Зелинг Шарлотта. Век модельеров 1900-1999

Подождите немного. Документ загружается.

Благодаря этому празднику все модели в домах

моды были распроданы в течение месяца. Среди

прочих Диор спроектировал костюмы для наслед-

ницы изобретателя швейной машинки «Зингер»

Дейзи Феллоуз (она предстала в платье под назва-

нием «Америка 1750»), - для Сальвадора Дали и

его жены Галы. Она, кстати, вместе со шляпкой и

грандиозной прической достигла сенсационной

высоты 2 м 40 см. Сам хозяин на протяжение це-

ремонии три раза переодевался, причем «пиком

программы» был торжественный наряд дожа в

белом напудренном парике.

В прессе об этом уникальном событии писа-

ли как о рекламной компании «от кутюр», кадры

праздника мелькают даже в фильме Альфреда

Хичкока «Над крышами Ниццы». Новые покупа-

тельницы - в первую очередь американки -

бросились в салоны. Кинематографические и

настоящие королевы приходили к Диору, коро-

лю моды. Рита Хейворт, Эва Гарднер, Марлен

Дитрих, Ингрид Бергман и Лорен Бейкол тесни-

лись в первых рядах или даже на знаменитой

лестнице так же, как Бегум, императрица Со-

райя и ее преемница Фара Диба, герцогиня

Виндзорская или Барбара Хуттон. И всякий раз

перед ними разворачивалось потрясающее

представление, потому что Диор прилагал все

усилия к тому, чтобы интерес к моде не угасал. За

11 лет своего господства он разработал 22 раз-

личных силуэта одежды, он укорачивал и снова

удлинял юбку - но только между коленом и щи-

колоткой, по его воле женская фигура станови-

лась похожей на 8, Н, А или Y и , в конце концов,

была упрятана в платье-мешок. И женщины

следовали его идеям. Не только его покупатель-

ницы - все.

с. 242-243:

Think pink - в эпоху «экономического чуда» 50-х мир представлял-

ся в розовом свете. Актриса Джоан Коллинз в то время была столь

же совершенна в роли обольстительной женщины, как и сейчас.

Она соблазнительно позирует на своем огромном королевском

ложе - с розовым пуделем тон в тон

с.

244:

Модельер и очаровательный хозяин многочисленных костюми-

рованных балов Жак Фат ухаживает за датчанкой Урсулой Багге,

одетой в роскошное платье

Это было возможно благодаря системе лицен-

зионной продажи, изобретенной еще в 30-е го-

ды. Если покупатели - в первую очередь США -

хотели принять участие в демонстрации новой

коллекции, они должны были внести залог. Эти

деньги засчитывались им в счет последующих

покупок. При этом было две возможности: при-

обрести готовую модель или выкройку с точны-

ми указаниями, из какого материала шить. Так

или иначе, впоследствии выпускались копии -

иногда, так называемые, «оригинальные копии»,

которые могли стоить весьма дорого, поскольку

количество выпускаемых экземпляров было

очень небольшим. Но, как правило проект бывал

изменен сотнями различных способов, и модель

от Диора продавали за 80 долларов, в то время

как оригинал стоил 950. Поскольку модели все

равно копировали, чтобы не сказать «воровали»,

большинство кутюрье предпочитало лицензион-

ную продажу, хотя высокая мода при этом теряла

свою эксклюзивность. Но именно в 50-е годы,

когда люди с наивной радостью выставляли на-

показ свое новое богатство, у мастеров остава-

лось много частных покупательниц. Можно бы-

ло шить им уникальные платья для особых случа-.

ев, и здесь творческий гений кутюрье реализо-

вался в полной мере. Диор, например, любил,

чтобы его копировали, даже если в его перепол-

ненные кассы при этом не поступало никакой

прибыли. Ему просто льстило, что все женщины

на земле носили вещи из «Нового направления».

Ничего другого ему и не оставалось. Хотя было

так много различных кутюрье, удивительным об-

разом в моде существовала единая линия: Диор

задавал тон, остальные охотно подчинялись ему.

Даже новая французская линия «Pret-a-porter»,

введенная Лемперером и Вейлем по примеру аме-

риканской «ready-to-wear», немедленно перени-

мала соответствующую тенденцию сезона. Актив-

ная торговля и обмен идеями окончательно сде-

лали моду интернациональной и демократичной:

впервые женщины всей земли добровольно объе-

динились под общим диктатом моды.

