Зелинг Шарлотта. Век модельеров 1900-1999

Подождите немного. Документ загружается.

Мей Уэст и У. К. Филдс на съемках

фильма «Мой маленький цыпле-

ночек», 1940 г. Нельзя не заметить

сходства между силуэтом актри-

сы и формой флакона для духов

«Шокирующие». Согласно леген-

де, Мей Уэст, вместо того чтобы

приезжать на примерки самой,

отправила в Париж манекен, вос-

производящий ее размеры, а Ски-

ап использовала этот «подарок»

по-своему. Флакон имел полный

успех.

Скиапарелли

152

Эльза Скиапарелли в

1935 г. во время поезд-

ки в Лондон. «Брюки

для женщин», — требо-

вала она тогда, подхва-

тив знаменитый лозунг,

выдвигавшийся в борь-

бе за избирательное

право для женщин; и,

разумеется, она и сама

носила подходящий

вариант: юбку-брюки

из своей последней

коллекции

Так сложилась творческая атмосфера,

которая вдохновляла Эльзу на создание са-

мых смелых коллекций. «Стой, смотри и

слушай» назвала она первую, за ней после-

довали среди прочих «Музыка», «Цирк»,

«Бабочки», «Комедия дель арте», «Астроло-

гия», «Cash and Carry* - казалось, что раз от

раза она превосходит саму себя.

Во многих публикациях Скиап называли

художницей, сама она отказывалась от

этого звания: «Два слова для меня запрет-

ны: художественный и невозможно». Един-

ственным художником среди создателей

моды для нее оставался Пуаре. Знамени-

тым стал ее «шокирующий розовый», кото-

рый она использовала для всего, начиная

от упаковок и губной помады и вплоть до

богато расшитых вечерних накидок. Она

хотела шокировать во что бы то ни стало,

ее последняя коллекция 1952 года называ-

лась соответственно «Шокирующая эле-

гантность», а ее биография, вышедшая в

1954 году, - «Шокирующая жизнь». Свои

духи, которые появились на рынке в 1938 го-

ду и имели большой успех, она, конечно, на-

звала «Шокирующие» и тут же сочинила

способствовавший их популярности анек-

*дот: будто бы художница Леонор Фини

придала флакону форму тех манекенов,

которые во множестве присылала в ателье

Скиап звезда Голливуда Мей Уэст.

Как уже было сказано, для Скиапарелли

не было ничего невозможного. Аспирин у

нее превращался в ожерелье, пластик, жу-

ки и пчелы служили материалом для мод-

ного украшения, обычные застежки-

«молнии» украшали вечерние туалеты, а

из новых синтетических материалов со-

здавались целые платья. Простые пугови-

цы были для Скиап слишком скучны, и

она создавала вместо них маленькие

скульптуры: сверчков, цирковых лошадок,

акробатов на трапеции, короны или ку-

сочки сахара. Ее изобретательность была

неистощима, но, возможно, самая боль-

шая ее заслуга заключалась в том, что она

без всякой предварительной подготовки

«произвела революцию в моде между

1930 и 1940 годами», - как писала в своих

мемуарах актриса Арлетти, которая ка-

кое-то время работала манекенщицей у

Скиап. При всех ее демонстративных эф-

фектах мода Скиап была по-настоящему

простой и очень удобной. Ее ансамбли и

брючные костюмы, часто с жакетами без

застежек, напоминали по покрою уни-

форму, но линии их закруглялись и были

более мягкими, и всегда добавлялась ка-

кая-нибудь крошечная деталь. Ее знаме-

нитые болеро были больше, чем роскош-

ным аксессуаром: они защищали грудь и

плечи, по мнению Скиап, самые чувстви-

тельные участки женского тела.

Когда началась война, Эльза Скиапарел-

ли уехала в США; в 1945 году она вернулась

во Францию. Ей приходилось решать все

больше финансовых проблем. И ее после-

военные модели, казалось, уже не соответ-

ствуют духу времени. Правда, до самой

смерти в 1973 году ей приносила хоро-

ший доход ее парфюмерная продукция,

лицензию на нее она никогда не выпуска-

ла из рук. Как создательница моды она со-

шла со сцены в 1954-м, как раз в тот год,

когда Коко Шанель вернулась в Париж по-

сле 15-летней эмиграции.

с.

