Бобрихин А.А. (ред.-сост.) Народное искусство Урала. Традиционный костюм

Подождите немного. Документ загружается.

КОСТЮМ ТАТАР И БАШКИР УРАЛА

Мужская одежда тюркского населения Урала

конце

XIX —

начале

веков сохраняла свои самобытные черты (Рис. 4.11). Основу муж-

ского костюма составляли туникообразная рубаха кулмэк и широкие

в шаге штаны тепле ыштан. Нательная рубаха шилась, как прави-

ло, из домотканого белого холста или из мелко-клетчатой пестряди

красно-сине-белого цветов. Полотнище перегибалось пополам, встав-

лялись боковые клинья, расширяющиеся книзу,

—

чабу и квадратные

или реже треугольные ластовицы кшитэк (см. схему 1) Для более

ранних тюркских рубах характерным является отложной воротник

рубахи, этот вариант долгое время сосуществовал с другой разновид-

ностью

—

воротником-стойкой и накладной планкой на нагрудном

разрезе рубахи каплама, каплавыч. Нагрудный разрез татарских ру-

бах располагался посередине основного переднего полотнища рубахи,

особенностью уральских татар и башкир было отсутствие застежки

на рубахе. Ворот скреплялся шнуром элдек-бау, свитым из окрашен-

ных холщовых, а позже из цветных шерстяных нитей и украшенным

на концах шерстяными кисточками чук. Такое декоративное укра-

шение в виде разноцветных кистей часто встречается в праздничной

мужской одежде татар и башкир Урала.

Рубахи пожилых мужчин были несколько длиннее, чем рубахи мо-

лодых, к тому же в одежде пожилых чаще преобладал белый цвет, так

как рубахи для них шили из домотканого неокрашенного холста. В

одежде молодых мужчин чаще использовалась пестрядь или полоса-

тый

холст, а

рубахи из домотканого

белого

льна украшались вышивкой

тамбуром по вороту и нагрудному разрезу (позже, нагрудной планке

каплама) и по низу рукавов. С конца XIX века с развитием промыш-

ленных тканей рубахи на Урале стали шить из легких хлопчатобу-

мажных материй, выбирая ткань традиционного рисунка

—

полоску

буй или клетку шакмак, а для свадебной рубахи жениху выбирали бе-

лую хлопчатобумажную ткань, украшая традиционно сшитую рубаху

вышивкой в технике тамбур одноцветным растительным орнамен-

Рис. 4.11. Башкиры Саринской дачи

Екатеринбургского уезда

Пермской губернии.

Фонд Пермского областного

краеведческого музея.

ПОКМЗ 599

Схема 1

38 ; dfapo^Ho£ искусство £)f>cLAa

Рис. 4.12. Праздничный комплекс традиционной мужской одежды. XX век.

Свердловская область, Красноуфимский р-н, д. Усть-Бугалыш. Красноуфимский краеведческий музей

КОСТЮМ ТАТАР И БАШКИР УРАЛА

том. Большая по сравнению с домотканым полотном ширина ткани

позволяла шить одежду без боковых клиньев.

результате появляется

новый крой мужской рубахи со скошенными плечиками, круглыми

проймами, манжетами и накладной нагрудной планкой. «Мода» на

косоворотки появилась у татар и башкир под влиянием соседнего

русского населения на рубеже XIX—XX веков, но широкого распро-

странения среди татар и башкир эти рубахи не получили, вследствие

того что русские рубахи-косоворотки были узкими и гораздо короче

традиционно принятых у местного населения. Носилась такая рубаха

навыпуск, не подпоясывалась и воспринималась как нижняя одежда.

(Рис. 4.12)

Мужские штаны кроились из пестряди в полоску, орнаментиро-

ванной узорами в технике выборного ткачества. На каждую штани-

ну шла одна точа холста, среднюю часть тебе шили из однотонного

или полосатого холста основного цвета штанов без выборных узоров.

