Бобрихин А.А. (ред.-сост.) Народное искусство Урала. Традиционный костюм

Подождите немного. Документ загружается.

РУССКАЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА НА УРАЛЕ:

ПАРОЧКА

Дальнейшее развитие кофты такого типа получают за счет услож-

нения кроя и увеличения декора.

Усложнение кроя спинки происходит за счет линии бокового шва.

В более поздних вариантах костюма спинка, оставаясь цельной, ста-

новится прилегающей (изменяется линия бокового шва: из прямой

она становится криволинейной). Как вариант на спинке внизу появ-

ляется сборка, так что получался своеобразный «хвост» из складок.

Характерной чертой парочек любого типа является втачной, двух-

шовный рукав, вшитый в овальную пройму. Рукава в верхней части

были широкими с «пышками», с наполненной головкой за счет скла-

док, сборок, защипов по окату.

Расположение декора связано с формой и конструкцией кофт.

Основными линиями отделки являются линия горловины, грудь, низ

рукава. Очень редко встречается декор спинки. Помимо отделки тесь-

мой, кружевом, стеклярусом, гипюром, «щетками» (тесьмой с корот-

ким ворсом по одному краю), появляются фигурные подрезы и ко-

кетки сложной формы.

Длина таких кофт доходила до середины бедра или чуть выше. Для

увеличения срока службы почти все кофты дублировались хлопчато-

бумажной тканью. Воротник

—

стойка

2. Не отрезная приталенная кофта.

Не отрезная приталенная кофта шилась из ярких, дорогих, фаб-

ричных тканей на подкладе. Отличалась сложностью кроя, большим

количеством конструктивных линий.

Спинка сшивалась из 3—6 суженных в талии частей, ниже талии

все клинья имели расширение, образуя фалды. Часто две центральные

детали спинки были удлиненны по отношению ко всем остальным,

образуя за счет расширения и длины своеобразный «хвост».

Полочки делались обычно цельные, приталенные длинными вы-

тачками. Застежка располагалась спереди по центру или слева (асим-

метрично) на

8—18

мелких пуговиц. Застежка могла быть внутренней

на крючках. Длина таких кофт на 15—30 см ниже талии. Рукава втач-

ные,

двухшовные, широкие в верхней части, сужающиеся книзу, часто

делались очень сложных форм, слрка дополнительным украшением

всему костюму. Воротник

—

стойка. В начале XX в. распространяется

отложной воротник. Появляются кофты с комбинацией из несколь-

ких воротников: стойка и английский воротник, стойка и отложной

воротник фигурной формы и т.д.

Украшались у таких кофт линия воротника, манжеты, нижний

край кофты, линия груди. Иногда изготавливалась ложная кокетка с

нашивками различного типа, оборками, воланами, тесьмой с люрек-

сом, буфами (слово «буфы» в переводе с французского языка первона-

чально обозначало рукава, расширенные и присобранные в верхней

части оката, позднее этим словом стали обозначать пышный рельеф

поверхности, созданный на ткани). «Самая старшая сесупра шила

кофту, грудь вся расшитьi бисером, разного цвета розочками...»

(Свердловская область, Каменский район).

Рис. 8. Не отрезная,

не приталенная кофта от парочки

Рис. 3.9. Не отрезная приталенная

кофта от парочки

48 ; dfaj>o2^.o£ искусство J\)J>cUci

Рис. 3.10. Кофта не отрезная

по тати с приталенной спинкой

и распашной полочкой

Рис. 3.11. Кофта с баской.

Отрезная по линии талии

3. Кофта не отрезная по талии. Промежуточный вариант.

Данный вариант отличается сильно приталенной спинкой и рас-

пашной полочкой, являясь, по сути, комбинацией двух предыдущих

типов кофт. Для придания формы таким кофтам был введен допол-

нительный внутренний лиф, застегивающийся по центру на крюч-

ки. Очень сложный крой, использование различных тканей для кофт

и лифа позволяют сделать вывод о появлении такого вида одежды в

очень позднее время (приблизительно начало

в.).

4. Отрезная по линии талии приталенная кофта (баска, казак,

кофта с баской).

Шилась из фабричных тканей, на подкладе. Баска была отрезная

по линии талии, облегала

фигуру.

