Зелинг Шарлотта. Век модельеров 1900-1999

Подождите немного. Документ загружается.

Кумиры десятилетия

Конечно, ничто не могло сравниться с

влиянием, которое оказывало на массы

кино. Тем не менее одной женщине уда-

лось и без помощи Голливуда стать куми-

ром для всей планеты: это Амелия Эр-

харт, первая женщина, совершившая оди-

ночный перелет через Атлантику. Ее муже-

ственный облик, с брюками, рубашкой и

галстуком, и прежде всего ее черная кожа-

ная куртка послужили для создания цело-

го направления в моде. А ее исчезновение

при загадочных обстоятельствах где-то

над Тихим океаном в 1937 году, во время

попытки совершить одиночный круго-

светный перелет, способствовало тому,

что Амелия Эрхарт стала романтическим

образцом современной женщины.

В художественных кругах Парижа шел

постоянный поиск кумира, и в 30-х годах

им стала юная американка, вызывавшая

наибольшее восхищение: Ли Миллер

(1907-1977), которая имела большой ус-

пех в Нью-Йорке как манекенщица, а в

1929 году приехала в Париж, чтобы стать

фотографом. В качестве учителя она вы-

брала Мэна Рея, к которому вскоре и пере-

селилась. Эта связь не мешала ей заводить

романы с другими мужчинами, совсем как

это было принято на Монпарнасе. Ее губы

Мэн Рей увековечил на своей знаменитой

картине «Песочные часы метеорологичес-

кой станции: любящие». Ли Миллер была

также излюбленной моделью и других

художников, и сама стала выдающимся

фотографом, а в конце войны ее снимки,

запечатлевшие ужасы нацизма в концент-

рационных лагерях, получили большую

известность.

Роль, о которой мечтали все голливудские

красавицы, получила в 1939 году англичан-

ка: Вивьен Ли (1913-1967) сыграла роль

Скарлетт О'Хары в фильме «Унесенные

ветром», за которую получила «Оскара».

Год спустя другая роль типичной американ-

ки, Бланш Дюбуа в фильме «Трамвай «Же-

лание», вновь принесла ей «Оскара», и она

навсегда вошла в историю кинематографа.

Наряду с талантом она обладала нежной

красотой, которая и предопределила ее

карьеру кинозвезды.

В другое время Грета Гарбо

(1905-1990) имела бы мало шансов стать

кумиром. Высокая, широкоплечая, с пло-

ской грудью и узкими бедрами, дочь

шведского рабочего, когда она появилась

в Голливуде в середине 20-х годов, никто

не воспринял ее как будущую звезду. Толь-

ко камера открыла достоинства ее сим-

метричного лица с огромными глазами и

плотно сомкнутыми губами: это была не-

доступная красота, которая, казалось,

знает все тайны любви. Ее считали «боже-

ственной» и возвели в культ, который по-

сле ее добровольного ухода из мира кино

в 1941 году лишь усилился.

Марлей Дитрих (1901-1992) после

своего триумфального появления в «Голу-

бом ангеле» в 1930 г. была встречена в Гол-

ливуде как «вторая Гарбо». Но она быстро

доказала, что обладает собственной ха-

ризмой. В отличие от Гарбо, которая при-

давала мало значения одежде, Дитрих, с ее

пристрастием к мужским костюмам, стала

образцом для многих женщин, которые

не хотели, чтобы им что-либо предписы-

вали - как в одежде, так и в том, как им

жить и любить. Ее костюмы в кино часто

имели характер фетишей, начиная от

фрака и цилиндра и кончая боа из перьев

и вуалью. И в последующие годы, высту-

пая в качестве певицы на эстраде, Марлен

Дитрих, упаковав свое тело в палетовый

футляр, демонстрировала свой неподра-

жаемый дар очарования.

