Бобрихин А.А. (ред.-сост.) Народное искусство Урала. Традиционный костюм

Подождите немного. Документ загружается.

русский : __

ТРАДИЦИОННЫЙ КОСТЮМ : 27

Рис. 2.14. Женский костюм. Рис. 2.13. Рубаха на кокетке,

д. Вятчина Юрлинского района _ Каменск-Уральский краеведческий музей

Пермского края :

конце XIX

в.

под влиянием городской моды в женском традици-

онном костюме появляется новый тип рубахи

—

рубаха на кокетке

(пелеринке). Рубаха имела отрезную деталь

—

кокетку, по периметру

которой пришивались переднее и заднее полотнище и рукава Такие

рубахи шили из белого холста, пестряди, ситца. Рукав мог быть за-

уженным или широким, с оборкой или манжетой, воротник

—

стой-

ка, разрез на груди оформлялся планкой

(нахлобушкой)

и застегивал-

ся на пуговицы. Рубаху на кокетке надевали с прямым сарафаном или

юбкой.

Нарядные рубахи из коллекции Каменск-Уральского краеведчес-

кого музея сшиты из домотканой пестряди, по периметру кокетки,

воротнику, краям рукавов и планке украшены вышивкой цветными

нитками крестом или тамбуром (Рис. 2.13).

Праздничные рубахи на кокетке зачастую шили из белого холста с

вышивкой крестом или счётной гладью на манжетах, воротнике, ко-

кетке и планке красными и черными нитками (Рис. 2.14).

5S i JfdpQjKoC искусство

Рис. 2.16. Шугай.

Свердловский областной краеведческий .музей

Сарафан с отрезной деталью

—

кокеткой (лифом, перелинкой)

—

наиболее поздний,

его

появление связано

влиянием на народный кос-

тюм городской

моды.

Сарафан на кокетке шили из фабричной тем-

ной хлопчатобумажной, шерстяной, шелковой ткани. Верхняя часть

сарафана

—

кокетка

—

имела застежку на пуговицы, нижняя часть

—

юбка, состоящая из 3-7 полос ткани,

—

закладывалась мелкими склад-

ками или собиралась

сборку. Сарафан на кокетке носили

белой или

цветной рубахой из хорошего, покупного материала. У старообряд-

цев Талицкого района Свердловской области сарафан на кокетке

—

телъмошник

—

долго сохранялся как вид молельной одежды.

с сарафаном и шугаем.

Каменск- Уральский

краеведческий музей

В комплекс одежды с сарафаном могла входить душегрея

—

ко-

роткая распашная одежда на лямках. Душегрея изготовлялась из по-

купной хлопчатобумажной, шелковой или парчовой ткани. Часто ду-

шегреи шили стегаными на вате, кудели, иногда расшивали золотом.

Душегрею носили городские и заводские жительницы, в крестьянс-

кой среде она не имела широкого распространения.

Предметом традиционной одежды также был шугай. По свиде-

тельствам старожилов и исследователей народной одежды Урала шу-

гаем (шугайкои) могла называться как верхняя одежда, так и одежда

комнатная, надеваемая с сарафаном или юбкой.

начале XIX

в.

шугай

с юбкой из домотканых или покупных материй употреблялся у сель-

ского населения в некоторых местах Пермской губернии. В коллек-

циях уральских музеев имеются костюмы, состоящие из шугая и са-

рафана, сшитые из шелковых тканей. Шугай из этого костюма шили

распашным, с длинными рукавами, слегка расклешенного силуэта.

Рис. 2.15. Женский костюм

русский : __

ТРАДИЦИОННЫЙ КОСТЮМ : 27

Вероятно, шугай и сарафан, надеваемые вместе,

следует считать переходным вариантом между са-

рафанным комплексом и парочкой, состоящей из

юбки и кофты и появившейся в народной одежде

под влиянием городской моды. (Рис. 2.15)

Фартук

—

запон

—

был принадлежностью как

женского, так и мужского традиционного костю-

ма. Мужские фартуки обычно шили с нагрудкой,

женские

—

без нагрудки.

Жительницы заводских поселков в начале

XIX

в.

с шелковым сарафаном носили запоны, повязы-

вавшиеся над грудью. Прямой, собранный вверху

в мелкие сборки запон продолжали носить заводс-

кие жительницы Нижнего Тагила во второй поло-

вине XIX

в.

(Крупянская, Полищук,

с.