Спинка сшивалась из нескольких су-

женых к талии кусков, а полы из одного прямого полотнища, каждая

с вытачками. Баска застегивалась на пуговицы или внутренние крюч-

ки. Застежка располагалась по центру кофты или с левой стороны. В

последнем случае правая пола глубоко заходила на левую полу и засте-

гивалась на 8—16 пуговиц.

Баска украшалась обычно крркевом, лентами, стеклярусом, блес-

тками, гипюром, нашивками, оборками. Украшением слркили мел-

кие складки, защипы на груди и широкий волан из той же ткани, что

и баска, пришивающийся к ее нижнему краю (шириной 10—15 см).

Украшались воротник, манжеты, грудь, нижний край кофты. «Коф-

точки, раньше мода была такая

—

тугие кофточки носили...» (Челя-

бинская область, Целинный район).

Несмотря на совершенствование кроя в изготовлении кофт-па-

рочек, использование швейных машин, большую роль по-прежнему

играл ручной труд. Разнообразные буфы, складки, драпировки, рюши

выполнялись вручную, создавая объемные формы со своеобразным

рельефом поверхности. Хотя частично украшения для кофт приобре-

тались на ярмарках. «Рубахи шили девки, на

грудь

нашивали «напол-

ку с бисером» (накладная, декорированная деталь на грудь) все блес-

тит, продавались нашивки на сарафан, тесьма какого надо цвета,

на рукава

кружева

вшивали, модный воротничок как шелковый про-

давался..» (Мымрина Анна Николаевна 1909 г.р., Пермская область,

Частинский район, с. Ножовка).

Непременным дополнением костюмов-парочек

замркних жен-

щин становится головной убор

—

файшонка (фальшонка), представ-

лявший собой ажурную косынку, плетенную из черных шелковых

или хлопчатобумажных нитей. Концы файшонки завязывались сзади

бантом или соединялись на затылке, перевязывались лентой с бантом.

Файшонка,

как отмечают исследователи, появилась

народном быту в

середине XIX

в.

«Файшонки покупали

вязаные...

Косинки.... Файшонку

завязывали, концы по спине...» (Широносова Устинья Афиногеновна

1916 г.р., Курганская область, Шадринский район, с. Неонилинское).

«Стареньки фалъшонки до колен,

гиелковы.е

шали...» (Свердловская

область, Ирбитский район).

Следует отметить, что с появлением парочек постепенно выходит

из употребления такой древний предмет костюма, как пояс.

РУССКАЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА НА УРАЛЕ:

ПАРОЧКА

Рис. 3.13. Парочка - юбка с кофтой.

Женский костюм начала XX в.

Троицкий историко-краеведческий музей,

Талицкий район Свердловской обл.

Рис. 3.14. На шмуц-титуле:

парочка - юбка с кофтой,

камлотовый передник, платок.

Женский костюм начала XX в.

Троицкий историко-краеведческий музей,

Талицкий район Свердловской обл.

Рис. 3.15. Парочка - юбка с кофтой.

Женский костюм начала XX в.

Троицкий историко-краеведческий музей,

Талицкий район Свердловской обл.

<Р

Стоимость парочек, богатых сарафанов была очень высока. При-

ведем свидетельство Осинцевой Екатерины Петровны 1919 г.р.

(Свердловская область, Каменский район, с. Сипавское): «Юбки с

кофтой— это по праздникам; материал покупной был; у мамы

много сарафанов, парочек, подшалков было

—

продала, избу сделала,

корову купила».

Несмотря на то, что комплекс парочка является очень поздним ва-

риантом традиционного русского костюма, сохранность его именно

как комплекса представляет определенную трудность. Сохранившие-

ся экспонаты чагце всего представляют только кофты от парочек, т.е.

половину комплекса. Юбки в силу большей эксплуатации изнашива-

лись быстрее, либо подвергались перешиванию более поздними по-

колениями.

История костюма

—

это история изменения его форм на протя-

жении всего времени существования одежды. Разнообразие форм

кофт-парочек позволяет сделать заключение о существовании опре-

деленной моды

истории этого костюма. Однако, несмотря на все ин-

новации в результате влияния городской культуры, в деревнях вплоть

до 30-х годов XX в. бытовал сарафанный комплекс, строго соответс-

твуя традиции. Парочки оставались одеждой праздничной, выходной,

свадебной. Новые «модные» виды одежды получали свое распростра-

нение в первую очередь в среде зажиточного крестьянства. В сохра-

нении архаичных форм одежды большую роль играла религиозная

принадлежность крестьян. Так, православные всегда были склонны

к заимствованию новых видов одежды, а старообрядцы

—

к сохране-

нию старых видов. Поэтому у старообрядцев архаичные формы (ду-

басы,

пояса и тд.) сохранились до наших дней.