Со времен Джин Харлоу (1911-1937)

платиновая блондинка и белый сатин ста-

ли синонимами женской греховности. На-

чинала эта дочь стоматолога из Канзас-

Сити как белокурый ангел. Правда, Голли-

вуд придал ей внешность, которая была

настолько искусственна, что выглядела

почти дешево - и фанаты легко могли ей

подражать. Зато оригинальными были ди-

алоги, на которые эта блондинка с глубо-

ким голосом вдохновляла таких талантли-

вых сценаристов, как Анита Лус и Дороти

Даркер. Их дерзкие, остроумные сентен-

ции благодаря ей становились для мужчин

столь же привлекательными, как и ее вы-

зывающие шелковые платья, под которы-

ми не было ничего, кроме кожи. В 1937 го-

ду в возрасте 26 лет Джин Харлоу умерла

от уремии. Может быть, джентльмены и

предпочитают блондинок. Но блондин-

кам (по крайней мере, искусственным) в

Голливуде не суждено жить долго. Другим

доказательством этого стала в 60-х годах

Мерилин Монро.

30-е годы способствовали славе, но при

этом стали и роковым десятилетием в дол-

гой жизни Лени Рифеншталь, родив-

шейся в 1902 году в Берлине. После того

как эта характерная танцовщица сыграла

главную роль в фильмах «Бури над Мон-

бланом» (1930) и «Белый дурман» (1931),

став восхитительным спортивным асом и

кинозвездой, в своем следующем фильме

она выступила также и как режиссер:

«Голубой свет» (1932) навсегда утвердил

ее на вершине кинематографического

Олимпа. Этот успех вызвал появление

опасного поклонника: Адольфа Гитлера. В

ответ на обещание иметь полную свободу

действий при выборе и воплощении сво-

их замыслов Лени Рифеншталь согласи-

лась на то, чтобы в 1934 году запечатлеть

на пленке партийный съезд НСДРП в

Нюрнберге, и благодаря ее таланту пропа-

гандистский фильм «Торжество воли»

оказал большое влияние на зрителей. И

последовавшая затем дилогия «Олимпиа-

да - праздник народов» и «Олимпиада -

праздник красоты» об Олимпийских иг-

рах в Берлине в 1936 году до сих пор слу-

жит причиной для упреков в службе наци-

стам. Однако в этом случае заказчиком

был Международный олимпийский коми-

тет, который в 1939 году задним числом

наградил ее за этот фильм золотой меда-

лью МОК - вполне заслуженно, так как эта

документальная работа является настоя-

щим шедевром в том, что касается работы

оператора и монтажа кадров. Голливуд-

ский режиссер Джордж Лукас в 1992 году

восхищенно заметил, что Лени Рифен-

шталь «является наисовременнейшей со-

здательницей фильмов». В Германии отно-

шение к Лени Рифеншталь остается нега-

тивным, ее фильмы воспринимаются как

прославление Третьего Рейха так как она

никогда не отмежевывалась от своих ра-

бот 30-х годов и не высказывала ни слова

сожаления. Когда ее фильмы перестают

пользоваться спросом, Лени Рифеншталь

начинает позднюю вторую карьеру как

фотограф и вновь добивается большого

признания. Ее книги (1973 и 1976 гг.) о

племени нубийцев в Южном Судане, язык

которых она специально выучила, были

названы выдающимися шедеврами, а фо-

тографии выставлялись от Токио до Нью-

Йорка. В возрасте 70 лет Лени Рифен-

шталь занялась подводным плаванием и

посвятила себя подводной фотографии -

с тем же неизменным успехом.

Кумиры десятилетия

173

Вехи моды

Великое белое

Мисгснгстг (в платье от Эд-

варда Молине) любила белое

и считала - особенно когда

ей было уже за 60 - что оно

делает ее моложе

с. 175:

На Джин Харлоу даже невин-

ное белое наводит на мысли о

грехопадении - вероятно, это

вдохновило Кортни Лав (ма-

ленькое фото) на это платье

Едва Шанель ввела в моду «маленькое чер-

ное», как в 1931 году ей пришла мысль со-

здать целую серию белых вечерних платьев.

Голливуд сразу увидел, какие возможности

таит в себе «великое белое», здесь соедини-

ли идею Шанель с кроем по косой линии

Вионне, и так появилось сверкающее сати-

новое платье, которое стало воплощением

сексуальной привлекательности.

Чтобы оно сидело как влитое, его бук-

вально приклеивали на голую кожу, и

вновь освободиться от него можно было

лишь с помощью утюга. На своем пути в

кино «великое белое» теряло невин-

ность, чтобы взамен получить нечто, что

есть только там.- очарование. И по сей

день «великое белое» неотделимо от ми-

ра звезд Голливуда. Благодаря своему

свойству отражать свет прожекторов оно

стало - прежде всего для блондинок - на-

дежным спутником на больших выступ-

лениях.