127).

Сельские крестьянки носили фартуки, повязы-

вая их на поясе. Будничные и праздничные фартуки

крестьянок различались материалом и украшения-

ми: праздничные шили из фабричных тканей, буд-

ничные

—

из домотканины. Праздничные фартуки

часто украшали вышивкой по подолу, кружевами,

оборками. При выборе праздничного фартука об-

ращали внимание на сочетание цветов ансамбля

одежды: часто фартук; контрастно отличался от

юбки по цвету.

В начале XX в. на Среднем Урале широкое

распространение получили камлотовые (тонкие

шерстяные) фартуки темных цветов с вышивкой,

изготовлявшиеся ремесленниками. Фартуки укра-

шались вышивкой тамбуром цветными шерстяны-

ми нитками. Вышивка располагалась по боковым

сторонам и подолу фартука. (Рис. 2.18)

конце XIX

в.

фартук как часть костюма сохра-

нялся и с новой формой одежды

—

парочкой.

Рис. 2.17. Портрет неизвестной.

Неизвестный художник. Середина XIX в.

Нижнетагильский музей-заповедник

горнозаводского дела Среднего Урала

Рис. 2.18. Фартук.

Каменск-Уральский краеведческий музей

30 i

ЭДс^о^ноС

искусство £)/>йАй

Puc. 2.20. Девичья повязка.

Нижнетагильский музей-заповедник

горнозаводского дела Среднего Урала

Прически и головные уборы девушек

и замужних женщин были строго регла-

ментированы. Девушки заплетали воло-

сы в одну косу и носили головной убор

—

ленту, которая не закрывала волосы

полностью. В косу вплетали одну или

целый «букет» ленточек разных цветов.

Замужние женщины заплетали волосы в

две косы и укладывали их вокруг головы,

женские головные уборы полностью за-

крывали волосы.

Праздничные головные уборы шили

из шелка, парчи, бархата и богато укра-

шали позументом, вышивкой золотом,

жемчугом. Повседневные головные убо-

ры шили из более простых тканей.

Девичий головной убор — лента

(повязка)

—

представлял собой декори-

рованную полосу ткани, оканчивающу-

юся завязками или широкой лопастью.

Крестьянки носили ленты из пестряди,

Рис. 2.19. Девичья лента. сатина, украшенные полосками цвет-

Невьянский историке-

но

й ткани, тесьмой, бисером; богатые

краеведческий музей крестьянки и жительницы заводов име-

ли ленты из шелковых тканей, украшен-

ные золотным шитьем, позументом,

жемчугом.

начале

XIX в.

высокие ленты из позумента или из шелковых мате-

рий с вышивкой золотом носили мещанки и купчихи, им подражали

крестьянские девушки. Лента могла представлять собой кусок парчи,

расшитый мелким жемчугом и усаженный поддельными камешками

ярких цветов, она дополнялась свешивающимися на лоб «гирлянда-

ми» жемчуга. К концам ленты пришивались лопасти шелковой мате-

рии, которые завязывались на затылке.

Особо заслуживают внимания повязки из коллекции Нижнета-

гильского музея. Лицевая часть повязок

—

очелье

—

украшена поло-

сой позумента Повязки оканчиваются спускающейся на спину ши-

рокой лопастью, расшитой золотом, которая при надевании на голову

выворачивается. (Рис. 2.21)

старообрядческой среде девичьи ленты бытовали до 20-х

гг. XX

в.

Ленту могли заменять сложенным хлопчатобумажным или шел-

ковым платком, повязывая его на голову так, чтобы затылочная часть

головы оставалась открытой.

Рис. 2.21. Девичья повязка.

Нижнетагильский музей-

заповедник горнозаводского дела

Среднего Урача

русский : __

ТРАДИЦИОННЫЙ КОСТЮМ : 27

Рис. 2.22. Кокошник.

Юрлинский район Пермского края

Наиболее старинными женскими головными уборами крестья-

нок и заводских жительниц были кокошник и шамшура. Кокошник

представляет собой головной убор, лицевая часть которого

—

оче-

лье

—

имеет твердую основу, задняя часть

—

мягкая. Передняя часть

кокошника украшалась вышивкой, бисером, полоской позумента или

кружевом.

Кокошники, старожильческого населения Урала имеют невысо-

кое полукруглое очелье, относятся к типу «однорогого» кокошника.

Подобные кокошники были широко распространены в центральных

районах России.

