Пахлах В.В. Аэрография

Подождите немного. Документ загружается.

2 фильтра тонкой очистки – один для бензина, второй для

дизельного топлива. Визуально отличаются – для бензина внутри стоит

бумажная гармошка, для дизеля – внутри синтетическая сеточка.

Тюбик маслобензостойкого силиконового герметика, лучше густой

консистенции и серого цвета, более жидкий и чёрный хуже.

После приобретения всего этого надо направить свои стопы в

ближайший хозяйственный магазин. В нём вы должны приобрести:

Шнур с вилкой на конце, для запитывания компрессора в сеть.

Длинной не менее 1,5 метров, желательно в двойной изоляции.

Одноклавишный выключатель света в корпусе закрытого типа, для

внешнего монтажа.

Мебельные шурупы по дереву 3,5 х 16 или 3х16.

Теперь всю эту кучу надо объединить вместе, и мы получим

вожделенный агрегат.

Первый и самый важный пункт подготовки, от которого зависит

дальнейшая работа и долговечность компрессора - замена масла. Немало

копий было сломано по этому поводу, надо менять, не надо, какое масло

лить, а какое нет.

Мнений может быть много, но правильное - моё! Дабы не

возникало потом пустых вопросов типа "а у меня на подсолнечном

работает и хорошо!", распишу свою точку зрения на этот момент.

Внутрь компрессора на заводе заливается чистое "веретённое”

(фреонное, компрессорное - как его не называли) масло. На самом деле

оно минеральное. Оно не содержит в себе никаких присадок, потому что

компрессор в холодильнике работает в замкнутом и безвоздушном

(безкислородном) пространстве, и не подвергается ни какому

воздействию внешней среды. Когда мы начинаем его использовать в

наших целях ситуация кардинально меняется. На масло начинает

воздействовать кислород воздуха, микрочастицы пыли, влага и прочее.

Минеральное масло довольно быстро засоряется и окисляется, теряет

свои свойства. Это приводит к сильному нагреву компрессора при

работе, шуму, износу поршневой системы и, в конце концов, к

заклиниванию. И это притом, что масла было достаточно. Более того - в

связи с небольшими связующими и смачивающими свойствами

минерального масла оно будет интенсивно лететь на выход, засоряя

парами воздух и уменьшая рабочий уровень в компрессоре.

Автомобильное (моторное) масло лишено большинства из

этих

проблем, в первую очередь за счёт содержания в нём пакета присадок

компенсирующих или полностью устраняющих плохие факторы,

влияющие на качество и долговечность масла. Тем более что оно

рассчитано на гораздо более жёсткие условия эксплуатации, чем те,

которые будут в вашем компрессоре. Я например использую моторную

полусинтетику 10w40, потому что она

остаётся после замены масла в

моей машине. Можно использовать и минеральное, и полусинтетическое

масло с другими индексами, но использовать синтетические масла не

рекомендую. Во-первых дороже значительно, во-вторых они более

жидкие и менее долговечные.

Надеюсь, что написал убедительно, хотя конечно найдутся

неверующие, которые будут упорно заливать любое попавшееся под

руки масло, ну да и флаг им.

Вернёмся к нашему железному другу. Тут возникает некоторый

технический момент, а именно - какой тип компрессора попал в ваши

руки. Визуально они разделяются на 2 основных типа - цилиндр и

горшок (напоминает ночную вазу, прикрытую выпуклой крышкой).

Первые - практически вымерший вид, применялся в очень старых типах

холодильников, перестал производиться в конце 70х годов. Но если вам

удалось добыть такой тип компрессора живьём - вам здорово повезло.

Давление на выходе они могут дать гораздо больше остальных. Чаще

всего в руки попадает именно второй тип компрессоров - горшки.

Главное для нас отличие на данном этапе - это куда менять масло.

В цилиндрах чаще

всего на боку корпуса вкручен огромный болт, он

закрывает собой заливную горловину. Нужно открутить его с помощью

гаечного ключа, слить из компрессора старое масло в какую-нибудь

одноразовую посуду .Желательно замерить сколько этого масла было. В

зависимости от типа цилиндра в них надо залить от 300 до 500 грамм

масла. Затем аккуратно завернуть болт обратно, желательно намазав его

маслобензостойким герметиком.

