиться нужного

эффекта, использовались щипцы для за-

вивки, перманент, накладные пряди волос.

Самым подходящим ароматом для оча-

ровательной дамы, одетой в платье пас-

тельных тонов, был запах лаванды - чис-

тый, свежий и успокаивающий. Ногти на

руках доводили до блеска с помощью спе-

циальной полировальной пасты.

Лишь одна мелочь не совсем соответст-

вовала облику ухоженной горожанки: не-

мало невинных, выглядевших совершенно

естественно красавиц носили колечки на

сосках (сегодня это назвали бы пирсин-

гом) будто бы для того, чтобы поднять ли-

нию груди.

Феминистки добиваются того, что исполь-

зование декоративной косметики становит-

ся допустимым с точки зрения общества. Их

борьба за признание нравственного превос-

ходства и естественной красоты женщины

приводит к тому, что первые суфражистки

выглядят очень ухоженно, хорошо одеты и

искусно подкрашены.

Чем более видное и независимое поло-

жение занимают женщины, тем больше

они подражают феминисткам. Актрисы,

привыкшие в ярком свете рампы к теат-

ральному гриму, вскоре выступают за оби-

лие румян и при дневном свете. Женщины

из буржуазных кругов отваживаются ис-

пользовать театральную помаду, краску

для ресниц, карандаш для бровей и под-

крашивают волосы хной по последнему

крику парижской моды.

«Девушка Гибсона»

В начале века одной из самых влиятельных в

мире была женщина не из плоти и крови, а та,

что вошла в жизнь благодаря рисункам Чарлза

Дана Гибсона. С 1890 по 1910 г. он сотрудничал

с журналом «Colliers», куда регулярно посгавлял

шаржи, отражающие реакцию буржуазного об-

щества на эмансипацию женщин. Главное мес-

то в них всегда занимала фигура спортивной и

интеллигентной, красивой и сохраняющей

свой стиль молодой женщины, которая вскоре

под именем «Девушка Гибсона» стала идеалом

американских и английских женщин и муж-

чин. Существовали даже обои с ее прелестным

изображением, изначально предназначавшие-

ся для жилища одиноких холостяков, то есть

она была предтечей девушек с фотокарточек,

украшавших позднее солдатские казармы.

У «Девушки Гибсона» были слегка волнистые, за-

бранные в высокую прическу волосы, вышитая

закрытая блуза с длинными рукавами и широкая

длинная юбка. Взгляд опущен, как подобало

юным дамам, поэтому не сразу было заметно,

сколько огня таила в себе эта нарисованная фи-

гура. Она побуждала своих современниц не

только заниматься спортом - теннисом, плава-

нием или верховой ездой, но и садиться за руль

автомобиля.

Облик десятилетия

•

Кумиры десятилетия

• -

•

зцами для подражания, влиявшими на

начала века, были актрисы, и естествен-

[реной от кутюр был театр, позволяв-

рассмотреть шедевры высокой моды

штимальном освещении. Это относи-

те только к сцене, но и к ложам. В Пари-

гг в зрительном зале обычно оставляли

время представления. Таким образом,

света и полусвета могли показать себя в

лье. Хорошим тоном считалось не по-

эся дважды в одном и том же платье,

шими клиентками кутюрье были акт-

Для них создавались самые дорогие

>мы, в которых они блистали на сцене

в частной жизни, протекавшей более

енее публично. Именно они окружали

[еслыханной роскошью. Превосходила

араБернар (1844-1923), величайшая

! театра, и ее исполнение ролей Тоски,

ы д'Арк или Федры незабываемо. Для ее

й роли травести в «L'Aiglou» («Орленке»)

) году создал костюм молодой Поль Пу-

ылкий юноша позволил себе высказать

орожное замечание в адрес актрисы,

ой тогда было около пятидесяти пяти

она больше, чем кто-либо, была извест-

ире моды. В конце концов это стоило

еста помощника у знаменитого кутю-

усе. Эта роль принесла Саре Бернар

дной ошеломительный успех. Даже по-

после ампутации ноги, она оставалась

i желанной клиенткой домов моды, не-

|Я на ее привычку отдавать эксклюзив-

/алеты своей помощнице для передел-

собственному вкусу,

гая великая трагедийная актриса

эпохи, итальянка Элеонора Дузе

-1924), напротив, демонстрировала

аничную верность. Она принципи-

i одевалась у Ворта, а когда ее вкусу од-

а не угодили, она извинилась за отказ

пъя, прислав длинное вежливое пись-

котором не меньше пятидесяти раз

>рялись слова «к сожалению»,

голько в Париже, но и в других круп-

ородах мира мода играла важную роль

ре. Когда в 1900 году «Harper's Bazaar•>

л Элси де Уолф (1865-1950) самой

по одевающейся женщиной на амери-

:ой сцене, многие иронизировали, что

сего лишь экстравагантный гардероб,

)ый позволяет скрыть весьма посредст-

то игру актрисы. Сама она, всегда появ-

шся как на сцене, так и в жизни в по-

следних моделях от Дусе, Ворта или Пакен,

быстро поняла, в чем заключается ее насто-

ящее призвание: она занялась внутренней

отделкой помещений и своим пристрасти-

ем к светлым цветам и практичности опро-

кинула подгнившие устои викторианской

эпохи. Вплоть до ее смерти в возрасте 85 лет

по обе стороны Атлантики ее считали зако-

нодательницей хорошего вкуса.

