Бобрихин А.А. (ред.-сост.) Народное искусство Урала. Традиционный костюм

Подождите немного. Документ загружается.

ПРЕДИСЛОВИЕ

ческими свидетельствами, необходимыми для понимания природы

народного художественного творчества, его достоверного описания и

ответственных интерпретаций. Поэтому основным источником при

описании костюма уральцев послужили полевые материалы Сверд-

ловского областного Дома фольклора, собранные в 1988—2005 годах.

В связи с тем, что уральцы, в основном, рке не носят и зачастую не

хранят традиционную крестьянскую одежду, важным подспорьем

для авторов явились коллекции музеев Свердловской области

—

сель-

ских, школьных, муниципальных и государственных. Низкий поклон

всем хранителям традиций и произведений народного художествен-

ного творчества и всем, кто оказал содействие в сборе материала для

издания!

Авторы надеются, что иллюстрированное издание, посвященное

национальной одежде народов Урала, поможет хотя бы частично

восполнить недостаток наглядной и достоверной информации по та-

кому важному компоненту отечественной культуры как народный

костюм.

Произведения народного искусства, с какой бы стороны ни обра-

щался к ним заинтересованный зритель, связывают его и с природно-

космическими образами, и с нравственными ценностями народа, и

с ею способом художественного мировидения. Следовательно, зада-

чей исследователя и продолжателя дела народных мастеров является

изучение и освоение всего комплекса условий

—

социальных и при-

родных, технологических и мировоззренческих,

—

сопутствующих

рождению произведения. Это обогащает творческий поиск и делает

возможным развитие художественного языка народного искусства

при сохранении его глубинной правды и художественной достовер-

ности.

Знания о художественном языке, технологических секретах изго-

товления, правилах ношения, социальной и обрядовой функциях кос-

тюма необходимы для профессиональной деятельности художников,

дизайнеров и сценографов. Знакомство с художественной культурой

многонационального Урала немыслимо без изучения национальной

одежды, поэтому мы адресуем книгу преподавателям истории, эт-

нографии и художественной культуры. Надеемся, что книга сможет

содействовать учебной подготовке педагогов, историков, художников,

искусствоведов, модельеров, а также эстетическому воспитанию под-

растающего поколения, привитию ему любви к родной культуре и её

вечным ценностям.

Рис. 7. Манси

в национальной одежде.

Ивдельский район

Свердловской области

Рис. 8. Ненецкий костюм. XIX в.

S ; 9fd|)Q^KoC искусство ^JpctAct

Авторы благодарят научных сотрудников и хранителей музеев, предоста-

вивших возможность работы с фондами и экспонатами:

Екатеринбург

Свердуовский областной краеведческий музей, директор

—

Валерий Константино-

вич Уфимцев, главный хранитель

—

Татьяна Валентиновна Шершнева;

Пермский край

Пермский областной краеведческий музей, директор

—

Светлана Александровна

Димухаметова, заведующая отделом хранения

—

Наталья Витальевна Вивденко;

Коми-пермяцкий окружной краеведческий музей;

Санкт-Петербург

Российский Этнографический музей, директор

—

Владимир Моисеевич Грусман,

заместитель директора по учету и хранению

—

Виктория Эдуардовна Первак;

Свердловская область

Школьный музей с. Аракаево Нижнесергинского района;

Школьный музей

с.

Средний Бугалыш Красноуфимского района;

Каменск-Уральский городской краеведческий музей им. И.Я. Стяжкина;

Красноуфимский муниципальный краеведческий музей,

г.

Красноуфимск;

Невьянский краеведческий музей,

г.

Невьянск;

Краеведческий музей и Музей быта и ремесел «Господский дом»,

г.

Нижний Тагил;

Нижнесалдинский краеведческий музей,

г.

Нижняя Салда;

Музей с. Нижний Катарач Талицкого района;

Музей

с.

Покровское Артёмовского района;

Слободо-Туринский историко-краеведческий музей,

с.

Слобода Туринская;

Троицкий историко-краеведческий музей, пос. Троицкий Талицкого района.

