Зелинг Шарлотта. Век модельеров 1900-1999

Подождите немного. Документ загружается.

Кристобаль Баленсьяга

(1895-1972)

Баленсьяга считал моду ис-

кусством: «Кутюрье должен

быть архитектором кроя,

художником цвета, скульпто-

ром формы, музыкантом гар-

монии и философом стиля»

Весь мир говорил

о Диоре и его но-

вом направлении,

однако знатоки

понимали, что

настоящим новатором был Кристобаль Ба-

ленсьяга. Фотограф Сесил Битон говорил

о нем: «Он основал будущее моды». Даже

всеобщий любимец Диор восхищался Ба-

ленсьягой. Когда в 1948 году Баленсьяга,

поддавшись депрессии, хотел закрыть

свой дом моделей, Диор убедил его про-

должать работу.

Без сомненья, Баленсьяга мог бы, так же

как Диор и другие, сделать из своего дома

моделей интернациональное предприя-

тие. Однако, после того как он побывал в

Америке и познакомился там с производ-

ством готовой одежды, ему стало ясно, что

он никогда не станет использовать маши-

ны. В его ателье и впредь производились

уникальные вещи ручной работы. Баленсь-

ягу считали архитектором среди моделье-

ров, его строгие модели напоминали

скульптуры, а его темные цвета - преиму-

щественно черный, часто в сочетании с

коричневым - напоминали полотна его

соотечественников Веласкеса и Гойи.

Баленсьяга, сын портнихи из Страны Ба-

сков, очень рано начал помогать в работе

своей матери. Благодаря поддержке мар-

кизы де Каза-Торрес он получил хорошее

образование и уже в 1924 году смог от-

крыть собственный дом моделей в Сан-Се-

бастьяно, где в числе его клиентов была и

королевская семья. Вскоре у него появи-

лись также салоны в Мадриде и Барселоне.

Гражданская война в Испании вынудила

его отказаться от трех своих предприятий,

но в 1937 году он смог открыть свой дом

моделей в Париже. Он сразу же имел успех.

Все женщины, имена которых входили в

ежегодно появлявшийся тогда список жен-

щин, одевающихся лучше всего, стали его

клиентками: Мона фон Бисмарк, Барбара

Хьютон (Hutton), Глория Гиннесс, Полин

де Ротшильд, герцогиня Виндзорская, и ак-

трисы, такие как Марлен Дитрих и Ингрид

Бергман.

Платья Баленсьяги были превосходны

для больших выходов: короткие накидки,

гигантские воланы, шлейфы и драпиров-

ки создавали «обрамление» для хозяйки.

Баленсьяга придумал блузки без воротни-

ка, а также воротники, зрительно удлиняв-

шие шею. Он создал платье-баллон, пла-

тье-тунику, платье-мешок и платье-рубаш-

ку. Его техника год от года становилась все

отточенней, а его модели все проще. У не-

го учились мастерству Андре Курреж и

Эмануэль Унгаро, но и другие кутюрье

также называют его своим учителем,

прежде всего это Юбер де Живанши и

Кристиан Диор.

В 1968 году Баленсьяга закрыл свое ате-

лье, разочарованный в моде, которая, по

его мнению, предписывала массовое про-

изводство и вульгарность. Его клиентки

очень горевали. Мона фон Бисмарк три

дня провела плача в своей постели, расте-

рянная, как же она сможет отныне соот-

ветствовать своему высокому стандарту.

с.

214:

Мастерство Баленсьяги, который, как минимум,

одну вещь в своей коллекции изготавливал собст-

венноручно от начала и до конца, проявляется

здесь в деталях: воротник и рукава скроены так,

что не теряют своего совершенства ни при каких

движениях

214

Кристобаль Баленсьяга

с.