С горшком несколько сложнее. Из него обычно торчит 3 трубки –

вдох, выдох и запаянная заливная трубочка. Масло менять желательно

через неё. Для этого нам надо вскрыть эту трубочку, можно немного

надрезать надфилем по кругу ниже заплющенного места, но не в коем

случае не пилить насквозь. Потом по надрезу трубочку нужно надломить

и полностью отломать, покачивая в стороны. Образовавшийся по краю

заусенец надо слегка прибить молотком. Затем просто слить масло из

горшка, наклонив его в сторону трубочек, в любую одноразовую тару.

Запомните – после слива масла компрессор не в коем случае не

включать!

Заправлять компрессор придётся шприцом, понемногу вливая

масло в заливную трубочку, можно надеть резиновую трубку в виде

импровизированной воронки. Масла в горшок требуется около 250-350

грамм. После заправки трубочку надо заглушить, иначе воздух будет

уходить через неё (либо наоборот – входить мимо фильтра, зависит от

типа компрессора). Можно конечно заплющить, но это не удобно, потом

ведь масло придётся менять. Я рекомендую вкрутить небольшой

саморезный винтик подходящего диаметра, под шляпкой которого будет

резиновая шайбочка-прокладочка.

Как и в случае с маслом найдутся отчаянные или ленивые

товарищи, которые будут пытаться кормить компрессор маслом на ходу,

подливая его к засасывающей трубке - я крайне не рекомендую

поступать так. Во-первых – масло желательно менять всё и сразу, а

включать компрессор со слитым маслом – это значит убить его. Во-

вторых - есть такое явление в поршневых устройствах - гидроудар. Это

когда в пространство над поршнем попадает жидкость, в объёме

большем, чем позволяет объём камеры сжатия. Жидкости, как мы знаем,

почти не сжимаются, а мотор компрессора будет пытаться это сделать. В

результате мы можем получить разрушение поршневой системы.

Надеюсь, что и в этом я убедил.

И так продолжим. Теперь будем складывать всё в кучу, по

приведённой схеме:

Эта схема предназначена для аэрографов одинарного действия,

типа нашего любимого "Этон" – он же – белорус, либо переделанных на

однократное действие аэрографов двойного действия.

Можно конечно соединить это всё и оставить на весу, но эта

конструкция будет постоянно ломаться и разваливаться. Думаю, если

немного потратить сил и объединить всё на какой либо платформе или в

корпусе – это будет надёжнее и доставит большее удовольствие от

работы. Не претендую на стандартизацию, но мой тип сборки абсолютно

не требует применения станков, сварки или специального инструмента.

Все материалы так же доступны, и стоимость их небольшая. Для самого

простого и надёжного результата можно собрать конструкцию на листе

фанеры или ДСП. Размеры этого листа в основном зависят от типа

выбранного или добытого ресивера. Ресивер нужен для минимум двух

функций – он сглаживает пульсации давления воздуха, неизбежные при

работе компрессора, служит уловителем паров и капелек масла. Для

недорогих аэрографов одинарного действия, к которым относиться

широко распространённый "Этон" – он же – белорус, ресивер большой

ёмкости совершенно не нужен, достаточно объёма около 1-2 литров.

Как показывает практика, в качестве ресивера используют

практически любые герметично закрывающиеся ёмкости – от

пластиковых бутылок для напитков и пива до промышленных ресиверов

от грузовиков и оборудования. На мой взгляд, использовать пластиковые

бутылки и уж тем более стеклянные несколько небезопасно, эти

материалы не обладают хорошей механической прочностью, и даже

небольшое давление в ресивере может разорвать его при повреждении и

нанести травмы. Можно конечно использовать и

такие вещи как баллон

от огнетушителя, но это несколько укрупняет и утяжеляет всю

конструкцию.

Наиболее оптимальными ёмкостями под ресивер являются

небольшие пищевые канистры для воды из полупрозрачного белого

полиэтилена, либо как в моём примере – расширительный бачок от

жигулей. Полиэтилен, из которого сделаны эти ёмкости, довольно

толстый и вязкий, не боится

механических повреждений от упавших

мелких предметов и довольно долго сохраняет свои свойства. Даже если

и произойдёт разрыв - он не даёт осколков или обрывков материала.

Тем, кто не хочет применять такие материалы под давлением, могу

посоветовать присмотреться к небольшим сварным металлическим

канистрам для топлива, объёмом 5 литров.

