Бобрихин А.А. (ред.-сост.) Народное искусство Урала. Традиционный костюм

Подождите немного. Документ загружается.

КОСТЮМ ТАТАР И БАШКИР УРАЛА

дошве можно было скатываться с гор на

ногах.

Внутрь обуви для тепла

клали сено или солому, которую меняли раз в три дня (схема 4).

Праздничной обувью у зажиточных татар и башкир были

сапоги

—

нарядные мягкие сапожки, привозимые из Каза-

ни,

—

читек. Женские читек отличались яркой цветовой гаммой

(Рис. 4.58), мужская разновидность этой обуви была черного цвета

(Рис. 4.57). Поверх мягких читек при выходе на улицу, как прави-

ло, надевали более простую и грубую обувь. Мужчины также носили

сапоги из кожи черного цвета на твердой подошве с каблуком итек.

Особой декоративностью отличался костюм жениха

—

поверх сапог

он выставлял подаренные невестой нарядные свадебные наголенни-

ки кияу чолгау. Носились они, наматываясь не на всю ступню, как

портянки, а закрывали только голенигце и выставлялись поверх сапог

вышитым тамбуром концом. Зимой также в богатых семьях носили

валенки киез, был широко распространен укороченный вариант та-

кой обуви

—

киез ката.

Одежда для маленьких детей, как правило, шилась из неокрашен-

ных домотканых тканей и была самой простой. Большой интерес

представляют твпсез ыштан (доел.

—

штаны без дна), которые но-

сили и мальчики, и девочки до пяти лет. Особенностью их является

крой, когда две штанины соединяются между собой с помощью гаш-

ника. Такие штаны дополнялись белой домотканой рубахой,

девочек

традиционно более длинной, чем у мальчиков. Девочки могли ходить

простоволосыми, для мальчиков ношение головного убора

—

тюбе-

тейки

—

было обязательно. Одежда старших детей повторяла крой

костюма взрослых людей.

ДУЯ

посещения мечети мальчикам шились

такие же халаты, как и взрослым мркчинам (Рис. 4.59). Дети так же,

как и взрослые, носили лапти чабата и конщерыйк.

Особый путь развития характеризует традиционную одежду эт-

нической группы нагайбаков, в настоящее время компактно прожи-

вающих в нескольких поселениях Нагайбакского района Челябинс-

кой области. Старинный женский комплекс традиционной одежды

бытовал еще в 20-е годы

века. Основу его составляла рубаха кулмэк

из домотканого холста (пестряди преимущественно красного цвета

в мелкую синюю и белую клетку) туникообразного трапецевидного

покроя с двумя оборками бала итэк. Поверх рубахи надевали фар-

тук с нагрудкой аччупрек, тоже домотканого холста в крупную клет-

ку этих же цветов. Рубаха и фартук включали детали из фабричных

хлопчатобумажных тканей красного или бордового цветов (завязки у

фартука и оборка) (Рис. 4.60). Позже платья старинного покроя ста-

ли шить целиком из покупных фабричных тканей

—

в основном, сати-

на. Костюм дополнял нагрудник, на который были нашиты рублевые

серебряные монеты, а также многочисленные украшения

—

серьги,

кольца, браслеты, ожерелья старой работы. Пожилые нагайбачки не

сохранили в памяти других головных уборов кроме головного плат-

ка, причем, предпочитали носить платки бордового цвета. Завязывали

платок на три утла, как русские.

качестве верхней одежды упомина-

ется жилэн

—

род приталенного камзола

рукавами из покупной тка-

Рис. 4.58. Женские сапожки читек.

Красноуфимский краеведческий музей

Рис. 4.59. Домотканый халат

для мальчика.

Свердловская область, Талищий р-н,

Троицкий краеведческий музей

3fa|>oi£io£ искусство

ни.

30-е годы XX века традиционный костюм у нагайбачек

сменил костюм городского типа из фабричных тканей в виде

юбки и кофты типа парочки.

