Зелинг Шарлотта. Век модельеров 1900-1999

Подождите немного. Документ загружается.

Актриса Линда Кристиан, невеста

актера Тайрона Пауэра, 1949 г.

Модель свадебного платья от мадам

Карвен, 1962 г.

Персидский шах со своей женой Фарой Диба, 1959 г.

Режиссер Роман Полански и актриса Свадебные туфли с серебряными пряжками королевы Великобритании Елизаветы 11 Будущий президент США Джон Ф.

Шарон Тэйт, 1968 г Кеннеди и Джеки Ли Бунье, 1953 г.

Английская принцесса Маргарет и

Энтони Армстронг-Джонс, I960 г.

Десмонд Фицджеральд и Луиза де ла

Фалэз, 1966 г.

Леди Диана Спенсер и английский принц Чарльз, 1981 г.

Ив Сен-Лоран и свадебное платье Фары Диба, 1959 г.

Карл Лагерфельд со своими моделями после успешного показа коллекции дома

Шанель 1995/1996 гг. Слева направо: Надя Ауэрманн, Хелена Кристенсен, Клаудиа

Шиффер, сам маэстро, Шалом Харлоу, Карен Мюльдер

ШантальТома, 1995 г. Каллагэн, 1993 г.

Лолита Лемпика, 1997 г. Пьер Карден, 1989 г.

Шеррер, 1994 г. Джанни Версаче, 1992 г.

Карвен, 1992 г.

ПакоРабанн, 1995 г. Кристиан Лакруа, 1990 г.

Кристиан Диор, 1995 г.

Галлиано, 1996 г.

С. 297-298:

Карл Лагерфельд был не только по-

четным гостем и посаженым отцом

на свадьбе модели Кристен Мак-Ме-

нами и фотографа моды Майлза

Олдриджа, но и создал подвенечное

платье невесты

Монтана, 1992 г.

Ив Сен-Лоран, 1996/1997 гг.

Торренте, 1992 г.

От наброска

к готовому платью

Эльке Райнхолъд, фотографии Жака Торрегано

С.

300:

Модельер Кристиан

Лакруа делает наброски

причесок для своего де-

филе «от кутюр» в июле

1999

г.

Ив Сен-Лоран так ответил на вопрос о

том, как создаются его экстравагантные

платья: «Я заношу свои идеи на бумагу,

потом превращаю их в образец, а затем,

если нужно, перерабатываю». Будь все так

просто, на свете было бы тысячи дизай-

неров. Но на самом деле мы можем на-

считать не более двух десятков людей, ко-

торые действительно вписали свое слово

в историю моды, людей, которые овладе-

ли искусством превратить идею, иногда

просто остроумную находку, в новатор-

ский предмет одежды. В нашем веке в ин-

дустрии моды появилось множество но-

вых достижений: высокотехнологичные

волокна, компьютерный дизайн, раскрой

ткани при помощи лазера, производство

моделей в сотнях тысяч экземпляров. Но

кутюр и по сей день во многих областях

соблюдает законы, по которым работали

его отцы-основатели Чарльз-Фредерик

Ворт и Поль Пуаре.

По словам итальянского модельера

Джанфранко Ферре, каждая из его коллек-

ций - дитя «мгновенного наслаждения».

Однако в момент, когда модельер берется

за бумагу и карандаш, он не всегда пред-

ставляет, что ему нужно. Для Ферре сам

творческий процесс значит больше, чем

создание готового платья. Однажды за ме-

сяц до презентации коллекции «от кутюр>>

для Дома Диора он все еще сидел в своем

архиве, листая книги, журналы и подшив-

ки старых газет. Ему позвонил знамени-

тый мастер вышивки Франсуа Лесаж и

спросил: «К чему вас тянет?» Ферре отве-

тил: «К эпохе ампира». При этом в его па-

мяти мгновенно всплыли тысячи картин,

относящихся к эпохе Наполеона, пчелы -

герб императора, и образы чувственных

женщин, подобных Жозефине Богарнэ. В

другой раз они говорили об Эвите Перон,

и после этого Ферре создал коллекцию

для сильной и решительной женщины.

Модельера может вдохновить литература,

кино, живопись, скульптура, путешествие,

незнакомые люди и культуры - словом, лю-

бое событие жизни. Толчком для футурис-

тической работы Пьера Кардена с формой

послужили полеты в космос в 60-е годы.

Кристиан Диор интерпретировал формы

женского тела как очертания букв, а бри-

танец Джон Галлиано, создавая свою пер-

вую коллекцию для Дома Диора в 1997 г.,

выразил свое преклонение перед великим

маэстро, создав вариации на тему буквы

«S». Йодзи Ямамото черпает вдохновение в

старых фотографиях, запечатлевших сце-

ны обыденной жизни. У Кристиана Лакруа

свои предпочтения: эпоха барокко с ее

своеобразной архитектурой, Южная

Франция и бой быков.