Наш низкий поклон собирателям и хранителям произведений народного искусст-

ва, хранителям традиций народов Урала, сотрудникам музеев:

Александров Борис Алексеевич (с. Большая Тавра), Александрова Маргарита Иль-

инична (д. Малая Тавра), Алексейчик Любовь Евгеньевна (г. Красноуфимск), Габдрах-

манов Рифат Муфакарович (с. Средний Бугалыш), Гагарина Марина Афанасьевна

(г. Нижний Тагил), Губаев Салават Сагыйтдинович (с. Аракаево), Зенкова Любовь Ва-

сильевна (г. Каменск-Уральский), Королева Лидия Александровна (с. Нижнеиргинс-

кое), Мишкина Сясю (д. Малая Тавра), Музипова Фазиля Мугеновна (г. Михайловск),

Николаева Падьян (д. Малая Тавра), Прохорова Анюшка (д. Малая Тавра), Рыжкова

Викторина Юрьевна (с. Нижний Катарач), Серкова Мария Геннадьевна (пос. Тро-

ицкий), Сидорова Ольга Александровна (г. Пермь), Черных Луександр Васильевич

(г. Пермь), Язовских Татьяна Михайловна (пос. Троицкий), Яникова Маня (д. Малая

Тавра), Яшкина Клара Петровна (д. Малая Тавра).

Благодарим руководителей, оказывающих содействие сотрудникам Свердловского

областного Дома фольклора и хранителям народных традиций:

Александров Виктор Афанасьевич (д. Малая Тавра), Ачкамов Абдулла Ачкамович

(с. Шокурово), Богатырева Нелли Евгеньевна (пос. Пристань), Мугатабаров Рафаэль

Суфиянович (с. Средний Бугалыш), Припетнева Елена Николаевна

(г.

Нижние Серги),

Шатохина Наталья Леонидовна (пос. Арти).

А.А. Бобрихин

О.М. Тихомирова

ПРОИЗВОДСТВО И ДЕКОР ТКАНЕЙ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ

ТРАДИЦИОННОЙ ОДЕЖДЫ

10 j Jfdpo^HoC искусство ^)|>ctXd

Рис. 1.1. Льняная кудель

Рис. 1.2. Веретена

астерство изготовления художественного текстиля народ-

ной одежды

—

сфера традиционной народной культуры,

хранящая древние пласты образности и секреты ремесла

народов Урала. Производство узорных тканей, поясов, ма-

териалов для головных уборов было тесно связано с тайными охра-

нительными обрядами, умелые мастерицы наделялись мистическими

чертами, а самые могущественные боги и святые отвечали за благопо-

лучие и безопасность древнего ремесла прях, ткачих, вышивальщиц.

Судьба узорной ткани закладывается еще в процессе трепанья льна:

мастерица заранее знает, на что пойдет каждый пучок волокон, для

изготовления какой ткани заправляется ткацкий станок. Таким об-

разом, создание костюма начинается задолго до того, как будут раз-

ложены ткани и снята мерка: объемы и пропорции, нарядность и

долговечность, сочетание и яркость цветов, легкость и удобство

—

ха-

рактеристики одежды, рождающиеся на стадии изготовления ткани.

Традиционная одежда на Урале изготавливалась как из материа-

лов, произведенных ручным способом из местного сырья, так и из по-

купных, привозных. Помимо домотканины при изготовлении одежды

уральцы применяли кожу и мех, липовое лыко и бересту, кожу рыб и

волос копытных животных, валяные материалы.

Наиболее распространенным сырьем для производства тканей на

Урале являлись лен и шерсть. Использовали также коноплю, которая

шла на изготовление как грубых технических тканей, так и полотна

тонкой выделки, годной для изготовления полотенец, скатертей и

нательной одежды. Лен выращивали повсеместно, его производство

наряду с производством зерновых занимало ведущее место в сельско-

хозяйственной деятельности крестьянина.

После окончания жатвы зерновых начиналась уборка льна, обыч-

но это конец августа

—

начало сентября. К этому моменту его семена

и волокно достигают состояния зрелости. Растения вырывали вруч-

ную и связывали в небольшие снопики, завязки делались из несколь-

ких стебельков того же

льна.

Несколько дней снопы сохли на вешалах

(горизонтально расположенных жердях), либо прямо в поле на бли-

жайших березках, либо на подворье на открытом воздухе. После чего

их обмолачивали, получая семена для посева и отжима масла. Обмо-

лоченные снопы развязывали и выкладывали тонким слоем ровными

рядками на покосе или на увалах. Неделю, две или более они мокли

под дождем, высыхали на солнце: периодически их проверяли на го-

товность. Либо лен замачивали на неделю в реке.