Основу одежды мужчин-нагайбаков составляло военное

казачье обмундирование. Традиционная свадебная одежда

начала XX века представляла собой также одежду городско-

го типа

—

рубахи из атласа или тафты позднего покроя (на

кокетке). Путь развития традиционного костюма нагайба-

ков-кряшен является неповторимым, не имеющим аналогов

среди других групп татар.

Одежда тюркского населения Урала

—

уникальный, ин-

тереснейший материал для изучения: благодаря хорошей

сохранности архаичных черт и элементов одежды. Большой

интерес и сложность для выявления уникальных черт пред-

ставляет взаимопроникновение татарской и башкирской

культур.

Добрососедские отношения, общий строй хозяйствова-

ния, единая конфессиональная принадлежность и, как следс-

твие, смешанные браки послужили еще большему стиранию

грани между татарским и башкирским населением Урала.

Можно утверждать, что в условиях совместного проживания

татар и башкир в окружении других этнических и конфесси-

ональных групп, их материальная и духовная культура с те-

чением времени законсервировала наиболее архаичные чер-

ты и нивелировала многие отличия в языке и материальной

культуре столь близких этносов.

Рис. 4.60. Традиционный костюм нагайбачки

в конце XIX- начале XX веков

А.А. Бобрихин

MAP ИИ С КАЯ НАРОДНАЯ

ОДЕЖДА И ВЫШИВКА

SO ю£ искусство £)j>dAcL

(UJ U ародное изобразительное искусство является выражением мировоззрения и самобытного ху-

дожественного мировидения, реализацией технического мастерства и таланта каждого народа.

Творческий гений марийского народа наиболее полно воплотился в художественном текстиле,

вышивке и народной одежде.

Народный костюм принадлежит к эстетической сфере жизни народа, являясь одновременно: а) объек-

том художественного мастерства; б) воплощением нравственных и художественных идеалов; в) основой для

самореализации народного мастера, выражения его индивидуальности; г) воплощением принципов уникаль-

ности, самобытности и вариативности народного искусства. Народный костюм предстает перед исследова-

телем и зрителем в качестве комплекса художественных техник и решений: колористических, пластических,

фактурных, графических.

Знакомясь с народным костюмом, его архитектоникой и композиционной основой, технологическими

секретами и спецификой художественной выразительности, символикой и обрядовыми функциями, иссле-

дователь прикасается к сокровенной душе народа. Открывая для себя тайны мастерства, бережно сохраняя

их, мы обретаем возможность получить драгоценный урок из прошлого, а значит, стать богаче мудростью и

талантом предков.

Источником представленного описания народного костюма уральских марийцев являются, прежде все-

го, собственные наблюдения автора и полевые материалы, собранные в экспедициях в местах компактного

проживания марийцев Свердловской области в 2000—2005 гг. Кроме того, были использованы материалы,

опубликованные с конца XVIII по 90-е годы XX века (см. список литературы). В статье также приводятся

изображения экспонатов из фондов Свердловского областного Дома фольклора, краеведческих музеев Крас-

ноуфимска и Каменск-Уральского, пос. Троицкий Талицкого района, сельских музеев д. Малая Тавра Ар-

тинского района, д. Верхний Потам и д. Марийские Карши Ачитского района, Пермского областного кра-

еведческого музея. Описываемые нами произведения народного творчества относятся ко второй половине

XIX

—

концу XX веков, в этот период они изготавливаются и используются, то есть являются важнейшим

фактом художественной жизни народа.

Марийцы (самоназвание

—

мари)

—

потомки древнего населения Среднего Поволжья.

России насчиты-

вается более 604 тысяч марийцев. Марийцы делятся на три группы: горных, луговых и восточных мари.

Горные марийцы расселены по правому берегу Волги среди лиственных лесов и дубрав. Луговые марий-

цы живут по левому берегу Волги, между реками Ветлугой и Вяткой. Восточные л^арийцы отделились в XVI

веке от луговых и ушли на восток за Каму. Миграция марийцев на северо-восток началась в конце XVI века в

связи с насильственной христианизацией населения на землях захваченного Казанского ханства и введением

общероссийской системы налогообложения и продолжалось

XVII-XVIII веках. Сейчас восточные марийцы

компактно проживают в Башкирии, на юго-западе Свердловской и юго-востоке Пермской областей.