155:

Типичная «шокирующая

Эльза»: если уж модное

украшение - которые,

вообще говоря, ввела в

обиход ее острейшая

конкурентка Шанель, -

то это должно быть не-

что совершенно отлич-

ное от подлинных дра-

гоценностей. Издалека

казалось, будто вокруг

шеи ползают настоящие

насекомые

154

Эльза Скиапарелли

СКИАП, КОКО и другие

Немало судачили о вражде между Шанель

и Скиапарелли. Будто бы Шанель никогда

не произносила имени своей конкурент-

ки и называла ее не иначе как «эта италь-

янка, которая делает одежду», а на одном

из маскарадов подвела соперницу так

близко к канделябру, что у той загорелся

костюм. А Эльза якобы всегда говорила об

«этой скучной маленькой мещанке» и не

упускала возможности продемонстриро-

вать свое интеллектуальное превосходст-

во. Правда состоит в том, что они враща-

лись в одних и тех же кругах, а именно - в

самых лучших. При этом они достигли то-

го, чего до них не удавалось добиться ни

одному кутюрье, поскольку «изготовители

одежды», какими бы образованными и

одаренными они ни были, все же счита-

лись скорее поставщиками, а их прини-

мали лишь с черного хода. Шанель и Ски-

апарелли входили в лучшие дома через

главный портал - как самые желанные

гости.

Злые языки утверждали, что Шанель до-

стигла этого только благодаря своей свя-

зи с герцогом Вестминстерским, самым

богатым человеком Англии, тогда как

Скиапарелли совершенно естественно

принадлежала к этому обществу по свое-

му происхождению, образованию и по-

пулярности. Вот такого рода были колко-

сти, которыми их общие друзья возбуж-

дали меду ними мелочную ревность, в

удовольствие себе и на пользу обеим со-

здательницам моды. Конкуренция побуж-

дала их добиваться лучших результатов.

Обе превращали каждое свое появление

на публике в своеобразный спектакль для

прессы.

Скиап и Шанель изменили статус кутю-

рье, хотя трудно представить себе более

разных женщин. Возможно, они и не бы-

ли врагами, как любят утверждать париж-

ские авгуры, однако они занимали совер-

шенно противоположные позиции. Ша-

нель пропагандировала простую, удоб-

ную элегантность, тогда как Скиапарелли

проповедовала красочную экстравагант-

ность.

Это различие подтверждается таким

примером: Шанель ввела практичные

слаксы, Скиап создала претенциозные

брюки «Капри». Но, с другой стороны, бо-

лее строгие современные украшения из

пластика также обязаны своим происхож-

дением Скиап, тогда как Шанель сочетала

со своими простыми костюмами из джер-

си сверкающие броши в стиле барокко. Та-

ким образом, нельзя провести четкой гра-

ницы в вопросах стиля между двумя этими

монументальными фигурами.

Этого не могли сделать и художники, и

стилисты того времени. Круг их друзей пе-

ресекался, это был просто «весь Париж»,

от Колетт и Кокто до Пикассо и Дали и

всех, кому было что сказать в Париже 30-х

годов.

Так, иллюстратор, живописец и худож-

ник-декоратор Кристиан Берар создавал

эскизы модных украшений как для Ша-

нель, так и для Скиапарелли. А Кокто, ко-

торому Шанель оплатила несколько кур-

сов лечения от наркотической зависимос-

ти, принимал заказы Скиап на образцы

вышивок. С другой стороны, он поручал

Коко выполнять эскизы костюмов для

всех театральных постановок и фильмов,

которые он сам ставил или писал - для

нее, конечно, это не являлось какой-то

сделкой. И, наоборот, Шанель оказывала

материальную поддержку многим деяте-

лям искусства своего времени. После того

как она познакомилась в Венеции с им-

пресарио Сергеем Дягилевым, она объяви-

ла, что готова финансировать повторную

постановку «Весны священной». Через

«Русские сезоны» Шанель познакомилась

с Игорем Стравинским, который был оча-

рован ею. Она много лет поддерживала

этого композитора, которому приходи-

лось постоянно бороться с финансовыми

затруднениями. Хотя Шанель была по на-

туре великодушна, меценатство льстило

также и ее тщеславию. Ведь не в послед-

нюю очередь благодаря этому она доби-

лась признания в обществе.

И Скиап также поддерживала своими за-

казами многих художников. И все же для

них обеих речь шла не только о благотво-

рительности, с ее помощью они хотели

приобщиться к миру самых популярных

художников своего времени. Так, Скиап

поручила Жан-Мишелю Франку, извест-

нейшему дизайнеру 30-х годов, оформить

свои новые аппартаменты работами Дали,

Берара и братьев Джакометти. На торжест-

венное открытие она пригласила и Ша-

нель, которая нашла, что эта сугубо модер-

нистская обстановка «вызывает озноб, как

на кладбище»...