Следующая операция

—

мятье, проводилась во дворе или около

бани, где снопы предварительно хорошенько просушивались. Обычно

на мятье собирались женщины из соседних домов. На помочи при-

ходили со своими мялками, чтобы обмять весь лен за один раз и из-

бавиться от образующегося мусора. Пучок стеблей, умещающийся в

одной руке (горсть), проминали сначала

одной стороны, переворачи-

вали и проминали с другой, пока из него не высыпалась вся травяная

труха Двадцать таких горстей связывались в общий пучок

—

десяток.

ПРОИЗВОДСТВО И ДЕКОР ТКАНЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ТРАДИЦИОННОЙ ОДЕЖДЫ

Хозяйка была обязана в свою очередь отработать у соседок и намять

им столько же десятков льна.

Два следующих этапа

—

трепание и чесание

—

проходили также

на улице, во дворе или под крышей сарая, и обычно семья уже обхо-

дилась своими силами, без помочей. На лавке устанавливалась «щеть»,

один конец которой представлял площадку

рядами крупных гвоздей

остриями вверх, а на другом, как на основании прялки, сидела работ-

ница. Горсть промятых стеблей из десятка прочесывалась о щеть сна-

чала одним, потом другим концом. При этом в руках оставались са-

мые длинные параллельно лежащие волокна, из которых выбиралась

последняя «кострика». Последняя доводка проводилась при помощи

щетки из свиной щетины. Примечательно, что даже те стебельки, ко-

торые были использованы для перевязки пучков, никогда не выбрасы-

вались, а также прочесывались и укладывались в тот же десяток, кото-

рый хранился до прядения в виде слегка перекрученного свернутого

кольца: «так и куделя в

порядке,

и прясть удобно».

Прядение происходило в течение большей части зимы; пряли и

взрослые женщины и девочки, начиная с очень раннего возраста. На

Урале распространены прялки-корневушки, в которых лопасть и

донце вырезаны из единого куска древесины

—

ствола и корня ели,

с широкой лопастью, украшенной резьбой и росписью; встречают-

ся составные и механические самопрялки. Для прядения девушки

собирались в общей избе на посиделки, каждая приходила со своей

прялкой и «уроком» кудели

—

нормой, которую девочке поручалось

спрясть за день. Пряли до весны: «до Масленки должна всю кудельку

опрясть, не оставлять. Всё говорили, если оставишь, дедушка-су-

седушка тебе в бородку накладёт г..на». Девушки, умеющие тонко

прясть, пользовались уважением соседей: «тонкопрялья она была,

тонёхонько пряла», неумехи осуждались: «невеста-то неткашиха,

непряшиха, одно слово

—

лентяйка».

Когда вся куделя спрядена и свернута в «моты» их начинали от-

беливать в золе: пряжу замачивали в зольном растворе и парили два-

три дня на печи, затем полоскали. Это делали для прочности ниток

и белизны холста: «Потом нитки золили, чтоб они крепше были»,

«Золят лён для того, чтоб волокно не скручивалось, мяккое было»,

«Кён-то бы.л суровый, белишь, золишь его. суровесь от его и отпа-

риватся».

Затем на санках их везли к реке и тщательно прополаскивали в

проруби, сушили во дворе на вешалах: «Потом на реке выполощут,

выморозят, они белые будут, мягкие». После этой операции нитки

становились светло-серыми с характерным шелковистым блеском и

были готовы для ткачества. Окончательное отбеливание производи-

лось уже в виде полотнищ холста, которые раскладывались на снегу в

огороде в солнечные февральские и мартовские дни.

Для изготовления цветной ткани отбеленные золой нитки окра-

шивались как покупными, так и природными красителями. Большую

часть красителей вырабатывали домашним способом из растительно-

го сырья

—

коры деревьев, стеблей и корней растений,

ягод. В

качестве

Рис. 1.3. Прялка. Дерево, роспись

Рис. 1.4. Сновалка

12 i ^dfrojHoC искусство

Рис. 1.5. - 1.9. Фрагменты

браного ткачества

средств, повышающих стойкость краски, применяли соль, закваску из

ячменной муки, канифоль. На Урале преобладал горячий, «кубовой»,

способ окрашивания льняных и шерстяных тканей.