свою очередь восточные марийцы подразделяются на несколько территориальных групп. Выделяют че-

тыре главные группы: прикамские, прибельские, икско-сюньские и уральские марийцы.

В Свердловской области марийцы компактно проживают в Артинском, Ачитском, Красноуфимском,

Нижнесергинском районах и Екатеринбурге и насчитывают, согласно переписи 2002 года, 28 957 человек.

Свердловские марийцы определяют себя как йепоныш

—

уфимские марийцы, проживавшие ранее

Бирском

уезде Уфимской губернии, и

кенгы-р —

кунгурские марийцы,

прошлом жители Кунгурского уезда Пермской

губернии.

Этнографическая группа уральских марийцев сформировалась за пределами своей исконной этнической

территории в окружении новой природно-климатической и этнокультурной среды. Это взаимодействие и

определило самобытность и специфику традиционной культуры уральских марийцев. Уральская группа ма-

рийцев взаимодействовала преимущественно с татарским, башкирским, удмуртским и русским населением,

что не могло не повлиять на традиции, обычаи, язык, хозяйственные занятия, жилища и одежду. С другой

стороны, иноэтничное окружение способствовало консервации этноспецифичных и архаичных явлений в

культуре уральских марийцев.

МАРИЙСКАЯ НАРОДНАЯ

ОДЕЖДА И ВЫШИВКА

Рис. 5.1. Фото из архива

Пермского областного

краеведческого музея

Рис. 5.2. Фото из архива

Пермского областного

краеведческого музея

Рис. 5.3. Фото из архива

Пермского областного

краеведческого музея

S2 j Jfdpo^KoC искусство Л)рс1Лс1

Рис. 5.5. Фото из архива

Пермского областного краеведческого музея

Прежде чем представить костюм уральских марийцев, необходи-

мо обратить внимание на следующее явление.

силу различных при-

чин, среди которых: а) социальная и имущественная однородность

марийцев, б) проживание народа в стабильных природно-климати-

ческих условиях, в) неразвитость торговых контактов с экономически

развитыми регионами вне России (напр., Персия, Китай) и другие, на-

родная одежда марийцев не распадается на этнолокальные, субкон-

фессиональные, профессиональные и другие костюмные комплексы,

что мы наблюдаем, например, в традиционной одежде русских, укра-

инцев или татар.

Народная одежда марийцев это, во-первых, крестьянская одежда

и, во-вторых, единый для всех групп марийцев костюмный комплекс.

Следовательно, художественное разнообразие марийской одежды,

текстиля и вышивки не обусловлено внешними причинами: появле-

нием заморских тканей, использованием дорогих ювелирных изде-

лий, приспособлением к непривычным климатическим условиям и

видам хозяйствования. Это разнообразие обусловлено причинами,

находящимися внутри художественной культуры марийского наро-

да, является следствием творческого развития самобытной культуры,

бесконечно богатой фантазии мастериц, поиска уникального вопло-

щения общенационального эстетического идеала.

Рис. 5.4. Фото из частной коллекции.

Ачитский район

Свердловской области

Рис. 5.6. Фото из частной коллекции.

Ачитский район

Свердловской области

МАРИЙСКАЯ НАРОДНАЯ

ОДЕЖДА И ВЫШИВКА

Рис. 5.7. Тканье пестряди.

Анюшка Прохорова и Настя Апександрова, д. Малая Тавра

ТКАНИ

ля изготовления одежды использовали домотканину из ко-

нопли, льна, шерсти. Зажиточные марийцы шили одежду

преимущественно из покупной фабричной ткани: шелка,

бархата, сукна, меха.

