Зелинг Шарлотта. Век модельеров 1900-1999

Подождите немного. Документ загружается.

Диор - мягкий диктатор

Кто был этот человек, который совершил

революцию в моде, возродив добродете-

ли рубежа веков? Его мало кто знал, когда

12 февраля 1947 года он произвел сенса-

цию своим «Новым направлением», кото-

рое на десять лет закрепило за ним титул

короля моды. Когда поклонники после

показа рвались за кулисы, навстречу им

выходил лысоватый приземистый мужчи-

на 42 лет с печальной улыбкой, напоми-

навшей «деревенского управляющего из

розового марципана», как сказал один из

его друзей.

Сдержанный, робкий француз был до

слез взволнован таким множеством по-

хвал. Один американский поклонник ве-

личал его «Наполеоном, Александром Ве-

ликим, Цезарем моды!» А Кэрмел Сноу, дав-

шая название «Новое направление» первой

диоровской коллекции, говорила: «Диор

спас Париж так же, как Париж был спасен в

битве на Марне». Фактически мода после

периода невостребованности в годы вой-

ны расцвела благодаря Диору. На платья

спрос был так велик, что в течение долгого

времени салон на авеню Монтань до полу-

ночи оставался открытым.

Зимняя коллекция, представленная Дио-

ром в августе того же года, была встречена

таким же ликованием. Ширина юбок до-

стигала 40 метров. Диор владел великим

искусством в течение всех десяти лет два

раза в год вызывать такое экстатическое

воодушевление. В 1949 году ему принадле-

жало 75 % всего французского экспорта

в области моды. В этом же году, согласно

опросу французского института социоло-

гических исследований Гэллап, Диор был

назван в числе пяти самых известных лю-

дей в мире.

Как этот скромный француз добился та-

кого? Его мастерство было не больше, чем

у его коллег. Великий мастер своего време-

ни Баленсьяга, предельно сдержанный в

своих высказываниях, признавался, что

находит диоровское обращение с тканью

ужасным. Многослойные подкладки из ти-

ка, накрахмаленного полотна, тюля - это

противоречило основному кредо Баленсь-

яги: «позволить ткани

говорить самой за себя».

Но самая резкая критика

была от Шанель: «Диор?

Он не одевает женщин.

Он их набивает».

Все дело в том, что название «Новое на-

правление» - величайшее недоразумение

в истории моды. Что нового в том, чтобы

нарядить женщину как сексуальный объ-

ект и как символ общественного статуса

для ее мужчины? Что нового в женщине,

которой нужно помогать садиться в так-

си, в женщине, которой нужны огромные

чемоданы, чтобы брать с собой в поездку

всю свою экипировку? Что нового в жен-

щине, которая без помощи своих служа-

нок не может надеть платье? В первой

коллекции Диора были дневные платья,

которые весили 4 килограмма, и вечерние

наряды по 30 килограммов (!) - слишком

тяжелые, чтобы в них танцевать! Как жен-

щины согласились с таким безумием?

Ведь они только что, в начале века боро-

лись за освобождение от корсета! В 20-е

демонстрировали спортивные фигуры в

платьях-рубашках и теперь так приволь-

но чувствовали себя в свободных костю-

мах от Шанель. «Новое направление» бы-

ло контрреволюцией, оно возвращало

женщин назад, в «Прекрасную эпоху».

Оно выражало желание Диора «возродить

традиции великой роскоши» во француз-

ской моде. И в этом как раз таился секрет

его успеха. Сам Диор выразил это не-

сколько грубовато: «Европа устала от па-

дающих бомб. Теперь ей хочется зажигать

фейверки». Со своей оглядкой на эпоху,

когда возможно было наслаждение без

раскаянья, Диор отвечал желаниям совре-

менников, и они с удовольствие приняли

его успокоительное послание.

Кроме того, несмотря на свою робость,

Диор прекрасно знал рынок. Он ввел со-

вершенно новый тип презентаций, кото-

рый не имел ничего общего со степенны-

ми, спокойными довоенными показами

мод. У Диора манекенщицы выступали те-

атрально, величественно проплывали ми-

мо зрителей, взмахи их белых юбок про-

воцировали. Модели сменяли друг друга

так быстро, что захватывало дух, в это вре-

мя звучали фантазийные названия: «Но-

мер один: Верди! Номер два: Перголези!