Всех этих людей объединяет одна вели-

кая страсть: искусство. Поль Пуаре был

связан тесной дружбой с Раулем Дюфи,

который создавал для него самые пре-

красные ткани. Коко Шанель восхища-

лась школой Баухауза и Пикассо, Эльза

Скиапарелли была поклонницей Франси-

са Пикабиа, Жана Кокто и Сальвадора Да-

ли. Под сильным влиянием своего близ-

кого друга Энди Уорхола Ив Сен-Лоран

создал в 1966 г. коллекцию в духе поп-ар-

та, использовав для нее «Великих ню» То-

ма Вессельмана. В 80-х годах Жан-Шарль

де Кастельбажак попросил художников

Эрве ди Роза, Робера Комба и Аннетт Мес-

саже использовать его готовые платья

вместо холстов.

Подобно тому, как на модельеров влия-

ет искусство, нередко происходит и об-

ратное: на знаменитых маэстро влияет

возникновение конкретного нового ма-

териала. Технические возможности мате-

риалов нередко определяют стилистиче-

ское направление. Так, в 60-х годах изоб-

ретение лайкры вдохновило дизайнеров

на создание облегающих брюк и боди, а в

конце 80-х появление волокон типа по-

лиуретана дало модельерам идею облега-

ющих леггинсов и велосипедных брюк.

Определенные покрои и формы стали

возможны лишь благодаря ряду изобре-

тений, многие из которых родились в ис-

следовательских лабораториях НАСА, а

также таких гигантов химической про-

мышленности, как концерны «Хёхст» или

«Рон-Пуленк».

Тем не менее большинство дизайнеров

интересовали не столько практические,

От наброска к готовому платью

вверху:

Эскизы для летних кол-

лекций «от кутюр» 1995

и 1996 годов. В отличие

от Кристиана Диора,

который никогда не

полагается на случай,

Лакруа предпочитает

эскизы, которые остав-

ляют его сотрудникам

простор для творчества

сколько визуальные свойства современ-

ных тканей. Создавая свою коллекцию из

нового волокна, Аззедин Алайя был очаро-

ван не столько успокаивающими особен-

ностями этих тканей, сколько их особен-

ным блеском.

Гельмут Ланг использовал в своих моде-

лях термоволокна, меняющие цвет в за-

висимости от температуры благодаря

микрокапсулам, которые содержатся в

ткани.

Для Сони Делонэ (1884-1979), извест-

ной скорее как дизайнер текстиля, чем

как художница, создание тканей и работа

модельера были неразделимы с самого

начала. В 1925 г. после презентации на

Всемирной выставке она стала известна

широкой публике. Первые эксперименты

с тканями русская художница начала уже

в 1905 г. Подобно ее живописным полот-

нам, созданным в это же время, эти ткани

были окрашены в чистые, яркие цвета, не-

сли на себе геометрический рисунок и

вызывали впечатление общей вибрации.

Она была первой художницей, которая

выступила так же, как дизайнер тканей и

модельер (одним из стимулов к этому ста-

ла необходимость поддержать мужа Ро-

берта - художника, как и Соня). Правда,

носить творения Сони Делонэ отважива-

лись только такие поклонники авангарда,

как Глория Свенсон.

Как бы ни была велика роль материала

при создании эскизов, в большинстве

случаев в «от кутюр» существует только

повод для создания новых тканей. На-

пример, Кристиан Лакруа и его команда

каждые полгода, словно пчелиный рой,

устремляются на известную парижскую

ярмарку тканей «Премьер визьон», где

изготовители тканей со всего мира де-

монстрируют свои последние разработ-

ки. Великие кутюрье, как правило, заклю-

чают на свои закупки эксклюзивные кон-

тракты с текстильщиками из Лиона, Ита-

лии, Шотландии и Швейцарии. Однако

ни один дизайнер не ограничивается те-

ми тканями, которые предлагают ему из-

готовители. Вместе с текстильщиками

каждый кутюрье разрабатывает и свои

собственные ткани.

В большинстве домов моделей ткани

подбирают за пару месяцев до создания

коллекции. Это можно сравнить с тем, как

скульптор подбирает глыбу мрамора.

Сначала дизайнер делает эскизы своих

моделей - до 1000 на одну коллекцию. За-

тем он прорисовывает важнейшие детали,

чтобы подчеркнуть своеобразие каждой

модели. Каждый из этих рисунков должен

быть таким, чтобы в нем мог разобраться

каждый сотрудник, участвующий в изго-

товлении модели. Правда, это не значит,

что он должен быть совершенным. На-

пример, Кристиану Лакруа идеи для на-

бросков нередко приходят во время теле-

фонных разговоров, когда он рассеянно

черкает карандашом по бумаге.

справа:

Современную жизнь с

ее новыми, электричес-

кими огнями, танце-

вальными барами и

женщинами, освобож-

денными от корсетов и

условностей, художни-

ца Соня Делонэ хотела

воплотить в вибрирую-

щих, «танцующих» узо-

рах ткани. С 1930 года

она создавала свою

«параллельную» одежду

с такими же узорами и

яркими красками, как и

на ее картинах. Таким

образом она воплотила

свою мечту об «изменя-

ющемся и движущемся

произведении искусст-

ва». Даже на пляже она и

ее клиентки - в основ-

ном подруги - носили

лишь «искусство»

с.

303:

Последние стадии мно-

гомесячной работы:

эскизы приглашений

на показ коллекции

«от кутюр» раскрашива-

ются от руки с исполь-

зованием фото, сделан-

ных на «Поляроиде»

302

От эскиза к готовому платью