На Урале марийцы для изготовления полотна выращивали лен

—

йытын, для грубых и технических тканей использовали стебли коноп-

ли

—

кипе. Процессы выделки

волокна,

получение кудели

для

прядения

нитей

—

кунчыла

—

и тканье у марийцев сходны с последовательнос-

тью операций по изготовлению полотна у других народов Восточной

Европы и достаточно подробно описаны в литературе. Окрашивание

нитей и тканей производится растительными красителями

—

лесны-

ми и полевыми травами. Для окрашивания ткани в желтый цвет ис-

пользуется настой дерябы (Lycopodium complanatum), вскипяченный

с настоем ржаного кваса. Серпуха обыкновенная (Serratula coronata)

окрашивает ткань в зеленый цвет, подмаренник (Galium boreale)

—

красный, кора крушины (Rhamus frangula) — в темно-коричне-

вый. Ольховая кора используется для окрашивания нитей в желтый,

красный и черный цвета. В первом случае нить шуртд опускается в

свежий отвар из коры, для получения красного цвета отвар неделю

проквашивается, черный образуется добавлением железа в отвар оль-

ховой коры.

Со второй половины

XIX в.

среди уральских марийцев получило ши-

рокое распространение тканье пестряди (Рис. 5.7). Для изготовления

мужских и женских рубах ткали кез вынер

—

ткань в мелкую клетку,

Рис. 5.8. Пестрядь кез вынер.

Фрагмент женской рубахи,

д. Малая Тавра

Рис. 5.9. Пестрядь олача вынер.

Фрагмент женской рубахи,

д. Малая Тавра

Рис. 5.10. Женская рубаха, пестрядь.

Коллекция СОДФ

84 :

ЭДйро^ноС

искусство

Рис. 5.11. Выборное ткачество.

Фрагмент рубахи. Частная коллекция

Рис. 5.12. Выборное ткачество.

Фрагмент передника.

Каменск-Урачьский городской

краеведческий музей

им. И.Я. Стяжкина

Рис. 5.13. Браное ткачество.

Фрагмент женской рубахи.

Красноуфимский муниципальный

краеведческий музей

образующуюся сочетанием красных и черных нитей в основе и утке

(Рис. 5.8). Рубаху из такой ткани называли кезе тувыр. Другая разно-

видность клетчатой пестряди

—

олача

вымер

- образуется сочетанием

белых и черных нитей. Олача - слово, заимствованное из тюркских

языков, где алача

—

шелковая или полушелковая ткань для изготов-

ления халатов. После стирки олача вынер приобретает серо-голубой

оттенок, поэтому в некоторых селениях такое полотно называют кан-

де олача (канде - синий) (Рис. 5.9) Марийские мастерицы владели

также мастерством изготовления полосатой пестряди (Рис. 5.10).

Для украшения фартука ончыла сакыме наряду с вышивкой ис-

пользовали разноцветное ткачество чоп (чеп). Выборный тканый

узор, состоящий из расположенных вдоль утка ромбовидных эле-

ментов пяти—семи цветов, выполнялся при тканье клетчатой пес-

тряди, затем пришивался к подолу передника ончы.ла сакыме кут

(Рис. 5.11; 5.12). Таким же образом изготавливали вставки в пестря-

динные рубахи из полос, украшенных браным узором (Рис. 5.13).

Обрядовые полотенца, использовавшиеся в религиозных и семей-

ных обрядах, марийцы изготавливали, пришивая полосы узорной тка-

ни, выполненной в технике браного ткачества, цветные ленты и кру-

жева к белому полотну. Браный

орнамент таких полотенец сходен

с северорусским и коми-пермяц-

ким узорным ткачеством, в ор-

наменте которого использованы

древние геометрические мотивы

(Рис. 5.14; 5.15).

S • .ч.тI...,,. . .

Рис. 5.15. Браное ткачество.

Полотенце.

Частная коллекция

Рис. 5.14. Браное ткачество.

Фрагмент полотенца.

Коллекция СОДФ

МАРИЙСКАЯ НАРОДНАЯ

ОДЕЖДА И ВЫШИВКА

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА

старину марийские мужчины носили длинную холгцо-

рубаху ош тувыр и холщовые же штаны из некра-

Y J) шеного полотна йолаш (Рис. 5.1). Рубаху подпоясывали

^—| тонким тканым поясом уштд, поверх рубахи надевали

легкий распашной кафтан

шовыр.