216:

В работах Баленсьяги часто

чувствуется влияние тради-

ций и искусства его испан-

ской родины, как показывает

здесь сравнение с портретом

дофины Марии Терезы де

Валлабриджа (Vallabriga) (ма-

ленький снимок). Разочаро-

ванный исчезающей элегант-

ностью, в 1968 году Баленсь-

яга уходит из мира моды

справа:

Элегантности свойственна

строгость: розовый вечерний

туалет «Арум» из двух предме-

тов, созданный в 1965 г., на-

поминает скульптуру. Он ли-

шен вычурности, чтобы не

затмевать свою хозяйку. Не-

удивительно, что самые эле-

гантные женщины послево-

енного времени почувство-

вали себя «раздетыми», когда

Баленсьяга перестал их оде-

вать, - никто не умел лучше

него так сдержанно и скром-

но представить богатство с

самой выгодной стороны

Пьер Бальмен

(1914-1982)

внизу слева:

Пьер Бальмен подыскивает

в своем ателье подходящий

материал для Марии Монте. В

тканях он хорошо разбирал-

ся с малых лет: у его отца был

крупнейший текстильный

оптовый магазин в Провансе

внизу справа :

Два элегантных дневных кос-

тюма, демонстрирующих

подчеркнуто женственный

стиль Бальмена - только

шляпки были несколько

экстравагантными, по моде

40-х. Бальмен был против экс-

периментов, он просто хотел

одевать женщин красиво

После учебы у Моли-

не Пьер Бальмен пять

лет проработал у Лю-

сьена Лелонга, бок о

бок с Кристианом

Диором. Оба ученика так хорошо понима-

ли друг друга, что решили основать совме-

стное предприятие, но Диор слишком дол-

го медлил с решением, и в 1945 году Баль-

мен открыл свое дело в одиночку.

На первой демонстрации моделей Баль-

мена присутствовала и Гертруда Стайн,

пришедшая со своей подругой Элис Б. То-

клас и королевским пуделем Баскетом. Об

этой премьере американская писательни-

ца написала свою первую и единственную

статью о моде для журнала «Vogue» (см.

след. разворот).

Простая элегантность Бальмена нашла

свое типичное выражение в 1952 году в

коллекции «Милая мадам>>, привлекавшей

прежде всего аристократов. Его знамени-

той клиенткой была королева Сирикит из

Таиланда. Позднее он покорил также Се-

верную и Южную Америку, открыв сало-

ны в Нью-Йорке и Каракасе. Как и Диор,

Бальмен удовлетворил тоску послевоен-

ного времени по роскоши и красоте с по-

мощью расточительно широких юбок.

Некоторые критики находили его моду

слишком миловидной и лишенной риска.

Бальмен предпочитал нежные цвета и ча-

сто украшал свои модели изысканными

вышивками. Бальмен был любим среди

своих клиенток и за то, что был блестя-

щим собеседником.

С.

219:

За годы своей карьеры Бальмен оформил множе-

ство фильмов и одел многих великих актрис.

Звезда Голливуда Кэрол Бейкер в плотно облегаю-

щем, прозрачном платье, которое Бальмен создал

для нее в 1964 году

Свадьба. Невеста была невероятно красива, и

Бальмен создает для нее столь же сенсационное

платье (маленькое фото). Снятый в 1956 году

фильм был одним из первых шагов на пути

Брижит Бардо к славе

218

Пьер Бальмен

Стайн о Бальмене

Это были тяжкие времена, когда мы познакомились с Пьером Бальменом. Мы встре-

тились с его матерью в 39-м на водах, и она рассказала, что у нее есть сын там, навер-

ху, в армии, в заснеженной Савойе, и он читает мои книги, и не могу ли я написать

ему что-нибудь. Конечно, я была рада. А потом пришел 40-й и поражение, мы заду-

мывались о Пьере Бальмене, которого еще никогда не видели, но который застрял

там, в снегах, и потом, наконец, мы услышали, что он в безопасности. Он возвратил-

ся, и мы с ним встретились.

Обычно он приезжал к нам на велосипеде, хотя нас разделяли многие мили, но

это никому не мешало. Была холодная зима, и мы мерзли. Он сшил нам красивые

теплые костюмы и чудесное теплое пальто. Элис Токлас настаивала на том, чтобы

один из ее костюмов был так же красив, как те, которые он представлял на своей

премьере. А почему бы и нет? Ведь, в конце концов, разве не он его создал, и разве не

приезжал он на своем велосипеде, чтобы все осмотреть и разве это не было просто

так, как всегда бывает в темные времена, когда пробивается луч света.