Срезы ткани приходились не на боковые швы: полотно перегибалось

пополам, и швы проходили по внутренней стороне ноги, вставлялись

косые клинья. Носили штаны на бедрах, завязкой слркил гашник ыч-

кыр, свитый на веретене из окрашенных или белых льняных нитей.

Преобладающим цветом праздничных штанов для мужчин зрелого

возраста был красный цвет с тонкими полосками белого и/или сине-

го цветов. (Рис. 4.13) Подростки и старики могли носить штаны из

некрашеного льна. Особой красочностью отличались свадебные муж-

ские штаны кияу ыштан с выборными по всему полотнищу узорами,

отмеченные на территории современной Пермской и Свердловской

областей (Рис. 4.14). Однако традиция орнаментации полотна для

штанов бытовала не повсеместно.

К концу XIX века традиционные штаны с «широким шагом» пос-

тепенно сменяются сшитыми из покупной ткани по европейскому

образцу, узкими чалбар. На протяжении первой половины XX века

для обрядовых моментов

—

свадеб

—

для жениха шились традицион-

ные штаны кежеле ыштан с выборными узорами, такие же штаны

из белого домотканого холста или из полосатой пестроткани невеста

шила для старших родственников жениха и дарила в день свадьбы.

Рис. 4.13. Штаны мужские

татарские. Ткачество. Лен.

Начало XX в.

Пермская область,

Ордынский р-н. ПОКМ19 530\3

Рис. 4.14. Штаны мужские свадебные.

Пестрядь, выборное ткачество.

Лен, х/б, шерсть.

Первая четверть XX века,

г. Пермь. ПОКМНВ 4 369

SO ; dfaj>q£ko£ искусство 2)J>cUd

Рис. 4.15. Традиционный мужской костюм

середины XX века.

Гармонист села Шокурово,

Свердловская область

Рис. 4.16. Носовой платок жениха кияу кулъяулыгы.

Вышивка тамбуром. Середина XX века.

Коллекция СОДФ. Свердловская область,

Нижнесергинский район, с. Урмикеево

Свадебный мужской костюм отличался особой красочностью и

имел большое количество аксессуаров. Праздничные рубаха и штаны

дополнялись нарядным поясом

билбау.

Свадебный пояс, как правило,

шили из фабричной хлопчатобумажной ткани

—

ситца, сатина. Ши-

рина сложенного вдвое и прошитого пояса в готовом виде

—

около

10 сантиметров, длина его

—

до 3 метров. Билбау обматывали вокруг

пояса несколько раз, концы его выпускали по бокам с двух сторон.

Растительный орнамент тамбурной вышивкой зелеными или черны-

ми нитками по красному полю пояса подчеркивал утонченность и ла-

коничность цветовой гаммы костюма жениха. Воспоминания наибо-

лее пожилых информантов донесли до нас архаичные особенности

ношения свадебных поясов. Так, в начале

века красный пояс могли

одевать те женихи, невесты которых «по-честному» вышли замуж, та-

кой пояс на традиционной «правильной», полной свадьбе невеста раз-

вязывала на женихе, распутывая сложные, тугие узлы. Праздничный

билбау украшался также декоративными разноцветными кистями.

Альтернативу праздничным, сшитым из ткани, поясам составляли до-

мотканые полотенца

тастымач.

Простой пояс в виде шнура, свитого

из шерстяных или окрашенных холщовых нитей, повязывали поверх

Рис. 4.17. Носовой платок жениха кияу кулъяулыгы.

Вышивка тамбуром. Свердловская область.

Нижнесергинский район, с. Урмикеево.

Коллекция СОДФ

Рис. 4.18. Перчатки жениха кияу бишбармак.

Вязание, шерсть. XX век. Свердловская область,

Нижнесергинский р-н, с. Аракаево.

Аракаевский школьный музей

рабочей одежды, а витой билбау, оканчивающийся пышными красоч-

ными кистями, носили на праздниках

середине

века. (Рис. 4.15)

Верхняя одежда подпоясывалась широким поясом из фабричного ма-

териала или домотканины.