Для шитья летних каф-

танов использовали белый домотканый холст, а также употребляли

самодельное или покупное сукно (Рис. 5.2). Обычная обувь марий-

ца

—

лапти йондал, которые носили с онучами ыштыр в любое вре-

мя года и изготавливали почти в каждой семье. С начала

века все

больше простых, а не только зажиточных марийских крестьян мог-

ли позволить себе покупку сапог и валенок. На голове мужчины но-

сили валяную шляпу теркупш из овечьей шерсти, чаще всего белую

(Рис. 5.16; 5.17). Так выглядел старинный костюм марийских муж-

чин ещё в начале

века (Рис. 5.18).

Мркскую рубаху шили из девяти деталей. Из одной точи холста

шириной 40—50 см, перегнутой пополам, изготавливали перед ру-

бахи

— ончы.л

тувыр кут и спину шенел тувыр кут. На месте сгиба

делали шейный и грудной вырезы.

мужских рубахах уральских ма-

рийцев грудной вырез располагали посередине холста, а вышивка на

груди рубахи мел тур выполнялась на заготовке после раскроя ткани,

перед шитьем К середине холста с обеих сторон пришивали два рука-

ва

—

шокш, затем пришивали боковые вставки ко ныла кут. Боковые

части и рукава рубахи иногда выкраивают с незначительным сркени-

ем: боковины

—

к подмышкам, рукава

—

к манжетам. На стыке рука-

вов и боковин пришивали квадратные ластовицы лаштевеч из кума-

ча, к шейному вырезу

—

орнаментированный воротник-стойку шуша

(Рис. 5.19). С изнаночной стороны к основной точе холста приши-

вают подоплеку туп

—

шестиугольный кусок ткани, покрывающий

плечи. Снаружи шов, которым пришита подоплека, туп йыр, офор-

мляется яркой лентой и вышивкой (Рис. 5.20). Поскольку подопле-

ка пришивалась изнутри со смещением на 45° относительно полотна

рубахи, ее край образовывал угол посередине груди и спины, который

оформлялся аппликацией из красной ленты, выложенной в симмет-

ричную фигуру из крестообразных меандровых мотивов, а также ор-

наментального мотива «рола-си». Такое декоративное решение оформ-

ления швов на спине называлось туп кадыр (Рис. 5.21).

Мужская рубаха ош тувыр декорировалась вышивкой на гру-

ди

—

мел тур, воротнике

—

логар тур, манжетах

—

шокшмучаж и по

нижней кромке рубахи

—

урвалде.

декоративном оформлении ста-

ринных рубах чаще всего используется прием вышивки «косая стеж-

ка», которой выполняются геометрические узоры (Рис. 5.22). При-

меняется также вышивка приемами «крест» (Рис. 5.23), «набор»

(Рис. 5.24), «роспись» (Рис. 5.25), а также аппликация позументом.

Наряду с геометрическим орнаментом строгой красно-черной гам-

мы на белом фоне в вышивке рубах встречается использование других

цветов

—

желтого, синего, зеленого, стилизованных растительных мо-

тивов (Рис. 5.26; 5.27).

Рис. 5.16. Валяная шапка.

Фото из коллекции Пермского

областного краеведческого музея

Рис. 5.17. Валяная шапка.

Марийский жрец - молла

Б.А. Ачександров

Hdj>а£но£ искусство JXjpcUd.

Рис. 5.21. Мужской костюм,

вид сзади.

Музей д. Малая Тавра

Рис. 5.18. Мужской костюм,

вид спереди.

Музей д. Мачая Тавра

Рис. 5.19. Ворот и грудной вырез

мужской рубахи.

Музей д. Мачая Тавра

Рис. 5.20. Туп кадыр - декоративный

элемент на спине.

Музей д. Малая Тавра

Рис. 5.22. Вышивка на груди.

Музей д. Малая Тавра