Номер три: Вагнер!» Этот спектакль мог

длиться до двух часов, и

никогда не становилось

скучно.

Все это - благодаря

идее Диора каждые пол-

года предлагать новое

Диор

Уже для каркаса платья

Диору было нужно не-

вероятное количество

материала (слева): ши-

рокие нижние юбки, уз

кие корсажи со вшиты-

ми бюстгальтерами и

укрепленный кринолш

придавали вечерним

платьям необходимую

форму - а ведь они

казались легкими как

перышко. Подобный

нежному вздоху наряд

иногда весил много,

много килограммов —

женщинам было тяжел(

носить диоровские

оригиналы (фото

справа). Несмотря на

пышность, новое пла-

тье Галлиано (малень-

кое фото) для дома

Диора благодаря совре-

менным материалам,

действительно, весит

не больше перышка

Диор

254

С.

257:

Рене Грюо, один из

лучших художников

для модных журналов

XX века. Его стиль оп-

ределял имидж дома

Диора, для него Грюо

иллюстрировал катало-

ги, оформлял объявле-

ния, упаковки, пригла-

сительные билеты. Для

знатоков этот рисунок

Грюо — «типичный Ди-

ор». На нем представ-

лено платье для кок-

тейля цвета, который

вошел в историю моды

как «Красный Диор»

направление. Он был первым кутюрье, ко-

торый от одной коллекции до следующей

мог радикально менять длину юбки и даже

весь силуэт. Он сам старался, чтобы мода

поскорее вышла из моды, сам заботился о

сенсациях в прессе, раскручивал товаро-

оборот.

Кристиан Диор родился 21 января 1905

года в Гранвиле в Нормандии. Он был пя-

тым ребенком в семье солидного владель-

ца фабрики удобрений Мориса Диора. С

детских лет Кристиан интересовался мо-

дой и сохранил глубокую привязанность

и восхищение своей элегантной матерью.

Кристиан мечтал стать художником, но

отец был против, и он начал изучать по-

литику якобы, чтобы стать дипломатом.

При этом отец финансировал его малень-

кую галерею, чтобы сын мог удовлетво-

рить свою склонность к современному

искусству. Но в начале 30-х из-за бирже-

вого краха и нерентабельных капитало-

вложений господин Диор потерял все

свое состояние, и Кристиану пришлось

самому зарабатывать на жизнь. Он был

вынужден отказаться от галереи и недол-

гое время работал свободным иллюстра-

тором, пока не получил постоянное мес-

то художника в журнале мод у Роберта

Пиге.

В 1939 году Диору пришлось пойти на

войну, но уже через год его демобилизова-

ли. Он поехал к отцу и сестре в Южную

Францию и стал работать фермером.

Каждое дефиле завер-

шает платье невесты -

поистине, это высшая

точка любого показа

мод. Вслед за ним еще

раз вереницей выступа-

ют все длинные вечер-

ние наряды. В начале

шоу идут дневные

платья и костюмы

Диор

справа:

Даже такие знаменитос-

ти, как Марлен Дитрих

{вторая справа) скром-

но занимали места на

легендарной лестнице,

когда Диор представлял

свои творения

вверху:

Диор работает в ателье.

Как старший учитель

он указывает своей тро-

стью, украшенной золо-

тыми кольцами, где

должны быть сделаны

изменения

внизу слева:

Звезды обожают законо-

дателя мод: Лорен Бей-

кол с Хамфри Богартом

совершенно очарованы

показом мод у Диора

в середине слева:

Диор разрешает спор о

длине юбою до сих пор

и ни в коем случае не

короче - показывает

он на живом примере

в середине справа:

На примерке мадам

Лазарефф, основатель-

ница журнала «Elle»

внизу справа:

Диор любил и баловал

своих манекенщиц.

«Мои девочки», ласково

называл он их

258

Диор

1952 Силуэт '•Синус*

1951/52 Силуэт «Удлиненный» у

IX 1952/53 Силуэт «Профиль»

1953/54 Силуэт "Живущий*

1956 Силуэт *Стрела*

С.