В Чердынском уезде в середине XIX в. русские женщины и коми-

пермячки носили кокошники, вышитые по очелью жемчугом, с за-

тылочной стороной из красного травчатого штофа или ситца. Очелье

кокошника укрепляли берестой или несколькими слоями проклеен-

ного холста, покрывали кумачом или красной фольгой и украшали: по

внутреннему и наружному краям нашивали зерна жемчуга (перла-

мутра), внутри делали переплет из мишуры, в промежутках которого

размещали зерна перламутра (Рис. 2.22). Поверх кокошника повя-

зывали платок, соединяя концы под подбородком или сзади. В Чер-

дынском уезде бытовал также расшитый золотом кокошник, с очель-

ем на твердой основе, сплошь покрытым золотошвейной вышивкой

(Теплоухов,

с.

125).

Рис. 2.23. Кокошник.

Российский этнографический музей

(коллекция 8 762).

Рис. 2.24. Кокошник.

Коми-пермяцкий

окружной краеведческий музей

Рис. 2.25. Кокошник.

Коми-пермяцкий

окружной краеведческий музей

3fapo£Ko£ искусство £)f>cLAa

Рис. 2.27. Портрет молодой женщины в кокошнике.

Худояров

И. Ф.

(?) Середина XIX в.

Нижнетагильский музей-заповедник

горнозаводского дела Среднего Урала

ВЫСОКИЙ «однорогий» кокошник нижегородского типа носили

жительницы городов и заводских поселков Невьянска, Нижнего

Тагила, Екатеринбурга и сельские жительницы округи. Этот тип ко-

кошника принесли с собой в XVIII в. переселенцы из центральных

губерний России, прибывавшие на заводские работы. В первой по-

ловине XIX в. кокошник бытовал как праздничный головной убор,

был широко распространен среди разных слоев заводского населе-

ния. Кокошник этого типа имеет высокое заостренное очелье, его

задняя часть вышита золотом по красному бархату, лицевая часть

по периметру выложена позументом, украшена бисером и подде-

льными камнями, налобная часть очелья иногда имеет бисерную

поднизь. С кокошником надевали большой платок, закрывавший

плечи и спину.

В начале XX в. кокошник выходит из повседневного употребле-

ния и сохраняется в качестве свадебного головного убора.

Рис. 2.26. Кокошник.

Нижнетагильский музей-заповедник

горнозаводского дела Среднего Урала

русский : __

ТРАДИЦИОННЫЙ КОСТЮМ : 27

Рис. 2.28. Шамшура. Рис. 2.29. Шамшура.

Коми-пермяцкий окружной краеведческий музей Коми-пермяцкий окружной краеведческий музей

Одновременно с кокошником бытовала шамшура

—

головной

убор с твердым плоским стеганым дном и нешироким мягким око-

лышем. По периметру дна шампгуры вшивали жгут, наполненный

куделей, к задним торцевым сторонам очелья пришивали кулиску для

закрепления

убора.

Дно праздничной шамшуры украшалось позумен-

том, вышивкой золотом или гарусом. Часто золотная вышивка

«в

при-

креп» выполнялась по красному бархату, в рисунках использовались

растительные мотивы. Мягкий околыш шили из простой ткани и не

украшали, поверх него повязывали широкую золототканую ленту или

шелковый (хлопчатобумажный) платок таким образом, чтобы было

видно донце

—

«задок».

На территории Среднего Урала встречается несколько вариан-

тов названия этого головного убора: гиамшура, шашмура, самшура.

Шамшура широко бытовала на Урале в костюме заводского и сель-

ского населения, у жительниц городов.

Большинство известных шамшур имеют круглую или закруглен-

ную (на углах в верхней части) форму донца. Шамшуры с трапецие-

видным дном из кумача с нашитыми полосками позумента бытовали

у русских северных уездов Пермской губернии (Маслова, Станюко-

вич,

с.

114).

Вышитые золотом шамшуры в некоторых местах называли «чеп-

цы».

Готовые чепцы крестьянки приобретали на торжках

городских

или заводских жителей. В начале XIX в. особо ценились кокошники

и золотошвейные изделия мастериц Екатеринбурга, Невьянского и

Нижнетагильского заводов, откуда «тамошний наряд с нововымьии-

ляемы.ми прикрасами» распространялся по частным заводам (По-

пов,

с.

97).

