Зелинг Шарлотта. Век модельеров 1900-1999

Подождите немного. Документ загружается.

Тьерри Мюглер

Тьерри Мюглер превращает

свои дефиле в большое сце-

ническое действо; злые язы-

ки утверждают, что его одеж-

да годится только для шоу.

Кутюрье ищет скандала, но

его модели отличают идеаль-

ный крой и сексуальность

С.

425:

Этот экстравагантный наряд

вошел в весенне-летнюю

коллекцию 1999/2000

внизу, слева направо: •

Старшая дочь Джерри Холл

пошла по стопам матери и

теперь демонстрирует на

подиуме модели Мюглера

(коллекция 1998/99).

Широкие плечи, широкие бе-

дра, а между ними - осиная

талия: Мюглер, 1979/80.

Каков кавалер, такова и дама -

только ее смокинг немного

короче и носится с прозрач-

ной юбкой (1981/82)

Женщина как фетиш -

к этой короткой фор-

муле можно свести

все творчество Тьерри Мюглера (р. 1948).

Подобно Монтана, он подарил женщинам

подбитые ватой плечи и осиные талии еще

в те времена, когда основной тенденцией

феминистической моды была свободная и

естественная одежда. Однако, в отличие от

своего конкурента, Тьерри Мюглер под-

черкивает все тело целиком, со всеми его

женственными изгибами. Ведь он хочет,

чтобы женщина в его одежде выглядела

богиней и героиней, или уж по крайней

мере госпожой, облаченной в «рабочий

костюм» из латекса и винила.

Мюглеру все равно, могут ли обычные

женщины носить его строго скроенную

одежду и хотят ли они это делать. Он тво-

рит для звезд, для эффектных выходов на

публику. Вместо дефиле он устраивает на

подиуме умело разыгранные театральные

шоу, для участия в которых он может на-

брать столько звезд и знаменитостей,

сколько пожелает. Джерри Холл, Верушка,

Лорен Хаттон, Дайана Росс, Ивана Трамп,

Типпи Хедрен, Шарон Стоун - все они уже

имели честь выйти на подиум для Мюгле-

ра. Кстати, модельер обо всем заботится

сам - об аксессуарах, прическах, макияже,

освещении, музыке...

В Мюглере, который в 14 лет начал с ба-

летных танцев в своем родном Страсбурге,

пропадает режиссер. Кроме того, он высо-

коодаренный фотограф. Как и Лагерфельд,

он сам делает фотографии для своих рек-

ламных компаний. Мюглер - самоучка;

прежде чем стать модельером, он успел по-

заниматься рисованием и оформлением

витрин. В 1974 году он основал в Париже

собственный дом моделей, а в 1997 стро-

гие хранители традиций высокой моды

официально пригласили его показать кол-

лекцию «от кутюр»: внезапно выяснилось,

что в его театральных моделях можно вы-

ходить в свет.

424

Тьерри Мюглер

«Шок-кутюр»: пров(

кационно смелый

костюм из коллекц:

Тьерри Мюглера

1999/2000 (с. 426).

Украшенное жемчу

«декольте для ягоди

из коллекции прет-

порте 1995, судя по

всему, понравилось

Александру Мак-Kyi

который позднее а

тил штаны так низк

что их назвали «6aiv

стерами», потому HI

они в значительной

мере обнажают зад

(англ. «bum»)

427

Жан-Шарль де Кастельбажак

Наряды, спортивная одежда и

искусство - на коллекции Ка-

стельбажака влияли самые

разнообразные импульсы,

как видно, например, по этим

курткам из коллекции

1978/79, напоминающим

пледы в крупную клетку, ко-

торые типичны для творче-

ства модельера в 70-х и нача-

ле 80-х годов. Знаменитые

платья-картины (справа

внизу) этого кутюрье каждый

сезон расписывает или по-

крывает надписями новый

художник

Жан-Шарль де Кастельбажак (р. 1949) - че-

ловек, у которого есть миссия. Мятежный

отпрыск французского аристократическо-

го рода с консервативными традициями,

он участвовал в волнениях парижских сту-

дентов в 1968 году. С тех пор он не прекра-

щает своей бунтарской деятельности -

правда, теперь в области моды.

В 1970 году он первым отважился ввести

в свою премьерную коллекцию спортив-

ную и рабочую одежду. Анораки, парки и

спецодежда, которые он шьет, несут в мир

его послание: «Спасать мир - это всегда

стильно». В силу экологического сознания

Кастельбажак возвращается к таким мате-

риалам, как войлок и лоден, иногда задей-

ствует дерево, солому, а порой - даже мар-

левые бинты или рыбацкие сети. Правда, в

своем творчестве он также использует

нейлон и современное искусство, но при

этом непременно проявляет чувство юмо-

ра. Каждое дефиле модельера заканчивает-

ся так называемыми «платьекартинами»

или «картиноплатьями», расписанными

современными художниками. О моделях

Кастельбажака можно с полным правом

сказать, что они находятся вне времени,

потому что не вписываются ни в одну из

тенденций, но и классическими их тоже не

назовешь.

Кастельбажак питает детское пристрас-

тие к основным цветам; способен он и на

то, чтобы сшить куртку из плюшевых медве-

дей. Правда, это не помешало ему в 1997 го-

ду принять заказ на ризы и облачение для

папы римского. Как и большинство других

дизайнеров в наше время, модельер создает

также аксессуары и предметы обстановки.