Разноцветными кисточками украшались декоративные поли-

хромные элементы нарядной одежды

—

вышитый тамбуром «носо-

вой» платок кияу кулъяулык (Рис. 4.16; 4.17), который носился на

виду

—

затыкался за пояс или выставлялся из кармана. Такие платки

дарили девушки своим парням, по воспоминаниям, уходя в армию,

парни хвастались этими платками, махали вышитыми платками про-

вожающим. Кистями украшались и белые, связанные из овечьей шер-

сти, перчатки кияу бишбармак, которые дарила невеста жениху перед

свадьбой (Рис. 4.18). Перчатки также заправлялись за пояс и пред-

ставляли красочное декоративное дополнение к костюму жениха.

Еще одним старинным традиционным элементом одежды, входив-

шим

приданое невесты (на подарок жениху),

был

фартук

для

жениха

кияу запун. Вообще фартук (запон) был частью мужской будничной,

рабочей одежды, но в связи с тем, что он входил в число обязательных

подарков жениху и дарился на свадьбе, фартук был также богато ор-

КОСТЮМ ТАТАР И БАШКИР УРАЛА

62 ; №|>о£ко£ искусство £)f>CШ

Рис. 4.19. Мужской кисет янчык.

Вышивка тамбуром. Свердловская область,

Нижнесергинский р-н, с. Шокурово,

школьный музей

Рис. 4.20. Кисет для табака тэмэке янчыгы.

Вышивка золотом. Свердловская область,

Нижнесергинский р-н, с. Шокурово

Рис. 4.21. Кошелек акча янчыгы.

Вышивка золотом.

Свердловская область,

Нижнесергинский р-н,

с. Шокурово

наментирован и являлся скорее «визитном карточкой» умении невес-

ты.

конце

XIX —

начале

веков запон жениха был орнаментирован

в пестрой технике выборного ткачества, шился он с узкой грудкой и

с прямоугольным передним полотнищем.

В XX

веке большое распро-

странение получила техника вышивки тамбурным швом

каю

иголкой

и с помощью крючка на больших пяльцах. Для такого фартука брали

белую фабричную ткань и вышивали черными нитками узкую кайму

по всему периметру фартука. Подобной же орнаментации подверга-

лись наголенники, вышиваемые в подарок невестой для жениха кияу

чолгау,

аякчу.

Наряду с вышивкой шерстяными, хлопчатобумажными или шел-

ковыми нитками (Рис. 4.19) существовала излюбленная татарами

техника декора предметов золотной вышивкой по бархату. В этой

технике оформлялись кисет для табака тэмэке янчыгы и кошелек

акча янчыгы. (Рис. 4.20; 4.21)

Обязательным элементом мркского костюма был головной

убор. Домашним и летним выходным убором была тюбетейка

тубэтэй. Обычно тюбетейки шили из бархата, плиса или плюша

чаще черного цвета. Повседневные тюбетейки украшались стеж-

кой, которая также вносила элементы декоративности. Невысо-

кий околыш шился из пяти слоев ткани, а верхняя часть тюбетей-

ки была трехслойной. Благодаря многослойности и ручной, а позже

машинной стежке, тюбетейка сохраняла свою форму. Праздничные

Рис. 4.22. Тюбетейка тубэтэй.

Рис. 4.23. Башкирка, дер. Сары, в коше

Красноуфимский краеведческий музей

(Екатеринбургский уезд Пермской губернии).

Июнь 1903 г. Фонд Пермского областного

краеведческого музея. ПОКМЗ 597

тюбетейки красочно расшивались бисером и цветными нитками

(Рис. 4.22). Поверх тюбетейки мужчины летом надевали войлочные

шляпы киез эшлэпэ, а зимой

—

меховые шапки бурек. Были распро-

странены малахаи колаксын, подшитые изнутри мехом. Пожилые

мужчины носили меховые шапки очлы бурек (букв.