Характерные черты моделей «Нового направ-

ления» и линий, которым он положил начало:

1950-1959

245

Коллекция Весна-Лето 1996 года дома Риччи возродила молодеж-

ный шик 50-х. Стилистка Мириам Шефер переработала модель

Vichi-Karo, ставшую когда-то популярной благодаря Бриджит Бар-

до, в линии «Ретро-Новое направление» - это модель с осиной

талией и очень широкой юбкой

По ту сторону Атлантического океана свобода должна быть без-

граничной. Все юные девушки мечтают об Америке, стране нео-

граниченных возможностей, где жуют жвачку, носят футболки и

джинсы, и вот мало-помалу домашняя девочка-подросток превра-

щается в модного тинэйджера

мягкие, покатые плечи, круглые бедра и необы-

чайно тонкая талия. В неофициальной обста-

новке носили платья-рубашки, «двойки» с юбкой

в складку и к ним нитку жемчуга. Также в качест-

ве повседневного варианта предлагался прита-

ленный костюм с очень узкой юбкой или, наобо-

рот, с широкой, которую поддерживала пышная

нижняя юбка.

Только к концу десятилетия вернулись геоме-

трические формы, напоминающие 20-е годы, и

подол приподнялся до уровня чуть ниже колена.

Пресса окрестила такой узкий силуэт «француз-

ская фасоль» по ассоциации с изысканным блю-

дом французской кухни из молодой зеленой

фасоли.

Туфли в это десятилетие были узкие, с острым

носом и, как минимум, средним, а лучше очень

высоким каблуком, который становился все уже

и под конец превратился в знаменитую «шпиль-

ку». Иногда носок бывал как бы «срезан», так что

туфли заканчивались более или менее широким

каре.

Вечером надевали открытые босоножки, шел-

ковые или парчовые. Их ценность подчеркивали

1950-1959

Пока одни послушно наряжались, как

дебютантки, другие ночи напролет

курили, спорили о битниках и экзис-

тенциализме в джазовом погребке

«Негритянская музыка» (справа). Или

выплескивали свои эмоции в пируэ-

тах и переворотах рок-н-ролла (внизу

справа)

Дебютантки: дочери выходят в свет,

а для этого они должны быть наряже-

ны, как маленькие леди: шляпка, пер-

чатки, корсаж, нижняя юбка, дамская

сумочка, «балетки» - почти клониро-

ванные существа, абсолютная копия

своих матерей

1950-1959

247

Они не следовали моде свое-

го времени - и стали образ-

цами стиля: молодые бунта-

ри, такие как Марлон Брандо

(вверху слева), Джеймс Дин

(вверху справа) или Билл

Хейли (в светлом пальто).

Их кожаные куртки, футбол-

ки и джинсы, поведение и му-

зыка превратили их в настоя-

щих законодателей моды,

повлиявших на все последу-

ющие поколения

украшения, например, стразовые пряжки. Наи-

большим успехом пользовалась обувь Роже Вивь-

ера, он оформлял все коллекции Диора. В 1953 го-

ду к коронации Елизаветы Английской он создал

сандалии из золотой кожи с каблуками, усыпан-

ными рубинами. В 1955 году Вивьер придумал

каблук «шок», который так сильно был скошен во-

внутрь, что казалось, он вот-вот обломится, -

озорной сюрприз для модниц, которым при-

шлось привыкать к такому «крену».

У шляпок верх всегда оставался маленьким и

плоским, даже если поля были широкие. Эволю-

ция шла в сторону крошечных «котелков», кото-

рые венчали пышно уложенные или гладко при-

чесанные волосы кокетливым сооружением из

перьев, вуали или цветов. Иногда от шляпы оста-

валась одна широкая шелковая лента. Вечером ее

украшало длинное перо, выступавшее вперед так

сильно, что собеседник был вынужден соблюдать

приличную дистанцию.

Досуг в благополучные 50-е годы был столь

важен, что для него была создана специальная

мода. Никто не посмел бы надеть удобную ста-

рую вещь - слишком шикарно принято было

проводить время: пикники, вечеринки, теннис,

гольф... Если позволяли средства, ехали на Ривье-

ру, на Капри или даже на Ямайку. При этом одева-

лись в молодежном стиле, ярко.

Типичен для 50-х взрыв цвета - реакция на пе-

чальные военные годы. Знаменитым стал опти-

мистический «Красный Диор», казавшийся, прав-

да, достаточно сдержанным по сравнению с

«пятнистым дизайном», мотивы которого произ-

водители тканей заимствовали из современной

живописи. Героем и «метеором» в искусстве стал

абстракционист Джексон Поллок. Его живопись

требовала больших физических усилий: огром-

ные полотна, лежащие на полу, покрывались

произвольным узором из разноцветных пятен.

Его стремительная, бурная жизнь, оборвавшаяся

в автокатастрофе, превратила Джексона Поллока

в культовую фигуру, такую же как Джеймс Дин,

который в 24 года погиб за рулем своего «Пор-

ше», и битник Джек Керруак, который писал и

жил «в пути».

Культовая вещь: больше, чем мода, музыка и фильмы, взволновало

подростков всего мира новое средство передвижения - символ

свободы и мобильности - «Веспа->. Итальянский мотороллер с

мягкими очертаниями «Нового направления» позволял двигаться

вперед, сохраняя совершенно элегантный вид — это доказала

Одри Хепберн в «Римских каникулах»

Молодежь была очарована этими трагически-

ми американскими героями. В Европе противо-

вес скучному образу сияющего чистотой чело-

века 50-х составляли театр абсурда Сэмюэла

Беккета и Эжена Ионеско и экзистенциализм

Жан-Поля Сартра и Альбера Камю. Молодые ин-

теллектуалы демонстрировали презрение к жиз-

ни, одеваясь в черное - одежду битников и экзи-

стенциалистов. Их муза Джульетт Греко стала

модным образцом для подражания.