34 ; Ш\>о£ко£ искусство ^pcOCd

Рис. 2.31. Сорока.

Свердловский областной

краеведческий музей

Рис. 2.30. Сорока.

Нижнетагильский музей-заповедник горнозаводского дела Среднего Ураш

Сорокой на Среднем Урале называли мягкий головной убор прос-

той конструкции: к куску ткани, имеющему закругленные края в вер-

хней части, пришито очелье, переходящее в завязки, которые завязы-

ваются на голове поверх хвостовой части. Шили сороку из холста или

шелковых материй.

Д.Н. Мамин-Сибиряк, описывая будничный костюм жены завод-

ского управляющего, упоминает сороку, которая «делалась из одной

материи с сарафаном и напереди имела вышитую

жемчугом

повяз-

ку» (Мамин-Сибиряк,

с.

184).

Сорока из коллекции Нижнетагильского музея сшита из си-

ней шелковой ткани, украшена полоской позумента по очелью

(Рис. 2.30). Сорока из коллекции Свердловского областного краевед-

ческого музея сшита из красного бархата, украшена золотошвейной

вышивкой (Рис. 2.31). В начале XX в. сорока (сорочка) бытовала у

кержацкого населения во многих районах Свердловской области.

В некоторых местах сорока была частью многосоставного головного

убора: ее надевали с повойником и покрывали платком.

начале XIX

в.

у женщин всех групп населения существовал устой-

чивый обычай накрывать голову в головном уборе покрывалом Завод-

ские жительницы носили кокошники с «покрывалами коноватыми

или кисейными», жены екатеринбургских купцов - с «разными фата-

русский : __

ТРАДИЦИОННЫЙ КОСТЮМ : 27

Рис. 2.32. Гулянье на Лисьей горе.

Худояров И. Ф. Первая половина XIX

в.

Фрагмент.

Нижнетагильский музей-заповедник горнозаводского дела Среднего Урала

ми, особливо флером, часто шитым золотом и

серебром».

Купчихи

и мещанки в Кунгуре, Соликамске и Чердыни покрывали шамшуры

платком или фатой, крестьянки покрывали шалшгуры и ленты «уз-

кими шелковыми или бумажными фатами, подвязывая концы их под

горлом» (Попов,

с.

95—96,

с.

99).

Этот обычай

некоторых местах сохранился и во второй половине

XIX в. Так, в Чердынском уезде женщины на кокошник накидывали

шаль, бумажный фабричный платок или ширинку в виде полотенца с

вытканными узорами. Поверх шамшур в торжественных случаях на-

девали фату (Теплоухов, с. 129).

Обычай покрывать голову поверх головного убора платком сохра-

няется до сегодняшнего дня в старообрядческой среде. Платок при

этом складывают по диагонали, концы плотно

—

«под булавку»

—

соединяют под подбородком (Рис. 2.34). При другом способе два

ближних конца распущенного платка соединяют под подбородком

булавкой, два оставшихся конца свободно спускаются по спине.

К концу XIX в. кокошники и шамшуры постепенно вытесняются

другими, более поздними видами головных уборов: наколкой, сборни-

ком, моршенем. Во второй половине XIX в. повсеместным головным

убором девушек и женщин становится платок. В будни женщины

носили ситцевые, а в праздники различные шерстяные и шелковые

ЛкМ-

Рис. 2.33. Костюм заводской

жительницы: сарафан, рубаха,

пояс, кокошник, фата.

Российский этнографический

музей (коллекция 8762)

JfdpctjHoC искусство J\)j?dAd

Рис. 2.35. Молодая женщина в файшонке.

Каменск-Уральский краеведческий музей

Рис. 2.34. Старообрядческий костюм,

д. Нижние Таволги

Невъянского района

Свердловской области

платки. Их повязывали назад концами или под подбородком. Широ-

ко употреблялись также шерстяные, шелковые и хлопчатобумажные

шали и подшалки больших размеров.

начале

XX в.

платок становится

основным головным убором.

конце XIX

—

начале

веков под влиянием городской моды по-

лучают распространение кружевные косынки и шарфы

—

файшон-

ки

—

из черных или цветных (кремовых, белых) шелковых или хлоп-

чатобумажных ниток. Носили их поверх головного убора

—

наколки,

повойника

—

или как самостоятельный убор, концы завязывали сзади,

перекидывая вперед, на грудь. Файшонка была праздничным голо-

вным убором, ее носили молодые женщины с парочкой.