Рис. 3.12. Парочка - юбка с кофтой. Женский костюм начала XX в.

Троицкий историко-краеведческий музей, Талицкий район Свердловской обл.

50 j Ш\>о£но£ искусство ^JpcLAd

КОСТЮМ ТАТАР И БАШКИР УРАЛА

С.Н. Кучевасова

52 i ^dpo^HoC искусство ^(?ctXct

Рис. 4.1. Башкирские коши

в Екатеринбургском уезде

Пермской губернии.

Фонд Пермского областного

краеведческого музея.

ПОКМЗ 600

Рис. 4.2. Занавесь чаршау, фрагмент.

Свердловская область,

Нижнесергинский р-н, с. Аракаево,

Аракаевский школьный музей

.•л.

радиционныи костюм

—

это важный источник, который

отражает глубинное понимание гармонии и красоты на-

рода, дает нам зримое представление о том, что отличает

культуру одного этноса от культуры других этносов и эт-

нических групп. Народный костюм уходит своими корнями в глубо-

кую древность, он сочетает в себе неповторимые архаичные черты,

восходящие к культуре предков, и черты, продиктованные особен-

ностями изменившихся социальных условий. Красив и монументален

татарский народный костюм, красочен и неповторим костюм баш-

кир. Соседствуя на протяжении нескольких веков, татары и башкиры

смогли сохранить уникальные черты своей материальной и духовной

культуры, полученные ими в наследство от своих предков.

В основу описания костюма положены полевые материалы, соб-

ранные в фольклорно-этнографической экспедиции 1994 года в На-

гайбакский район Челябинской области, и полевые записи 2001 —2005

годов, сделанные среди татар и башкир Свердловской области.

ра-

боте были использованы музейные коллекции Пермского областного

краеведческого музея, краеведческого музея города Красноуфимс-

ка, пос. Троицкий Талицкого района, центра национальных культур

г. Михайловска, школьных и поселковых музеев с. Аракаево и Шоку-

рово Нижнесергинского района и с. Ср. Бугалыш Красноуфимского

района. Большую помощь в описании костюмных комплексов оказа-

ли старинные фотографии из фондов Пермского областного краевед-

ческого музея и Российского этнографического музея.

Опираясь на проанализированные материалы и научную литера-

туру по этому вопросу можно выделить несколько зон компактного

проживания татар и башкир на Урале. В начале XX века башкиры

(3,1%)восновномпроживаливКрасноуфимском,Осинском,Шадрин-

ском, Екатеринбургском уездах Пермской губернии, татары (1,5 %)

—

в Красноуфимском, Кунгурском, Пермском и Осинском уездах

. По

КОСТЮМ ТАТАР И БАШКИР УРАЛА

данным переписи населения 2002 года в Пермской области насчи-

тывалось 136,6 тыс. татар (4,8 %) и 40,7 тыс. башкир (1,4 %), в Свер-

дловской области

—

168,1 тыс. татар (3,75 %) и 37,3 тыс. башкир

(0,68

%).

Татары и башкиры

настоящее время заселяют Бардымский,

Уинский, Ордынский, Суксунский, Октябрьский районы Пермской

области, Красноуфимский, Артинский, Ачитский, Нижнесергинский

районы Свердловской области, Аргаяшский, Кунашакский, Кусинс-

кий, Багарякский, Нязепетровский районы, есть также этнографи-

ческая группа нагайбаков в Челябинской области.

Обширная территория Среднего Урала издавна была местом

проживания многочисленных башкирских племен, традиционным

типом хозяйства которых было полукочевое скотоводство и в неболь-

шой степени земледелие. Башкиры считались коренными жителями,

полноправными владельцами земель. Еще в конце XIX

—

начале

ве-

ков основным летним жилшцем башкир на Урале были переносные

войлочные коши со сборным решетчатым каркасом. (Рис. 4.1)

По местной легенде, первые татарские поселения на территории

Свердловской области (ранее Екатеринбургский уезд Пермской гу-

бернии) были основаны двумя братьями из рода Шигирь со своими

семьями, положившими начало селам Уфа-Шигири

Нижнесергинс-

ком районе и Артя-Шигири в Артинском районе: «из Казани пришли

«баги кешелэр» <«баш»

—

в переводе с тат. «голова»

—

«верховные,

важные люди»>, в леса пришли, поселились. Два брата поселились в

Уфа-Шигири да в Артя-Шигири сначала давным-давно

—

«казанские

беженцы»

—

говорят

нас. Поэтому одно <село> назвали Уфа-Шиги-

ри, другое

—

Артя-Шигири. Они с семьями были. С этого и началось.

