Зелинг Шарлотта. Век модельеров 1900-1999

Подождите немного. Документ загружается.

Если платье превра-

тилось в нечто эфемер-

ное, то пальто должно

было стать роскошным

панцирем, который за-

щитит от холода. Подоб-

но тяжелому кимоно,

оно драпировалось во-

круг тела, и стильные

женщины удерживали

его запахнутым одной

рукой. Иногда эту задачу

выполняла лишь одна-

единственная большая

пуговица. Как минимум

пышный шалевый во-

ротник и широкие ман-

жеты должны были быть

из длинноворсового ме-

ха, а лучше, когда таким было все пальто.

В те времена в высших кругах иронизировали

над тем, что каждая продавщица-ученица уже но-

сит меха. Представителям высшего света было

невдомек, что продавщица - это очень перспек-

тивная профессия, если выглядеть соответствую-

щим образом: можно было подняться до уровня

голливудской звезды, как Грета Гарбо, или окру-

жить себя состоятельными поклонниками, как

Коко Шанель.

Что касается аксессуаров, то важна была не сто-

имость, а шокирующий эффект. Поэтому беско-

нечно длинный мундштук, который мог быть так

провоцирующе двусмыслен, пользовался еще

большим успехом, чем безумно длинная нить жем-

чуга, причем совсем не обязательно настоящего.

Портсигары и пудреницы также изменили фор-

му, став совсем плоскими и получив непременный

геометрический орнамент. К аксессуарам, которы-

ми кокетливо поигрывали на вечерах, относились

также боа и веера из страусовых перьев.

Девушкам в стиле «под

мальчика» достаточно

было и одного глаза, что-

бы наметить стоящую

жертву, - другой глаз у

них, как у всякого уважа-

ющего себя пирата, был

скрыт: вечером под бога-

то декорированной по-

вязкой на лбу или под ву-

алью, украшенной бисе-

ром, днем - под опущен-

ными полями глубоко

надвинутой колоколооб-

разной шляпы. Малень-

кие, тесно охватываю-

щие голову шляпки все

больше входили в моду,

после того как из нее вы-

шли не только настоящие, но и искусственные

длинные волосы.

Тот, кто отваживался смотреть на мир одним

глазом, разумеется, стремился подчеркнуть его

красоту. Известному художнику Эрте, который

когда-то начинал у Пуаре, пришло в голову, что

сильно выщипанные изогнутые брови лучше все-

го подошли бы к стройной фигуре,-и он рекомен-

довал их тщательно выщипывать, что и по сей

день относится к одним из основных методов

прихорашивания.

Обувь «сумасшедших лет» была рассчитана на

танцы: она не должна была иметь глубоких выре-

зов, чтобы не слететь с ноги во время чарльстона

и шимми, а на подъеме застегивалась на пуговицу.

Каблук был средней высоты, очень устойчивый.

Верхом экстравагантности была танцевальная

обувь из той же ткани, что и выходное платье.

Короткая прямая юбка продержалась в моде

лишь несколько лет. Затем на ней появились ост-

рые уголки, ее дополняли развевающиеся шали и

С.

92:

Теплые пальто, такие как эта роскошная модель с меховым воротни-

ком и дорогой вышивкой на рукавах, вошли в моду по необходимо-

сти: как иначе можно было не замерзнуть в крошечных платьицах?

Пуаре тут же создал подходящую шляпку

вверху:

Актриса Марджори Брукс с двумя типичными аксессуарами 20-х гг.

Мундштук и нити жемчуга неимоверной длины - чем непрактич-

нее, тем шикарнее, - девиз, который время от времени входит в

моду

/•

1920-1929

Туфли с ремешком

Дельман, 20-е гг.

С.

94:

Эти туфли созданы лишь для одного:

в них можно протанцевать всю ночь.

Поэтому и сшиты они так, чтобы

не соскользнуть с ноги. Туфли с

ремешком - это символ золотых

двадцатых, времени буйных вечери-

нок и танцевальных марафонов

Вечерние сандалии.

И. Миллер, 1920

1920-1929

шлейфы, которые должны были придать туалету

определенную длину и сделать его элегантным.