428

Клод Монтана

На Клода Монтана (р. 1949)

оказали большое влияние

панки и присущее им увлече-

ние кожей и униформой. Уже

в конце 70-х Монтана создает

агрессивный «властный костюм», кото-

рый сегодня считается символом 80-х

годов.

Плечи он сделал широкими-прешироки-

ми, а талию - очень тонкой. Его жакеты с

огромными шалевыми воротниками за-

стегивались на одну пуговицу, а носить их

следовало с короткой юбкой либо заужен-

ными штанами, и непременно с обувью на

высоком каблуке. Поскольку все это было

из кожи, к тому же, как правило, черного

цвета, и с металлическими украшениями,

Монтана упрекали в том, что он создает

фашистскую моду. Позднее он стал ис-

пользовать и другие цвета, в первую оче-

редь сливово-синий. Тяга к роскоши, при-

сущая 80-м годам, нашла отражение в мо-

делях из белой кожи с золотом.

Монтана любит кожу и сам охотно носит

ее. Он мастерски умеет ее обрабатывать -

недаром он учился ремеслу у Мак-Дугласа,

парижского дизайнера кожаных изделий.

Монтана считает, что кожа требует не-

сколько агрессивной, подчеркнуто струк-

турной формы, которая получает плавную

закругленность за счет мягкости самого

материала. Коллекции «от кутюр», которые

он создавал для дома Ланвэн с 1989 по

1992 год, принесли Монтана признание

даже у тех, кто раньше не мог привыкнуть

к его громоздким кожаным моделям. Мод-

ный дом Монтана, основанный в 1979 году,

обанкротился в 1998.

Типично для Монтана: тон-

чайшая кожа, переработанная

в роскошный фетиш - белый

с вышивкой золотом, со

сверхогромными плечами,

напоминающими о футуриз-

ме. В таком виде манекенщица

Монтана устремляется на бит-

ву полов (внизу слева). Пальто

из коллекции 1987-88: широ-

кий шалевый воротник под-

черкивает плечи, которые

Монтана всегда ставит в

центр внимания (внизу

справа)

429

Жан-Поль Готье

Его первая коллекция прет-а-

порте закончилась провалом,

но сегодня он принадлежит

к величайшим звездам на

небосклоне моды. Жан-Поль

Готье по-прежнему готов по-

ражать и возбуждать. Слева

внизу - модель из его первой

коллекции 1976 года: верх-

няя часть в фольклорном

стиле в сочетании с брюками

цвета хаки. В середине - мо-

дель для блистательного вы-

хода «старлетки»: нечто сред-

нее между куклой и блумера-

ми. Под эту прозрачную юбку

из коллекции 1992 года сто-

ит заглянуть: под ней надеты

«татуированные» леггинсы

(справа внизу)

с. 431:

Готье неустанно пропаганди-

рует мужскую юбку и сам по-

дает всем пример -' разуме-

ется, весьма двусмысленно.

Например, здесь на нем в

комбинации с его любимой

матроской в качестве юбки

надеты «золотые локоны»

Мода не знает границ - во

всяком случае, мода, для

Жан-Поля Готье (р. 1952).

Поскольку он никогда не

считал себя творцом, путешествия во вре-

мени и пространстве даются ему легче, чем

другим. Готье берет все то, что находит

очаровательным (это далеко не всегда бы-

вает красивым). Потом он комбинирует

свои находки, составляя из них новые, не-

ожиданные сочетания. Уже в 1977 году мо-

дельер приобрел репутацию enfant terrible,

которую он сохраняет по сей день.

Готье, отстаивающий права женщин не

менее пылко, чем права «голубых», преодо-

лел разрыв между женской и мужской мо-

дой. Он показывает обе коллекции вместе, и

зритель никогда не знает заранее, кто вый-

дет в юбке, а кто будет курить сигару. Мане-

кенщики в разнополых парах могут игриво

меняться ролями или появляться в одинако-

вой одежде. Если коллекции Мюглера де-

монстрируют звезды, то Готье стал первым

модельером, который выпустил на подиум

«реальных людей» - красивых и безобраз-

ных, толстых и худых, молодых и старых.

Он подчеркивает привлекательность

«реальной одежды», включая в свои кол-

лекции этнические элементы (как, напри-

мер, в коллекциях «Монголы», «Элегант-

ные раввины», «Большое путешествие»). В

1994 году даже грубые татуировки панков

превратились у него в поэтические сим-

волы на коже и на футболках. Для расши-

рения понятия красоты Готье сделал

больше, чем многие художники, а для ук-

репления терпимости - больше, чем

большинство политиков. Естественно, до-

стичь такого результата может только тот,

кто умеет раздражать и возбуждать обще-

ство. Присущий Готье дар провокации

оценила Мадонна: в 1990 году, во время

турне «Белокурое честолюбие», шок-звез-

да появлялась в стеганных корсетах от Го-

тье. Парижский Синдикат высокой моды в

1997 году пригласил молодого модельера

показать свою коллекцию «от кутюр». Го-

тье, родившийся в окрестностях Парижа

ученик Кардена и Пату и поклонник Ива

Сен-Лорана, считается в конце нашего ве-

ка главной надеждой французской высо-

кой моды.

430

Жан-Поль Готье