Никто не мог подозревать, что футболка Марло-

на Брандо в фильме «Трамвай «Желание» поро-

дит волну, которая спустя десятилетие сметет ус-

тоявшийся общественный порядок. Тогда каза-

1950-1959

лось лишь, что образ «гневного молодого челове-

ка» стал очень модным. Однако эта белая футбол-

ка, черная кожаная куртка и голубые джинсы, в

которых снимались Марлон Брандо в «Дикаре» и

Джеймс Дин в фильме «Потому что не ведают,

что творят», превратились в настоящую, очень

модную униформу. Эта униформа выражала

вполне определенное восприятие жизни - недо-

вольство и пустоту.

Такая позиция нашла отражение и в немецком

фильме «Стиляги» с Карин Бааль и Хорстом Бух-

хольцем. Потребительские возможности, казав-

шиеся безграничными, больше не могли изле-

чить тяжелую болезнь молодежи.

Волна рок-н-ролла прокатилась по всему

миру - сначала рок-н-ролл Билла Хейли, затем

Элвиса Пресли - но и он был только первым

предвестником последующих событий. Пока

молодежь безудержно буйствует на танцпло-

щадках, в мире еще сохраняется порядок. Пока

это всего лишь модное явление, только через

десять лет оно приведет к настоящему бунту.

Сформировалась новая каста подростков, уба-

юканных возможностью потребления и запу-

ганных холодной войной, которая определила

эти десять лет в той же степени, что и вера в

бесконечный прогресс. Главным

образом, это были молодые лю-

ди, шикарные до элегантности и,

прежде всего, добропорядочные.

Пышные нижние юбки и ласки

как можно раньше приводили к

главной цели всех существ жен-

ского пола - замужеству.

Самой юной выдающейся неве-

стой этой эпохи была Ира фон

Фюрстенберг, которая в 15 лет

венчалась в Венеции с принцем

Альфонсо.

Идеальные свадьбы такого ро-

да достаточно сильно подпитыва-

ли романтические желания. В

1953 году Жаклин Бувье, ставшая

образцом модной женщины XX сто-

летия, вышла замуж за Джона Кеннеди, бывшего

тогда сенатором, а впоследствии ставшего пре-

зидентом США.

В 1956 году обворожительная голливудская

звезда Грейс Келли, сочетавшись браком с прави-

телем Монако, превратилась в сказочную прин-

цессу. Скромная испанка Фабиола предстала как

символ красоты - благодаря наряду от Баленсья-

ги - перед алтарем, чтобы стать супругой короля

Бельгии Бодуэна. Изысканная, необычная краса-

вица Сорайя, наполовину немка, вступив в брак с

самим персидским шахом, возвысилась почти до

императрицы.

Все казалось возможным и доступным. Все и

было возможным: девушки из бедных семей ста-

новились звездами среди моделей. Например,

дочь польского полицейского Довима, которая

считалась символом величественной, безупреч-

ной, благовоспитанной дамы 50-х. В фильме

«Забавнаямордашка» с Одри Хепберн в главной

роли Довима сыграла саму себя, и лучшей герои-

ни для нее просто не могло быть, потому что как

звезда-манекенщица она достигала венца всех

сокровенных желаний. Недоставало только под-

ходящего жениха.

Для моделей это не проблема, у них, так ска-

зать, свободный и широкий вы-

бор. Элиэтт стала госпожой Кара-

ян, а ее подруга Симона Бушрон

вышла замуж за Курта Юргенса.

Фиона Кемпбел-Уолтер связала

себя узами брака с бароном Ген-

рихом фон Тиссен-Борнемиша,

Анна Ганнинг превратилась в леди

Неттинг, а Анна Камминг - в гер-

цогиню фон Рутланд, звездная мо-

дель Бальмэна Бронвен Пуг пошла

под венец с лордом Астором.

С.

251:

Рита Хейворт в свадебном платье от Жака Фа-

та и принц-плейбой Али Хан на пути к месту

торжественной церемонии. Одна из многих

сказочных свадеб 50-х. Их супружеская жизнь

развивалась менее сказочно, и вскоре брак

был расторгнут. Преемницей рыжеволосой

звездной невесты стала рыжеволосая звездная

манекенщица Беттина Грациани

Зсе, что излагал философ Сартр, его

фанаты принимали с воодушевлени-

:м. Но следовать требованиям экзис-

генциализма не легко, и многие при-

тли только один его аспект: одева-

тись в черное и просиживали дни в

<афе и клубах

Жан-Поль Сартр (1905-1980)