Те, кто не хотел или не мог быть «девочкой-под-

ростком» или «джаз-беби», и в эти сумасшедшие

годы предпочитали длинные платья. Это была в

первую очередь Жанна Ланвен, которая пошла

навстречу своим клиенткам и добилась стойкого

успеха необыкновенно стильными платьями с об-

легающим верхом, заниженной талией и юбкой в

форме колокола до икр. Они были богато украше-

ны, поначалу цветами и лентами, позднее, под вли-

янием кубизма, геометрическими орнаментами.

В то время как мода вечерних нарядов опреде-

лялась страстной любовью к танцам, в повседнев-

ной моде чувствовалось влияние спорта. Юбки ед-

ва достигали колен, слегка расклешенные или в

складку.

Из тканей наряду с легкой шерстью и хлопком

все чаще использовалось джерси. В моду вошли

свитера.

Платья покроя мужской сорочки, пусть даже

из шелка, также относились к спортивному гарде-

робу. В противоположность совершенно прямым

платьям они подчеркивали талию, и поэтому

Большие шляпы «Прекрасной эпохи» были окончательно забыты:

узкие силуэты требовали маленьких головок. Короткая стрижка

давала возможность надвинуть шапочки и шляпки почти до самых

глаз

многие женщины, не похожие телосложением на

мальчика, находили это гораздо более привле-

кательным. В конце десятилетия линия талии в

общем вернулась на свое естественное место, а

юбки стали длиннее. Наступало более серьезное

время, и это, конечно же, отразилось на моде.

В «черную пятницу», крах на бирже 25 октября

1929 года, закончилась короткая эра золотых

двадцатых: деньги мгновенно обесценились, отче-

го бедные стали еще беднее, а многие богачи за

одну ночь потеряли все свое состояние.

1920-1929

вверху:

Узкими и элегантными, как фигура и

платье, были также и головные уборы.

Вверху модель Жанны Ланвен 1925 г.,

под ней - шляпка из ателье Пуаре, также

1925 г.

слева:

Такое типичное прямое платье всего за

несколько лет до этого иногда носили

как комбинацию. Такими цветами из

ткани, нитками жемчуга и браслетами

старались прикрыть обнаженное тело

1920-1929

Мадемуазель Шанель

с.

98:

Габриэль (Коко) Шанель

за работой. В очках, как

на этой фотографии, ее

редко можно было уви-

деть, но роскошные ук-

рашения она носила

почти всегда. На заднем

плане висят эскизы к

единственному подве-

нечному платью, кото-

рое создала Шанель. В

отличие от других ку-

тюрье она не считала,

что свадеб! юе платье

должно быть «гвоздем

программы» любой

демонстрации мод

Маргит Майер

Коко Шанель понимала, что, если хочешь

выиграть войну, нужна первоклассная

униформа. А победить она хотела больше

всего в жизни. Это видно уже по ее лицу,

ставшему символом века, в котором

французская писательница Колетт увиде-

ла маленького черного быка. Оружием в

войне, которую она вела за освобождение

женщины от мужской зависимости, были

шик и ее стратегия чистого очарования.

Она знала, что сильного соперника нуж-

но любить и уважать, если хочешь его по-

бедить.

Шанель любила мужчин, об этом свиде-

тельствуют как коллекции ее моделей, так

и многочисленные романы. Она никогда

не забывала, что благодаря финансовой

поддержке мужчин, точнее, ее первых

любовников она смогла открыть свое де-

ло; что именно из гардероба мужчин она

позаимствовала идеи для своего сенсаци-

онного и живущего по сей день стереоти-

па - джерси и твид, пуговицы и кайма, как

на униформе, кардиган без воротника и

граненые прямоугольные флаконы для

духов.

Качество, удобство и пропорции ее мо-

делей делают тело сексуально привлека-

тельным, не обнажая его. Коко Шанель

прекрасно овладела основами мужской

элегантности, используя ее не только для

себя, но и для всех женщин, которые хо-

тели жить так же, как она. Благодаря силь-

нейшему природному инстинкту она по-

няла один из важнейших

психологических принци-

пов жизни: мобильность -

это власть. Она хотела

быть не жертвой в шелко-

вых воланах, а творцом.