—

островерхая

шапка) или кырпы бурек (в форме «кубанки»). Они очень ценились и

были у зажиточных татар и башкир, у духовенства. Верх шапки очлы

бурек был сшит из нескольких секторов черной ткани, подбитой из-

нутри мехом, нижняя часть

—

околыш из меха лисы со спускающим-

ся сзади лисьим хвостом. Такие зимние шапки шили сами, купив у

охотников ценные шкуры лисиц.

Основной принцип композиции традиционного костюма татар

и башкир

—

«нанизывание», умножение элементов одежды и деко-

ративных деталей, что особенно заметно на примере традиционного

женского костюма татар и башкир. Женский костюм состоял, как

правило, из длиннополой рубахи с одной или несколькими оборками

на подоле, нагрудной повязки, широких штанов, заправленных в чул-

ки, передника, короткой безрукавки или приталенного кафтана, обу-

ви в зависимости от сезона и соответствующего возрасту и семейному

положению головного убора (Рис. 4.23).

Основой женского костюма была рубаха кулмэк. Женские рубахи

были закрытой формы: с глухим воротом, длинным рукавом, широ-

ким, длиной до щиколоток, подолом. На каждую рубаху шло в сред-

64 j dfaf)o2

Ho£ искусство ^)f>cLAd

Рис. 4.24. Традиционный женский

праздничный костюм.

Конец XIX века.

Свердловская область,

Нижнесергинский р-н,

с. Лракаево. Коллекция СОДФ

Рис. 4.25. Женская рубаха

праздничная

—

кулмэк.

Лен, выборное ткачество.

Свердловская область,

Талицкий р-н,

Троицкий краеведческий музей

Рис. 4.26. Нагрудная повязка

тушелдерик. Ситеи. XX век.

Свердловская область,

Нижнесергинский р-н, с. Урмикеево

нем по 6—8 метров ткани. Рубахи, изготовленные из холста, зачастую

были украшены по рукавам и нагрудной планке выборными узорами

и дугообразными нашивками из полос и монет на груди.

более ста-

ринном комплексе одежды широкая оборка

итэк

пришивалась выше

уровня талии (Рис. 4.24). Исследователи рассматривают наличие

широкой оборки выше талии, закрывающей место стыка домоткано-

го полотнища, и широкой юбки как особенность старинного башкир-

ского костюма.

более позднем варианте рубахи шили отрезными по

линии талии и оборки нашивались по подолу, в соответствии с этим

подол рубахи назывался зур итэк (букв.

—

большая юбка), а обор-

ка

—

бала итэк (букв.

—

детская юбка). На Урале бытовали женские

рубахи, сшитые без дополнительных покупных тканей, в этом слу-

чае домотканый окрашенный холст дополнялся узорами выборного

ткачества, что придавало одежде особый колорит (Рис. 4.25). С рас-

пространением фабричных тканей, крой женских рубах усложнился,

появилось большое количество декоративных деталей

—

рубахи стали

шить с кокеткой, воротником стойкой и большим количеством обо-

рок бала итэк (см. рис. 4.30).

КОСТЮМ ТАТАР И БАШКИР УРАЛА

Обязательным элементом костюма замужней женщины был

тушелдерик

—

трапециевидный нагрудник, который надевался под

рубаху (Рис. 4.26). Он изготавливался из ситца и сатина и орна-

ментировался нашивками из цветных ситцевых полос. С ношением

тушелдерика связаны важные обрядовые моменты

—

он играл боль-

шую роль в свадебных и похоронных обрядах. Известно, что и сейчас

тушелдерик является важной ритуальной частью одежды в похорон-

но-поминальной обрядности татар и башкир Свердловской области.

Нагрудник необходим в момент обмывания тела усопшего, в случае

отсутствия тушелдерик заменялся головным платком, который повя-

зывался под платье. Нагрудную повязку дарили в подарок пожилым

женщинам на свадьбах и поминках в селах Свердловской области

вплоть до конца XX века. По-разному описывается нашими инфор-

мантами момент начала ношения тушелдерика. Существует мнение,

что носить нагрудную повязку девушки начинают в подростковом

возрасте, когда появляется грудь, другие информанты утверждают,

что этот момент связан с рождением ребенка и кормлением грудью

(чтобы не видно было тела в нагрудном разрезе рубахи). Так или ина-

че, нагрудник являлся обязательным элементом одежды женщины и

не снимался даже в ночное время.