Здесь черный, глухой лес был»

. Родоначальниками нескольких мес-

тных деревень были казанские татары. Придя в эти места, они спро-

сили разрешения у башкир, поселившихся здесь ранее и имеющих

права наследования на эти земли. Получив разрешение на еще необ-

житые земли, татары заселились по берегам реки Уфы, порой отвоё-

вывая земли у леса.

'Мазур Л.Н. Села и деревни Среднего

Урала в XX веке. Статистико-этно-

графическое описание. Екатеринбург:

Изд-во

Ур.

ун-та, 2003 г.

Экспедиционные материалы СОДФ. Му-

зафарова Сарби Канофеевна, 1939 г.р.,

ур. д. Уфа-Шигири Нижнееергинского

района Свердловской области

Рис. 4.3. Рубаха женская кулмэк,

фрагмент. Пестрядь, лен, ситец.

Пермская область. ПОКМ6 167

Рис. 4.4. Штаны мужские татарские,

фрагмент. Ткачество, лён.

Начало XX в.

Пермская область, Ордынский р-н.

ПОКМ19 530\3

54 i dfaj>Q$Ho£ искусство ^JpctAct

Некоторые из деревень постепенно заселялись пришлыми рус-

скими, деревни делились на русскую и татарскую половины. В этом

случае традиции обеих культур

—

русской и татарской

—

в целом оста-

вались без изменений в силу принадлежности их к разным конфесси-

ям и разным языковым группам. Хотя татарская культура в процессе

взаимодействия с культурой других народов приобрела новые черты,

продиктованные тесным соседством с русскими и башкирами.

Большой интерес представляет материальная культура нагайба-

ков. Это особая этническая группа татар-кряшен, культура которой

прошла сложный путь развития. Начало этого пути

—

взятие Казанс-

кого ханства Иваном Грозным, насильственное крегцение группы та-

тар и переселение их в XVI веке на территорию Уфимской губернии.

В 1736 году Высочайшим Указом Императрицы Анны Иоанновны

нагайбаки были записаны в казаки, освобождены от оброка и полу-

чили в собственность бывшие башкирские земли. Так была основана

Нагайбакская крепость.

середине XIX века казаки-нагайбаки были

переселены в Оренбургскую губернию, на этих землях (ныне Нагай-

бакский район Челябинской области) и проживают сейчас.

Татары и башкиры владели полным комплексом умений и навы-

ков возделывания льна, что после одежды из конопляных нитей дало

более тонкое и совершенное полотно. Конопляное волокно, как более

длинное, использовалось татарами и башкирами для изготовления ве-

ревок. Технологический процесс обработки льна, последовательность

действий продиктованы многовековыми традициями и имеют много

общего с традициями соседних народов. В процессе обработки льна

получалось полотно нескольких сортов, так, по словам информантов,

самое грубое и толстое полотно шло на будничные мужские штаны

ыштан, более тонкое

—

на праздничные женские и мужские рубахи

и штаны, обрядовые полотенца. Мастерство рукодельниц позволяло

вырабатывать не только гладкий белый холст, но и «клетчатую» пес-

трядь (щакмаклы), и пестрядь полосатую

(буйлы, кеже),

которая ис-

Рис. 4.5. Скатерть.

Выборное ткачество. XX век.

Свердловская область,

Нижнесергинский р-н, с. Шокурово

Браное ткачество, лен.

Начало XX века.