Да, мы узнавали его все лучше. Дети поставили несколько моих пьес, и он показал

нам тонкую хитрость, как сделать большую девочку еще больше, поставив ее на ска-

меечку. Это были хорошие дни в те тяжкие времена, к тому же Пьер разъезжал обыч-

но туда-сюда в Париж и приносил с собой частичку любимого нами Парижа и кроме

того нитки, чтобы штопать наши чулки и белье, это было так на него похоже. Он ко-

чевал, как приходилось это делать молодым людям в те времена, чтобы их не отпра-

вили в Германию. Потом пришло освобождение, и мы все были в Париже. Пьера обу-

ревала жажда деятельности, и мы были уверены, что он сделает это, и он это сделал.

Наверное, мы были на премьере единственными, кто все эти долгие годы носил

модели Пьера Бальмена, и мы этим гордились. Это прекрасно, познакомиться с мо-

лодым человеком просто как с молодым человеком, когда никто ничего не подозре-

вает, а теперь, ну да, я надеюсь, очень скоро это узнает каждый. Мы были так счаст-

ливы и горды. Да, это было так.

Гений и мода: Гертруда Стайн «Vogue» (вверху). Ее подруга

и ее королевский пудель Бас- и спутница Элис Б. Токлас в

кет на первой демонстрации 1948 году писала о коллек-

моделей Бальмена, о кото- ции Бальмена: «Наконец

рой эксцентричная писа- снова что-то красивое, не-

тельница напечатала единст- что, выражающее нежность,

венную в своей жизни ста- шарм и элегантность, в шел-

тью о моде в декабрьском ке и хлопке, в кружевах,

номере американского перьях и цветах»

Пьер Бальмен

Жак Фат

(1912-1954)

внизу слева:

Жак Фат как светский лев

был, по меньшей мере, столь

же популярен, как и кутюрье.

Здесь он наблюдает, как его

управляющая ателье завер-

шает работу над послеобе-

денным платьем для Марии

Марте

внизу справа:

Любимой манекенщицей

Фата была Беттина Грациани,

которая здесь позирует ху-

дожнику Кристиану Берару в

свадебном платье. Модельер,

который не зарисовывал свои

модели, а всегда драпировал

их непосредственно на теле, с

интересом наблюдает. Платье

предназначалось для свадьбы

Риты Хейворт с принцем Али

Ханом

Выучившись на ком-

мерсанта, Жак Фат об-

ращается к созданию

шляп. В 1937 году в

двухкомнатной кварти-

ре состоялся его дебют как кутюрье, а де-

сять лет спустя он первым из французов

представил на американском рынке кол-

лекцию Pret-a-porter. Он не побоялся всту-

пать в контакты с нацистами и расширял

свое дело и во время оккупации.

Он был «всеобщим любимцем», жизнера-

достным, симпатичным и невероятно обая-

тельным. Его популярность в «пестром ми-

ре кино» привела к тому, что серьезная

пресса долгое время считала его легковес-

ным. Только с середины 40-х годов он до-

бился признания, а сегодня его считают од-

ним из великих талантов. Ранняя смерть, он

умер в 42 года, помешала его восхождению

к вершинам мастерства. Его дом моделей

просуществовал еще три года, но в 1957 го-

ду его пришлось закрыть. Успеху Жака Фата

способствовала и его жена Женевьев Буше,

популярная манекенщица. Фат часто опере-

жал свое время. Он не боялся наряду с моде-

лями высокой моды делать и недорогую го-

товую одежду или продавать свои выкрой-

ки журналу «Vogue». Свои аксессуары он вы-

годно продавал в собственном бутике.

Самой знаменитой его клиенткой была

Рита Хейворт, для которой он создал сва-

дебное платье, в котором она сочеталась

браком с плейбоем и главой исмаилитов

Али Ханом. Пикантность заключалась в

том, что Жак Фат, всегда создававший свои

модели непосредственно на теле, драпи-

ровал это платье на манекенщице Беттине

Грациани, которая стала преемницей Риты

Хейуорт в том, что касалось благосклонно-

сти Али Хана.

с. 223:

Жак Фат начинал свою карьеру как шляпный мас-

тер, поэтому не было ни одной его коллекции, где

ни присутствовали бы дорогостоящие головные

уборы

Жак

Фат