Все красители, изготовленные из коры, и само сырье для краски

называли «дуб». Высушенную кору кустарников и небольших деревь-

ев измельчали, варили

печи и

отвар погрркали пряжу, холст или го-

товую вещь, добавляли квасцы:

«С

черёмухи дубу надерут и дуб этот

заварят,

жалеза

мама накладёт, чтобы щёрное

бы.ло».

Ольховой корой окрашивали ткани для получения черного цвета.

По свидетельству информантов в Режевском районе ольховой корой

окрашивали также и в малиновый цвет. Окрашивание березовой ко-

рой дает бордовый цвет, ивовой

—

красный или коричневый: «Ивовая,

она скрасна»,

«Вот

сейщас в поле тальник кустикам таким ростёт.

Вот его обдирали, потом варили. Сварят, оно такоё корищневоё

сделается. Овщину мощат, мощат, она как каштановы волосы сде-

латся.

Ежели

хорошой

дуб,

то как каштановой».

Моты пряжи красили в луковом пере.

огороде ставили на огонь

большие котлы,

них запаривали сырье и

процеженный отвар клали

моты. «Скипит, вытаскивали, отжимали и

всё.

Ауково перо никогда

линять не будет. Нищё не добавляли, прополаскивали. Стаскают

на реку, прополошшут

—

и садись тки. Ауково перо даёт жёлтый

свет».

Окрашиванием ткани корнями различных трав добивались крас-

ного (подмаренник) и зеленого цвета: «Зелёные

тоже

брали от коре-

ней, от травы.

Тогда

ведь эссенции уксусной не было, а бььла кани-

фоль. Аобавляли крошку канифоли, она давала крепость краске».

Серпухой красили в соломенный цвет, причем «серпухой» ураль-

цы могли называть и луговой василек, и пижму. Лесной ягодой окра-

шивали материал

синий и голубой цвет:

«А

синей краской любу ягоду

можно:

смородину

можно, можно

щернику, кака-то глубника быват,

в общем синю

ягоду...

И не линяет».

Жительница Камышловского района рассказывала: «Зиму-то

прядёшь, а весной мама

скажет:

«Девки, выбирайте, в какой краске

вам сарафан окрасить». Это

чтобьь

ткать-то. Ак она щем красила:

железом, стародубкой, межевисой.. Железом да

межевисой

окрасят,

дак оно в глазах горит, и оно не

оммь1ватся.

Стародубка

—

жёлтой

свет.

Её

кипятят и потом залевают. Потом выпологигиут и

всё.

Ук-

сус и соль клали, когда траву кипятишь. А потом скрозь ситечко и

залевашь.

нас мама всё в бане красила, потому что как зальёшь,

потом опять кипятишь. Если красишь

моты.,

так раза три-щеты,-

ре залевашь в щугунку-то, всё в пещь толкают. Пока не остынет,

это не убирали. Потом остынет, прополаскивают, чтобы оно не

линяло».

Окрашенные и высушенные нити подготавливают к заправке в

ткацкий станок. Готовую пряжу перематывают с вороб на тюрики

и в определенной последовательности навивают на сновалку. Снова-

ние

—

важный этап подготовки к тканью. Пряжу, обычно хранящую-

ся

мотках, катушках, клубках, необходимо привести

определенный

порядок, который в дальнейшем даст возможность получить ткань.

ПРОИЗВОДСТВО И ДЕКОР ТКАНЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ТРАДИЦИОННОЙ ОДЕЖДЫ

Порядок этот предполагает размещение нитей в одной плоскости па-

раллельно друг другу

разделением четных и нечетных нитей или пар

на верхние и нижние. На Урале для снования обычно использовали

вертикальную вращающуюся сновалку, зафиксированы также случаи

снования на стене и столе. Для тканья разноцветной ткани

—

пест-

ряди или ремизной

—

при навивании на сновалку предусматривают

соответствующее чередование нитей разного цвета. Подготовка осно-

вы для тканья

—

сложный и трудоемкий процесс, не поддающийся

адекватному и доступному словесному описанию.