Скиап, Коко и другие

157

Нина Риччи

(1883-1970)

Итальянская портни-

ха Нина Риччи, кото-

рая в 1932 годуоткры-

ла свой дом моделей в

Париже, создавала свои работы так же, как и

Мадлен Вионне, подгоняя их непосредствен-

но на манекенщице, - но это единственное

сходство между двумя этими создательница-

ми моды. Даже со своей соотечественницей

Скиапарелли она не имела ничего общего. Ей

не свойственны ни дерзкие провокации, ни

строгая сдержанность, а современная просто-

та Шанель послужила для нее лишь началом.

Нина Риччи любила узоры и нежные краски.

Ее вновь и вновь повторяющимся мотивом

были цветы, они были вышиты, отпечатаны

или присутствовали в виде аппликации.

Ее платья должны были быть романтичны-

ми, сексуальными и в то же время приличест-

вующими для дам. Благодаря этому носив-

шие их женщины, а большинство из них при-

надлежало к крупной буржуазии, излучали

незаметную элегантность, что было весьма

кстати в сложных политических и экономи-

ческих условиях 30-х годов. Таким образом,

она быстро добилась успеха: в 1939 году Рич-

чи, которая начинала свое дело с 40 служащи-

ми, смогла нанять уже 450 швей. В 50-х годах

Нина Риччи удалилась от дел и ее предприя-

тие возглавил сын Роберт, который когда-то

вдохновил ее на создание дома моделей.

внизу:

Сиро написал этот портрет в 1932 году, когда Риччи

открыла свой салон

с.

159:

Вечернее платье Нины Риччи «Полночь»

Нина Риччи

Алис Грэ

(1899-1993)

Шанель и Скиапарелли

придали профессии ку-

тюрье столько блеска,

что все больше талантов

отваживались сделать

шаг к самостоятельности. Но в то же время

они затмевали все, поэтому казалось, что

только благодаря им мода 30-х годов стала

источником, из которого черпали боль-

шинство идей модельеры этого столетия.

При этом метод раскроя по косой, изобре-

тенный Вионне, имел по меньшей мере та-

кое же воздействие.

В лице Алис Грэ Вионне нашла последо-

вательницу, которая с таким же чутьем ра-

ботала с материалом и движением. Собст-

венно говоря, Алис, которая стала высту-

пать под именем мадам Грэ лишь с 1942 го-

да, хотела стать скульптором, но семья не

поддержала ее в этом. В конце концов, она

стала драпировать платья прямо на фигу-

рах клиенток и кроить так же, как и ее кон-

курентка Нина Риччи, без всяких выкроек,

непосредственно на ткани. Большинство

ее платьев были белыми и напоминали гре-

ческие одежды. Модели мадам Грэ 30-х го-

дов и сегодня не выглядят старомодными. В

1931 году Алис открыла свой первый дом

моделей, и до самой смерти в 1993 году она,

с ее вневременным идеалом красоты и

профессиональным умением, оказывала

влияние на целые поколения модельеров. В

1981 году она обратилась к направлению

Pret-a-porter, для которого она использова-

ла прежде всего твид и мягкие шерстяные

ткани. Как старейшая из кутюрье, мадам

Грэ с 1972 года в течение 20 лет была пред-

седателем Синдиката высокой моды.

с.

160:

Представлены как античные греческие бюсты: две

модели с пышной драпировкой, 1939 года (слева)

и 1935 года (справа). Алис Грэ любила подчерки-

вать в своих моделях связи с классикой

справа:

Мадам Грэ, как она сама себя называла, закладыва-

ет драпировку на платье. Часто на одну модель

уходило до 20 метров ткани

Алис Грэ

Мэгги Руфф

(1876-1971)

К значительным фигурам

моды ЗО-х годов, остав-

шимся в тени, относится

и Мэгги Руфф, открывшая

дом моделей в 1929 году. Она родилась в

Вене, мечтала стать хирургом, но работала

в магазине спортивной одежды, принадле-

жавшем ее родителям. Она разработала

модели, отличающиеся элегантным, по-

вторяющим изгибы тела силуэтом, с дра-

пировкой на талии - для дня и с бахромой

по кромке и рюшами - для вечера. Даже ук-

рашающие элементы ее моделей были

функциональными: на ее ранних платьях в

качестве воротничков часто использова-

лись шали или шейные платки, которые

можно было завязывать различными спо-

собами. После ее смерти в 1971 году дом

моделей Мэгги Руфф закрылся.

Без вычурности, совсем как современные модель-

еры, представляет свою моду Мэгги Руфф. Пальто

напоминает скульптуру (справа внизу) - Руфф

предпочитала изысканные варианты без рукавов.

Обе модели созданы в 1934 году

162

Мэгги Руфф