Она мечтала об одежде,

которая сидит так хорошо,

что о ней можно забыть и

сконцентрироваться на

окружающем мире.

Шанель не была величай-

шим кутюрье своей эпохи

(эту честь, вероятно, долж-

ны разделить между собой

Мадлен Вионне и Кристо-

баль Валенсиага), но она

стала величайшим твор-

цом моды всех времен -

маленький сильный гене-

рал, который показал бата-

льону модельеров, какого триумфа можно

добиться благодаря стилю.

Мужское и женское, суровость и шарм,

простоту и роскошь, превосходство и по-

корность Шанель сплавила в одно пара-

доксальное творение. Она сама была

слишком хитрой, чтобы с этим согласить-

ся, и настаивала на том, чтобы ее профес-

сию называли «ремеслом». Но надо при-

знать, что Шанель была великим художни-

ком. Ее лучшие творения: «маленькое чер-

ное платье», каскады жемчуга на простой

бечевке, туфли-лодочки и, не в последнюю

очередь, ее собственный имидж - это ал-

химия из логики и красоты.

Стиль модельера - это всегда отклик на

впечатления детства, своеобразная твор-

ческая месть. За творениями Диора или

Сен-Лорана стоит фигура матери, преоб-

раженной в нечто сказочное в вечернем

туалете, у Шанель роль этой архетипичес-

кой музы играли кавалерийские офицеры

и школьные подруги из состоятельных се-

мей. То, что отличает Шанель от великих

гомосексуальных модельеров и придает ее

стилю современную остроту, это ее перво-

степенная задача: не стремление к женст-

венности, а устойчивый социальный рост.

Среди множества ее остроумных высказы-

ваний о любви, жизни и моде есть и следу-

ющая аксиома: «Если ты рожден без крыль-

ев, то не мешай им вырасти».

Габриэль Шанель родилась 19 августа

1883 года в торговом городке Сомюр в до-

лине Луары, она была вто-

рым ребенком у не состо-

явшей в браке пары.

Ее отец был бродячим

уличным торговцем более

чем сомнительного харак-

тера, а мать родом из крес-

тьянской семьи из Оверни

и умерла рано, измученная

тяжелым трудом и оскорб-

лениями мужа. В 12 лет

Габриэль отдали на воспи-

тание монахиням в сирот-

ский приют, а в 18 она

с помощью благотвори-

тельной организации по-

ступила в интернат для

дочерей из знатных семей,

где ей приходилось спать в

неотапливаемой комнате,

а после уроков мыть лест-

Мадемуазель Шанель .

в 1929 г. в шляпке, со-

зданной ею самой. Она

Начинала как скромная

модистка - и стала од-

ним из крупнейших и

влиятельнейших кутю-

рье столетия

Коко Шанель

COSTUMES DE JERSES

Три ранние модели

Габриэль Шанель.

Линии свободные, явно

не стянутые корсетом.

А юбки для того време-

ни вызывающе корот-

кие: видны лодыжки!

ницы. Равнодушие, недостаток любви,

тяжелая юность наложили отпечаток на

ее характер. Но она научилась искусству

выживать. И главное - она научилась

шить.

Работая продавщицей тканей в гарни-

зонном городе Мулен, она запоем читала

дешевые романы и мечтала о карьере пе-

вицы варьете. После двух детски фри-

вольных песенок, которые она исполня-

ла тогда в концертном кафе «Ротонда»,

«Тот, кто видел Коко» и «Ко-Ко-Ри-Ко»,

публика прозвала ее Коко. В 25 лет она

познакомилась с богатым наследником

текстильных предприятий Этьеном Баль-

заном, который предложил ей стать его

любовницей. У него было поместье под

Парижем, где он разводил лошадей и

встречался со своими аристократически-

ми друзьями. Габриэль мечтала уехать из

провинции и уже знала, что за все в жиз-

ни приходится платить.