Неотъемлемой частью женского костюма были штаны ыштан,

они и в наши дни не вышли из обихода пожилых женщин татарских

и башкирских поселений. На границе XIX—XX веков материалом для

женских штанов был домотканый неокрашенный холст или полоса-

тая пестрядь, покрой их был таким же, как и у мужчин, но женщины

раньше стали носить ыштан из покупных хлопчатобумажных (более

мягких и тонких) тканей. Штаны как обязательный элемент костюма

до настоящего времени сохраняются в одежде старшего поколения, и

излюбленным рисунком для штанов уже упрощенного, современного

кроя продолжает оставаться полоска или мелкий цветочный рисунок.

Рубаха, нагрудник и штаны были нательной, домашней одеждой,

выходить из дома в таком виде считалось неприличным. Домашнее

платье дополнялось повседневным, рабочим для будней ИЛИ богато

орнаментированным, ярким для праздников фартуком алъяпкыч,

алсиперэк. На рубеже XIX—XX веков сохранялись передники, выпол-

ненные в технике выборного ткачества с узкой грудкой и широким

передним полотнищем, низ которого дополнялся широкой оборкой

из покупной фабричной ткани (Рис. 4.27). Такой фартук выглядел

очень нарядно и дополнял праздничный костюм молодой женщины.

С появлением и доступностью фабричных тканей форма алъяпкыч

изменилась. Можно отметить, что сначала фартуки из фабричных

тканей сохраняли архаичные черты туникообразной одежды

—

когда

верхняя часть фартука кроилась из цельного полотнища ткани, по-

середине делалось отверстие для головы, спинка и грудка были ши-

рокими, но отрезными по талии. Переднее полотнище, собранное

в складки, пришивалось к отрезному поясу. Более поздний вариант

алъяпкыч

—

это переднее полотнище, дополненное узкой грудкой, ук-

рашенное воланами яурын баш. Зачастую полотнище фартука прос-

то дополнялось широкими лямками, декорированными воланами со

Рис. 4.27. Традиционный женский

фартук алъяпкыч.

Выборное ткачество.

Начачо XX века.

Свердловская область,

Нижнесергинский р-н, с. Шокурово

9fctpOL^HOC искусство ^JpctXa

Рис. 4.28. Женский праздничный

костюм с алъяпкыч.

XXвек. Вышивка тамбуром.

Свердловская область,

Нижнесергинский р-н, с. Шокурово

Рис. 4.29. Женский праздничный

костюм.

XX век. Коллекг/ия СОДФ.

Свердловская область,

Нижнесергинский р-н, с. Урмикеево

Рис. 4.30. Женская рубаха кулмэк.

Фабричная ткань сложного перепле-

тения, кружево. XX век.

Свердловская область,

Нижнесергинский р-н, с. Шокурово

сборкой. Особый декоративный эффект достигался благодаря боль-

шим объемам полихромной вышивки в технике тамбур (Рис. 4.28).

Растительный орнамент заполнялся цветными шерстяными и хлоп-

чатобумажными нитками так плотно, чтобы не видно было основно-

го полотна ткани. Красочный многоцветный орнамент выделялся на

черном поле фартуков, впоследствии алъяпкыч стали шить и других

цветов, что добавляло еще больше красочности в сочетании разных

элементов костюма (Рис. 4.29). Одной из разновидностей декоратив-

ной отделки башкирского костюма является аппликация, музейные

экспонаты и старинные фотографии отразили элементы аппликации

кантом из покупной ткани на подолах праздничных рубах, сложную и

полихромную аппликацию на старинной верхней одежде.

Праздничный костюм взрослой женщины дополняли многочис-

ленные украшения, часть из них изготовляли сами женщины

—

это

украшения с нашитыми на холст рядами монет. Неотъемлемую часть

свадебного костюма составляли нагрудное украшениебуенча (буенса)