В Берлине актриса без богатого гардеро-

ба не имела никаких шансов получить анга-

жемент, так как она сама должна была обес-

печить себя сценическими костюмами. А

поскольку там, как и повсюду, предпочита-

ли видеть модели парижских кутюрье, то у

актрис не было иного выхода, кроме как

влезать в долги и отыскивать дополнитель-

ные заработки. Неудивительно, что эта про-

фессия приобрела дурную славу. Лишь госу-

дарственный закон о театрах 1919 года ос-

вободил актрис от кабалы кутюрье: отныне

владельцы театров были обязаны сами за-

ботиться о театральных костюмах. Правда,

оставалась публика, которая и вне театра

хотела видеть звезд во всем блеске и славе, и

любимицы театралов, такие как Фритци

Массари, Клэр Уолдорф (1884-1957) и Ас-

та Нильсен, не обманывали их ожиданий.

Помимо актрис, на одежду и внешний об-

лик женщин огромнейшее влияние оказы-

вали танцовщицы. Более того, именно они

в конечном счете изменяли моду. Айседо-

ра Дункан (1878-1927) и Мата Хари

(1876-1917) были среди первых, кто смело

предстал перед публикой почти обнажен-

ными, прикрытыми лишь вуалью, что побу-

дило Поля Пуаре избавить женское тело от

корсета.

Айседора Дункан раньше всех решилась

предстать на сцене без корсета и босиком.

Американцы были в шоке. Настоящая слава

пришла к ней в Европе, куда она приехала в

1901 году с труппой великой американской

танцовщицы Лойе Фуллер. После триум-

фального кругосветного турне и многих

бурных романов Айседору постигли жесто-

кие удары судьбы: два ее ребенка утонули в

Сене, третий родился мертвым, а богатый

спутник оставил ее. Смерть ее достойна ле-

генды: в 1927 году в Ницце длинный крас-

ный шарф с бахромой, расписанный вруч-

ную, намотался на обод колеса спортивно-

го кабриолета, в котором ехала Айседора, и

задушил великую танцовщицу.

Кумиры десятилетия

•

Две женщины - одна любовь

Эдит Уортон (1862-1937) затеяла неслыханно

рискованное предприятие - она написала книгу,

хотя в ее кругах это не было принято. Более того,

она имела успех и стала первой женщш юй, полу-

чившей Пулитцеровску1о премию за роман «Век

невинности», по которому в 1993 г. Мартин

Скорсезе снял фильм. Проникновенное описа-

ние жизни обеспеченных женщин на рубеже

столетий натолкнуло читательниц на мысль рас-

ширить рамки своей свободы. Ее также считают

первооткрывателем «дизайна интерьера», облас-

ти, куда впоследствии за ней последовали мно-

гие, в том числе Элси де Уолф. Основополагаю-

щая книга Эдит Уортон «Дизайн дома», написан-

ная в 1897 г., переиздается по сей день.

Рита де Акоста Лайдиг (1879-1929) - испан-

ка, родившаяся в Нью-Йорке, была одной из са-

мых красивых и элегантных женщин своего

времени, а устраиваемые ею приемы - самыми

изысканными. Жизненные пути своенравной

Риты и интеллектуальной Эдит пересекались

как в Нью-Йорке, так и с 1908 г. в Париже, куда

они обе переселились, и некоторое время им

приходилось делить между собой расположе-

ние дипломата и эстета Уолтера Берри, который

в течение двадцати лег был любовью Эдит. Еще

больше задевало Эдит, что Рита попыталась со-

ставить ей конкуренцию и как писательница.

«Обители трагедии» - называлась книга, кото-

рую она опубликовала в 1927 г. Больная, покину-

тая всеми великими любовниками и пережив-

шая финансовый крах, прекрасная Рита, кото-

рая ничего не любила больше своей коллекции

обуви (сегодня она в Музее современного искус-

ства в Нью-Йорке), посвящает последние годы

жизни благотворительности и борьбе суфражи-

сток за права женщин.

Эдит Уортон (вверх)'), напротив, до конца дней

сопутствует успех. Свое последнее пристанище

она нашла на кладбище в Версале, рядом с Уол-

тером Берри, который был близок ей всю

жизнь.

•