Для пошива одежды применялись различные способы изготовле-

ния и декорирования ткани:

изготовление ткани из льняной пряжи естественного цвета

—

пор-

тянина, холщевина, тонина;

узорное тканье из окрашенных нитей

—

пестрядь, кежовина, са-

рапинка, бранина, выкладная, саповая (марийцы, татары и удмурты

при изготовлении клетчатой двухцветной пестряди включали в узор

цветные мотивы, выполненные в выборной технике);

изготовление шерстяной ткани, сукна или полушерстяной с льня-

ной основой

—

пониточины;

тканье с бумажным или шелковым утком и льняной основой;

однотонное окрашивание готовых тканей;

одно- и многоцветная набойка, вышивка, аппликация и т.п.

Из гладкокрашеного (одноземельного) холста

— кубовины.

и дуба-

са

—

шили сарафаны, юбки, кофты. Из своедельного сукна и понито-

чины шили верхнюю одежду

—

гуни, зипуны и понитки. Сукно и овчи-

ну окрашивали в черный и коричневый цвета, «дубили» и «чернили»:

«Сукно-то выткут из шерсти, ощернят его да и сошьют зипун-от

долгой», «0вщинь1 вьщернят и сошьют. Дубом дубили».

Широко распространен и популярен на Урале был домотканый

холст в мелкую клетку или полоску, общепринятое название которой

пестрядь, из неё шили одежду

—

рубахи, сарафаны, юбки, фартуки,

делали полотенца, скатерти. Одежду из пестряди носили, как правило,

в будние дни. Узоры пестряди достаточно простые: узкие и широкие

дорожки, клеточки, наклонные полосы. Для пошива рубах клетча-

тую пестрядь ткали из бумажных ниток и льняной основы, «штан-

ную пестрядь» ткали в полоску и дорожками льняными нитками

двух—четырех цветов. Из плотного домотканого холста в полоску, на

изготовление которого шли пачесные нити, шили мужские штаны,

такой холст называли

кеж, кежовина,

а штаны

— кежовые.

Кеж ткали в

четыре нитченки, используя льняные нити красного, синего, черного

цветов. Ткали кежовину также бумажными или шерстяными нитями

по льняной основе.

Браное ткачество было широко известно на Урале, им украшали

ткани русские, коми-пермяки, татары, марийцы. Узорными полоса-

ми ткани (у русских в основном красного, а у других народов

—

крас-

ного, зеленого, синего, желтого цветов) украшали полотенца. Русские,

коми-пермяки и изредка марийцы оформляли браниной подолы,

вороты и рукава рубах, а также полики женских рубах. Важной де-

талью свадебного костюма уральских марийцев является полотенце,

Рис. 1.10. - 1.13. Двухремизная

«кеж овина»

Рис. 1.14. -1.15. Четырехремизная

«кежовина»

14 ; dfdpo^KoC искусство £)f>cLAd

ШаЕШкН!

Рг/с. 7.76. - 1.18. Пестрядь

iimim'i I

концы которого выполнены в технике браного ткачества: полотенца

повязывали на поясе жениху и почетным гостям свадьбы

—

кугу вене.

Геометрический орнамент браного ткачества образуется путем ис-

пользования дополнительного цветного утка и догцечки «бральницы»,

с помощью которой выбирают отдельные нити из основы для пропус-

кания под ними челнока с цветной нитью.

Крестьяне бывшей Пермской губернии применяли такой вид ук-

рашения тканей, как нанесение на них орнамента путем набивки.

Такие ткани носили название

набивнъж,

или набойки. Существовало

два способа изготовления узорной печатной ткани: белоземельный и

кубовой. Белоземелъную набойку изготавливали путем прямого на-

несения краски на ткань узорным штампом

—

набойной доской или

манерой. Набойку

нанесенной на нее краской клали на ткань и при-

колачивали киянкой, последовательно покрывая узором всю площадь

холста. Манеры делали из древесины твердых пород, вручную выре-

зая на них узор, или создавали узор из металлических пластин, колец

и прутков, вбитых в древесину. В качестве красителей использовали

масляную краску, изготовленную кустарным способом, разводя сажу

на олифе.

При кубовом окрашивании на набойную доску наносили резер-

вирующий состав, который отпечатывали на ткани. Резервирующий

состав состоял из смеси глины, клея, воска и других ингредиентов.