260:

Рождение «Нового на-

правления»: этот кос-

тюм - «мать» стиля, ко-

торый произвел фурор.

Что же в модели «Бар»

было сенсационного?

Узкие плечи, затянутая

талия, округлые бедра и,

прежде всего - юбка, ее

длина и неслыханная

ширина - все вместе это

создало незабываемый

силуэт песочных часов.

После своего предшест-

венника - угловатого

костюма военных лет с

его широкими плечами

и узкой, короткой юб-

кой, силуэт созданного

Диором «Нового на-

правления» демонстри-

ровал непривычную

роскошь

В 1941 году Диор вернулся в Париж, где ему

повезло устроиться дизайнером к Люсьену

Лелонгу. За несколько лет Кристиан Диор

так радикально обновил силуэт Лелонга,

что как-то раз одна американская журна-

листка спросила, кто этот талантливый

молодой человек за кулисами. Это внуши-

ло Диору мужество начать самостоятель-

ную работу. Он сумел пробудить интерес к

своим проектам у невероятно богатого

текстильного магната Марселя Буссака.

Фабриканту понравилась идея пышного

силуэта, требующая огромного расхода

ткани, - так на авеню Монтань был от-

крыт Дом Диора. Там он находится и по

сей день.

Некоторые уверены, что мать Диора, ко-

торая к тому времени уже давно умерла,

оказала на его моду большое влияние.

Шурша юбками, она приходила поцело-

вать мальчика на ночь, перед тем как ехать

на бал, и воспоминание об этой величест-

венной красавице не оставляло Диора всю

жизнь.

Диор был маменькин сынок - нежный,

мягкий, пугливый, мечтательный. Все, кто

с ним работал, описывали его как челове-

ка скромного и вежливого. Даже с прак-

тикантками он раскланивался и уступал

им дорогу в лифт. С вниманием он отно-

сился к каждому из нескольких сотен

своих работников: в течение месяца он

выбирал для всех подходящие рождест-

венские подарки.

Диор был гурманом и ненавидел оди-

ночество. Он всегда бывал окружен ма-

ленькой компанией близких друзей, в

числе которых были Жан Кокто, Кристи-

ан Берар, композиторы Жорж Орик и

Франсис Пуленк и заведующая салоном

Раймонда Цейнакер. Его слабостью было

суеверие. Он не принял ни единого ре-

шения, не проконсультировавшись со

своей предсказательницей мадам Дела-

хайе. Это по ее совету Диор принял пред-

ложение Буссака и с ним вместе основал

дом моды.

Два раза в год - перед каждым показом -

Диор впадал в глубокую депрессию. Он

запирался в кабинете в одном из своих

домов в предместье Фонтенбло или Про-

ванса и никого к себе не пускал. Сидя на

столе, Диор рисовал предварительные

наброски, забываясь, мечтательно чер-

тил бесцельные каракули - пока наконец

не приходило внезапное озарение. И вот

- он видел перед собой четкий силуэт

новой коллекции. Во время этих напря-

женных дней полдюжины ассистентов

постоянно дежурили в доме и нервно

ожидали выхода маэстро. Когда же Диор

появлялся с сотней листочков в руках,

они тут же бросались обрабатывать на-

броски.

вверху:

Чтобы подогревать ин-

терес к моде, Диор за

11 лет изобрел множе-

ство силуэтов. «Новое

направление» заставля

ло юбку становиться т<

узкой, то пышно рас-

ширяющейся, но длин;

ее оставалась скром-

ной, всегда ниже колеь

Диор

Костюм 1955 года он напоминает силуэт тюльпана 1953 года: узкая юбка,

свободный верх или платье с широким V-образным воротником

Юбка этого платья, созданного в 1955/56 годах, раздувается, как огромный

воздушный шар. Кажется, девушка вот-вот улетит

Линия «А» 1955 года: узкий в плечах силуэт расширяется книзу. Наконец-то Костюм силуэта «Синус» 1950 года. Слегка обозначенная S-форма подчеркнута

одежда позволяет делать широкий шаг узким жакетом длиной три четверти

262

Диор