Приспособить канистру или бачок для ресивера довольно просто –

надо взять 2 трубочки, например медные, отрезанные от компрессора,

длинной около 15 см каждая. Не забудьте, на компрессоре должны

остаться трубки не менее 10 см длинной. В крышке канистры сверлятся

2 отверстия, в которые должны плотно входить эти трубочки. Затем с

внутренней стороны крышки место вхождения трубок заливается

эпоксидной смолой, полностью заливать не надо, надо оставить ещё

место для вкручивания горлышка. Когда всё высыхает – нужно смазать

горлышко и пробку герметиком и плотно закрутить. В этом моменте

важно правильно разместить трубки – их кончики не должны быть

рядом, и выходящая трубка должна быть выше входящей (как на схеме).

Теперь, когда всё подготовлено, можно прикинуть,

каких размеров

нужен лист фанеры. Сильно в обтяжку собирать не стоит, так будет

сложнее обслуживать, да и компрессор должен иметь некоторое

пространство вокруг для обдува воздухом и охлаждения. В моём случае

хватило куска 30х40 см. Фанеру нужно брать толщиной не менее 9 мм,

лист ДВП – 15 мм. Обрезка уголков и обработка грубой шкуркой – это

уже на вкус. Но занозы в пальцах удовольствие не доставят.

По углам листа на его будущей нижней части необходимо

шурупами закрепить ножки, резиновые или, например, пробки от

пластиковых бутылок (хороший

повод взять 4 «полторашки» пива ).

Главное шурупами не прикрутить насквозь к полу или столу. Ножки

необходимы для снижения шума при работе компрессора,

предотвращают его «уползание» с места, да и поцарапать пол тоже

неприятно.

Далее сверлятся 4 отверстия под крепления компрессора, болты,

надеюсь, не забыли взять с собой?

Возможно, при использовании

толстого листа фанеры или ДСП может не хватить длины штатных

болтов, тогда придётся купить более длинные в комплекте с гайками, в

хозяйственном или авто магазине.

Самое сложное – закрепить ресивер. Устанавливать его надо

первым, что бы потом не мешали остальные детали агрегата. Протыкать

ресивер насквозь крепежом не стоит, здесь нужен творческий подход –

например, использовать резиновую трубку или полоску, прочную ткань

или кожу, перфорированную ленту для упаковки тяжёлых грузов и т.д.

Один край крепящей ленты прикручивается шурупом к фанере,

перекидывается через ресивер и с натягом прикручивается с другой

стороны.

Компрессор закрепляется болтами, желательно трубками к краю

листа фанеры, так в дальнейшем будет проще менять масло. Резьбу

болтов при привинчивании желательно смазать герметиком, так они в

последствии не будут откручиваться из-за вибраций. Рядом с ним

шурупами привинчиваем пусковое реле, правильно его сориентировав.

Дальше – выключатель света, на его контакты присоединяем реле и

шнур питания. Сам шнур желательно закрепить хомутиком или

петелькой к листу фанеры, так он не вырвется из выключателя.

Когда с электрической частью закончено – приступаем к монтажу

остальной пневматической системы. На входе компрессора с помощью

отрезка резиновой трубки и 2 хомутов закрепляем фильтр тонкой

очистки для бензина. Возможно, кому-то покажется лишней эта деталь,

но это ведь не дорого, и всяческая пыль не будет попадать внутрь

компрессора, тогда оттуда её уже не извлечь. Главное при всех

последующих операциях не залить этот фильтр маслом, он потеряет от

этого свои свойства. Далее отрезком резиновой трубки и 2 хомутами

соединяем выход компрессора со входом ресивера. Действовать надо

аккуратно, дабы не выломать трубки из крышки. На выход ресивера так

же натягиваем резиновую трубку с 2 хомутами, закрепляем фильтр для

дизельного топлива. Этот фильтр можно заполнить силикагелем, тогда

он будет выполнять 2 функции – уловитель влаги и переходник для

закрепления резиновой и хлорвиниловой трубок. Можно конечно

обойтись и без него, хлорвиниловую трубку натянуть прямо на выход

ресивера, но такое соединение не будет полностью герметично и прочно,

с гладкой медной трубки шланг будет срываться.

Хлорвиниловая трубка обычно меньше диаметром, чем штуцер

фильтра и аэрографа, растягивается не очень хорошо, и насадить её