Она переехала с Бальзаном в Руаллье и

стала превосходной наездницей. Она ви-

дела насквозь истерическое поклонение

мужскому либидо, стоящее за туалетами

Belle Epogue, превращавшими женщин в

этакие конфетки в рюшах и шляпах, похо-

жих на фруктовые палатки из тафты и тю-

ля. Коко наблюдала, как женщины снова и

снова проигрывают сражение, и решила

выйти из игры.

На фотографиях этого периода Шанель

с длинными, забранными вверх волосами

и густыми бровями, то мальчишески-за-

дорная, в брюках для верховой езды и бе-

лой блузе, то в облике строгой наставни-

цы, в пальто с пелериной и галстуке. Среди

нахохленных декоративных пташек за-

шнурованного полусвета в кругу друзей

Бальзана она была маленьким соколом,

который только и ждал возможности по-

охотиться.

Пташки поумнее подозревали, что в об-

разе этого сокола заявляет о себе будущее,

и хотели знать, где Габриэль купила свои

простенькие соломенные шляпки и спор-

тивные куртки.

Габриэль поняла, что у нее есть нечто, на

чем она может заработать, нечто, что спустя

В 1924 г. Шанель

создала костюмы для

постановки «Голубой

поезд' великого русско-

го балетного импреса-

рио Дягилева. Она оде-

ла танцоров в спортив-

ное трико из джерси и

заставила их появиться

на сцене с обнаженны-

ми ногами

100

Коко Шанель

несколько лет покончит с громоздкой эле-

гантностью «Прекрасной эпохи»: вкус и та-

лант из самой малости сделать очень мно-

го. По ее настоянию Бальзан предоставил

ей свои парижские холостяцкие апарта-

менты, и она открыла ателье модных шля-

пок. Бальзана сменил Артур Кепел, англи-

чанин, наследник угольных шахт и игрок в

поло, который, по словам самой Коко, был

любовью всей ее жизни. Он погиб в 1919 го-

ду в автомобильной катастрофе.

Кепел оплатил ее переезд на улицу, кото-

рая до конца века будет ассоциироваться с

ее именем: Рю-Камбон. Маленькая Габри-

эль превратилась в деловую женщину, и

она никогда не оглядывалась назад. От ее

полусветского прошлого остался только

символ благородной распутницы - каме-

лия на белом шелке, превратившаяся в

роскошный аксессуар. Летом 1913 года

она открыла бутик в Дёвиле, в 1915 году -

в Биаррице. Ее туники из джерси, флане-

левые блейзеры и прямые юбки стали «по-

следним криком» на пляжных аллеях. Ее

летние- платья из льна и первые костюмы:

юбка до щиколоток, жакет Зд с матерча-

тым поясом, блуза, сочетающаяся с мате-

риалом подкладки, - позволили светским

дамам испытать новое чувство, которое

ударило им в головы, подобно шампан-

скому: ощущение молодости.

Шанель была не из тех, кто освободил

женское тело от корсета из китового уса.

Это сделали до нее кутюрье Мариано

Фортени и Поль Пуаре. Шанель затеяла

нечто большее. Ее целью было изъять

корсет из сознания женщин - это выжи-

дание, эту тяжесть, определенную духов-

ную леность, которая и ставит их в зави-

симость от мужчин.

«Мода - это нечто, что существует не

только в одежде, - гласил один из ее деви-

зов. - Мода витает в воздухе. Она связана с

нашими мыслями и нашим образом жиз-

ни, с тем, что происходит вокруг нас». При

этом Шанель была уже модельером в со-

временном смысле этого слова, предшест-

венницей Кельвина Кляйна и Ральфа Лора-

на: она хотела предложить своим клиент-

кам не просто новые силуэты, но и новые

Габриэль Шанель в мо-

лодые годы. В это время

у нее уже была короткая

стрижка, она носила

сравнителып > ю >рот-

кую юбку и двухцвет-

ные туфли, которые

стали одним из симво-

лов ее марки. Так она

выглядела, когда в нее

влюбился русский ве-

ликий князь Дмитрий

Коко Шанель

101