Покрытый резервным узором холст опускали в большие чаны

—

кубы

с разведенными красителями. Для кубового окрашивания набойки

применяли как растительные красители кустарного изготовления,

так и покупные минеральные пигменты. Окрашенную таким образом

ткань прополаскивали, удаляя остатки резерва. Известные нам образ-

цы тканей окрашены в

1 —2

цвета. На Урале набойкой занимались ар-

тели ремесленников, в крупных населенных пунктах

—

в стационар-

ных мастерских, по деревням промышляли разъезжие ремесленники:

«Акране красили холст-от, синельщики

бы.ли,

ходили. Дубасы были

сини, их отдавали набивать, белым пятнышкам были». Статисти-

ческие данные конца XVIII века свидетельствуют, что в Екатеринбур-

ге окрашиванием ткани, изготовлением набойных досок и набивных

тканей занимались более десяти мастеров, «производят набивку раз-

ными красками по холсту и красят красной краской

разны.е

набой-

ки».

Мастера-набойщики тканей собственноручно разрабатывали ри-

сунок и изготовляли «манеры».

Одним из самых ярких явлений художественного текстиля ураль-

цев является тканый пояс. Пояс, играя важную роль в обрядовой жиз-

ни крестьян, выполнял ряд ритуально-магических функций, помимо

этого пояс занимает центральное место также и в общем облике

костюма, в построении целостной архитектоники фигуры человека в

костюме. Будучи центром композиции и равновесия, он как бы за-

вершает костюм, разделяя его на две части

—

верх и низ, и скрепля-

ет, схватывает в единую форму части костюма и человеческое тело.

Значительны и практические функции пояса: он соединяет полы вер-

хней одежды и сохраняет тепло, замыкает талию и создает карманы,

Рис. 1.19. - 1.21. Многоремизная ткань

ПРОИЗВОДСТВО И ДЕКОР ТКАНЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ТРАДИЦИОННОЙ ОДЕЖДЫ

к нему прикрепляют кошельки, ключи, ножи и прочий хозяйствен-

ный инвентарь.

Пояс является предметом, который в традиционной культуре

уральцев, принадлежащих к различным этническим и конфессио-

нальным общностям, играет важнейшую роль в обрядах жизненного

цикла, по количеству и разнообразию обрядовых функций он прочно

занимает первое место среди остальных элементов костюма. Мла-

денца опоясывали в ходе родильных обрядов, принимая в этот мир

нового человека; на поясах опускали гроб в могилу, провожая чело-

века из этого мира. Пояса дарили на свадьбу: невеста

—

жениху, бу-

дущие родственники

—

друг другу, семья невесты

—

всем участникам

свадебного обряда. Тканые пояса вместо кожаных вожжей надевали

на лошадь, везущую молодых от венца, украшали праздничную дугу.

Поясом обвязывали веник, которым подметали в избе на второй день

свадьбы:

«В

пирожный день (на свадьбе) блины пекли, покромкам ви-

ник завязывали. Этот пояс кому-то отдавали

дружкам».

Пояса слу-

жили дарами не только земным жителям, но и высшим силам: «обет-

ные» пояса повязывали у священных мест, камней и источников;

ткаными поясами украшали троицкие березки; бездетные женщины

оставляли свои пояса на кладбище, выпрашивая себе потомства. От-

правляясь в первый раз за водой

новом

доме,

молодая жена «дарила»

реку или колодец кисточкой от своего пояса. Мужчинам, призванным

в армию, повязывали пояс «со словесами», молитвой, защищающей

воина:

«Когда

в армию шли, на поясе выписывали,

чтобы,

не убили.

Всю

войну проходил с крестом и поясом

—

одевали на голое тело».

разных территориях региона различались способы ношения по-

ясов мркчинами и женщинами:

«Пояса

носили мужчиныи женщины.

Но у женщин кисти слева, у мужчин спереди» (Ирбитский район),

«Мужики

назад поесья завязывали, а

бабы

кисточки наперёд» (Камен-

ский район), «Женщины носили долгие

пояса,

а у

мужнин

кисти

бь^ли

покороче».

Простые пояса обычно ткали из овечьей шерсти домашнего изго-

товления, окрашенной растительными красителями. Пояски для лет-

него костюма бывали обычно не очень длинными и довольно узкими,

шириной около 20 мм. Пояса для верхней одежды изготавливались

широкими: «Опояски с ладошку шириной, с кисточкой.

Концы, заты,-

кали, кисточкой висят», «Опояска была большая, крупная, вот екой

ширины, и

длины., может,

два метра. Обвёртывался не один раз, об-

ворачивался, кисти болтались. Широкая для работы. А поясок бь^л

изящный, тоненький, с пальщик».