174

Великое белое

Подчеркивает формы тела и

одновременно скрывает их -

драпировка этого платья

Мэгги Руфф 1941 года весьма

изысканна и сделана с боль-

шим вкусом. В 1994 году

Тьерри Маглер еще раз вос-

произвел этот подчеркиваю-

щий фигуру фасон (вверху)

С.

177:

Актриса Кэрол Ломбард, пози-

руя фотографам в своем доме

в Голливуде, также умело ис-

пользовала чувственно-эроти-

ческое воздействие, которое

производило это сочетание

покроя, материала и цвета

Вионне, ок. 1935

Шанель, 1935

Лелонг, 1933

Версаче, 1995/96

Версаче, весна 1995

Диор, лето 1997

Здвард Стейчен на сво-

ем знаменитом снимке

трех леди в белом с бе-

лым жеребцом уловил

скрытую эротику

Кино и мода

Обольстительна, краси-

ва и всегда очарова-

тельно одета: Голливуд

знал, как надо представ-

лять своих звезд. Пре-

восходный пример

тому - Джин Харлоу

в «Обеде в восемь»

Кино изменило все, в том числе и моду.

«Кто на кого влияет?» - задавал справедли-

вый вопрос «Vogue». Благодаря плодотвор-

ному взаимовлиянию мода получила рас-

пространение, а кутюрье стали еще более

знаменитыми. Художники-костюмеры, на-

против, лишь в редких случаях были изве-

стны за пределами мира кино. При этом

они никоим образом не занимались лишь

простым копированием парижских знаме-

нитостей. Вспомним «великое белое»: его

преобразовывали, пока оно не подходило

какой-то определенной звезде настолько,

что казалось ее второй кожей. Задача ки-

номоды всегда была прикладной - она иг-

рала «вспомогательную роль».

Никто не знал этого лучше, чем Адриан,

который приспособил «великое белое»

для Джин Харлоу и в прямом смысле сло-

ва приклеивал его на тело. Режиссер

Джордж Кьюкор, снявший большинство

романтических фильмов того времени,

говорил: «Если у актрисы плохая фигура,

ее прикрывают, но если фигура потряса-

ющая, то Адриан подчеркивает все ее до-

стоинства».

Часто Адриан открывал достоинства

там, где другие их не видели. Так, он раз-

работал для Джоан Кроуфорд стиль,

преувеличенно подчеркивавший плечи.

Специалисты полагали, что тем самым

он хотел создать противовес широким

бедрам, в действительности же на него

просто произвело впечатление ее нео-

бычное сложение: «У нее плечи, как у

Джонни Вайсмюллера», - восхищался он

и одевал ее так, будто это она была пер-

вым Тарзаном в истории кинематогра-

фа - только очень женственным. Слой

за слоем наложил он ей на плечи рюши

для фильма 1932 года, это пирожное из

органзы, принятое публикой с таким

восторгом, что было продано 500 000

его копий, каждая из которых стоила по

меньшей мере 20 долларов. Это платье

создало Джоан Кроуфорд репутацию за-

конодательницы стиля, отныне все ее на-

ряды сразу же копировались, и по всей

Америке их покупали женщины, стремя-

щиеся сделать карьеру. Адриан признал,

что недостатки фигуры можно скрыть с

помощью одежды - но их можно и под-

черкнуть, и тогда они становятся силой и

даже способствуют созданию нового на-

правления. Костюмы Адриана в 30-х и

40-х годах раскупались так хорошо, что

сам он шутил: «Кто бы мог подумать, что

моя карьера будет покоиться на плечах

Кроуфорд?»

Настоящий культ Адриана возник после

фильма «Женщины», вышедшего в 1939 го-

ду, для которого он одевал Джоан Кроу-

форд, Норму Шерер, Розалинд Рассел,

Джоан Фонтейн, Полетт Годдард и Гедду

Хоппер.

с. 183:

Адриан был непревзо

денным мастером в и

кусстве одевать звезд

так, чтобы они дейстЕ

тельно излучали необ

ходимое для фильма

сияние и чтобы можн

было в совершенстве

оценить их фигуру

182

Кино и мода