Свердловская область,

Нижнесергинский р-н, с. Шокурово

КОСТЮМ ТАТАР И БАШКИР УРАЛА

пользовалась для изготовления предметов домашнего убранства

—

за-

навесей чаршау (Рис. 4.2) и

изготовлении нательной одежды (рубах

кулмэк и шаровар ыштан) (Рис. 4.3; 4.4)

Крашение натуральными красителями (например, корой ольхи

щирек) дало в более ранних вариантах дошедших до нас музейных

образцов народной одежды теплую неинтенсивную гамму цветов с

оттенками от бледно-желтого до темно-коричневого. Впоследствии с

появлением фабричных красителей, цветовые сочетания стали более

яркими и изощренными, цвета более насыщенными. Яркая цветовая

гамма привнесла новые черты в уникальный по сочетаниям цветов

костюм. Традиция использования старинных способов окрашивания

сохранялась в редких случаях и в XX веке, так, например, большой

интерес представляет факт окрашивания (декорирования) готовых

покупных тканей с помощью травяных красителей. Девушки в 50-е

годы XX века в Нижнесергинском районе Свердловской области, со-

бираясь на летние гуляния, использовали листья подорожника ногыш

для того, чтобы получилась яркая зеленая орнаментальная полоса по

всему периметру квадратного ситцевого платка. Интересно, что при-

урочено это было к весенне-летним гуляниям на лугах, когда коллек-

тивно девушки и молодые женщины, нарвав листьев и поместив их

между слоями ткани, прикусывали ее зубами

разных направлениях,

что в результате давало дугообразные, расходящиеся линии интенсив-

ного зеленого цвета, образующие кайму узора. Виртуозное владение

данной «техникой» давало разные у каждой мастерицы полосы орна-

мента. На летние гуляния каждая девушка надевала такой платок, что

в пору малого количества покупных тканей позволяло разнообразить

костюмный комплекс молодежи.

Владение приемами ткачества, изготовление домотканой одежды

издавна было женским занятием. Начинали ткать полотно с десяти

лет и к замужеству (к 15—18 годам), освоив наиболее сложные тех-

ники ткачества, должны были приготовить себе полный набор при-

Рис. 4.7. Штаны.мужские свадебные,

фрагмент.

Пестрядь, выборное ткачество.

Лен, х/б, шерсть.

Первая четверть XX века,

г. Пермь. ПОКМНВ 4 369

шщтт

Рис. 4.8. Полотенце тастымал.

Браное ткачество, лен. XX век.

Свердловская область,

Нижнесергинский р-н, с. Шокурово

56 ; Шро^но? искусство

даного бирнэ, в которое входила как одежда для будущего мужа и его

ближайших родственников, так и предметы интерьера, образующие

жизненное пространство молодой семьи.

Ткацкий станок татар и башкир Урала в начале

века имел тра-

диционную конструкцию рамного типа и много общего с русским

станком, что наталкивает на мысль о возможных заимствованиях в

технологическом процессе ткачества. Были распространены все виды

техник узорного ткачества: браное кутэрелгэн, чуплэу, выборное

чуплэм, кубэлэклэр (Рис. 4.5), закладное и многоремизное (наиболее

сложное и, соответственно, реже встречающееся).

В технике закладного ткачества узоры выкладывались разноцвет-

ными утками, что создавало двустороннюю орнаментированную

ткань, основным мотивом которой были ступенчатые переходы цве-

тов.

Традиции браного ткачества исследователи связывают

влиянием

соседних народов

—

финно-утров и русских, хотя «тюркские» браные

орнаменты имеют уникальные черты, не встречающиеся у других на-

родов: вертикально вытянутый

длину, ллногократно повторяющийся

узор, большие объёмы «бранины» без разделяющих основной узор

прошв (Рис. 4.6). Браной техникой украшались обрядовые полотен-

ца и предметы интерьера

—

занавеси чаршау. Особенностью полоте-

нечного браного ткачества татар и башкир Урала является расшире-

ние цветовых границ орнаментов от традиционно принятых у других

народов красно-белых, что также встречается в искусно исполненных

предметах материального быта (Рис. 4.8). Характерным для тюрк-

ских геометрических орнаментов становится исполнение цветного

узора на широком поле желтого, коричневатого или красного цветов.

Узорное ткачество для одежных комплексов было также неодно-

родным по цвету, красочным

—

пестрядь ахача, в крупную и мелкую

клетку дополнялось полосками в той же теплой цветовой гамме и по-

лихромными вкраплениями выборного ткачества яркими шерстяны-

ми нитками (Рис. 4.7), (Рис. 4.9; 4.10).

Рис. 4.10. Фартук женский

праздничный алъяпкыч, фрагмент.

Пестрядь, выборное ткачество.

Свердловская область,

Нижнесергинский р-н, с. Шокурово

Рис. 4.9. Фартук женский

праздничный алъяпкыч.

Выборное ткачество.

Свердловская область,

Нижнесергинский р-н, с. Аракаево,

Аракаевский школьный музей