Праздничные же пояса уральских крестьян обычно выполнены

из тонкой покупной шерсти высокого качества

—

гаруса, ширина их

обычно более 4 см: «Из гарусу, сами ткали. Она вот такая шириной,

покромка эта (сантиметров восемь).

Всяко

делали: полосощками де-

лали. Она в кроснах ткалась. Если есть у тебя атласы, то всякими

поперёк атласами сделаешь. А когда скуёшь, если сделаешь, то бу-

дет и так в полосощку». Наиболее изящные, яркие и гладкие пояса

делали из шелка: «Пояски раньше не покупали. А были такие свитые

Рис. 1.25. Набойные доски

Рис. 1.26. Полик женской рубахи

Рис. 1.22. - 1.24. Набойка

IS ; 3faj>o£Ho£ искусство

Рис. 1.27. Мужской пояс.

Закладная техника. Гарус

Рис. 1.28. Мужской пояс.

Закладная техника.

шёлковьсе. Я

и сама вила. Ниточки такие тоненьки. На обоих концах

были кисточки.

Всякие:

и синие, и красные, и бордовые». Празднич-

ные пояса украшали пышными нарядными кистями из шерсти и зо-

лотой нити. Марийцы украшали концы поясов кистями, монетами,

бисером и раковинами.

Пояс является ярким декоративным элементом костюма, поэто-

му цветовая гамма поясов была довольно разнообразна, их ткали из

нитей красного, зеленого, желтого, белого, синего и других цветов:

«Всякие пояса были гарусные: то бурые, то

зелёнъье»,

«Зелёной да

алой.

Без

слов, несловесный», «Опояской красной подпоясан», «Рань-

ше опояски свои ткали. Белая шерсть», «Полоска красная, полоска

зелёная».

Основным выразительным средством тканого пояса является гео-

метрический и стилизованный орнамент, состоящий из мотивов древ-

него происхождения с природно-космической и антропоморфной

символикой. Выкладные и закладные пояса характерны чередованием

простых геометрических фигур: ромбов, квадратов, звезд, треугольни-

ков, а также стрелок и зигзагов, образующих в сочетании с ромбами

и треугольниками растительные орнаменты.

основе браного узора

поясов

—

мотив, образованный диагональными линиями уточной

нити, которым создается контурный рисунок геометрических моти-

вов:

ромбы, кресты

—

простые и

«с

крючками». Пояса, выполненные с

помощью «заправочного» узора, выглядят более простыми и лаконич-

ными, в виде цветных полос во всю д\ину пояса, образующих радуж-

ное чередование цветов, а также равномерно чередующихся попереч-

ных цветных полос, образованных клеточками (браное ткачество) и

«галочками» (ткачество на топках). Древнее символическое значение

орнамента не сохранилось в памяти наших информантов, поэтому

создаваемые узоры называются по сходству с реальными предмета-

ми: «Покромки ткала на ниченках, «овечьи копычушки» на покромку

вы.бирали», «Пешечкам выбирали», «Ёлкой, клеткой ткали». Ярким

явлением народного искусства является «текстильная каллиграфия»,

пояса с текстами молитв, пожеланий и афоризмов. Словесный орна-

мент оживляет узор пояса, сохраняя традиционную ритмику и ком-

позицию, придает поясу еще большую сакральную силу.

По технике выполнения узорные пояса делятся на три

группы:

пле-

теные, тканые и пояса «на дощечках». При изготовлении поясов пер-

вой группы нити не разделяются на основу и уток, для изготовления

плетеных поясов применяют следующие приспособления: пробка,

спица и бутылка, вилочка, коклюшки. Ткут же пояса, функционально

различая продольные нити основы и поперечные утка; уточная нить

пропускается перпендикулярно длине пояса в зев, образовавшийся

поочередным разделением разных групп нитей основы. Ткачество

поясов выполняют на бердечке, нитченках, сволочке, кроснах. При

изготовлении пояса на бердечке, нитченках или сволочке уплотняли

ткань, «прибивая» уток деревянным ножом-трепальцем: «Трепальса

спесальны были маленьки. Нищенки сверху пристроишь, приты-

кашъ, спустишь и опять. Сколь нитощек, столь петелек. На пое-

сья-то одна нищенка

бь1ла. В щеты.ре

и в три нитощки ткали». На