Беннет Д., Маскетти Д. Ювелирное искусство. Иллюстрированный справочник по ювелирным украшениям

Подождите немного. Документ загружается.

Кольца

В первые два десятилетия XIX века самыми модными были незамкнутые кольца из

двух золотых полос, спаянных между собой, украшенные стилизованными листьями.

Также популярны были кольца в форме цветка-кластера с крупным камнем в центре

(ил. 38) или с камнем в форме «маркиза». Небольшие камеи и римские мозаики про-

сто вставлялись в золотую оправу-ободок правильной формы (ил. 37, 41, 42 и 43).

Часто встречались и кольца с пластинами из синей эмали, овальные или в форме

эллипса, по центру украшенные декоративным мотивом из бриллиантов (ил. 39 и 40).

И по форме, и по функциям кольца мало менялись на всем протяжении XIX века.

37. Золотое кольцо с камеей из оникса. Подписано «Джиро-

метти», копия с античного образца. Ок. 1820. Джузеппе

Джирометти (1780-1851) был признанным резчиком по кам-

ню, скульптором и медальером.

38. Кольца с рубином и бриллиантом. Оба ок. 1800 г. (второе

может быть датировано 1820 г.). Рубин в характерной закры-

той оправе с подложкой из фольги, усиливающей цвет камня.

Обратите внимание на непривычную огранку бриллианта

и широкую площадку. Еще один характерный признак - бо-

ковые крепления в виде трилистников.

39. Кольцо с эмалью и бриллиантами. Ок. 1800. Гильоширо-

ванная эмаль в то время пользовалась большой популярнос-

тью, часто пластины из нее украшали монограммой из брил-

лиантов. В ХГХ и XX вв. эта техника снова вошла в моду.

40. Памятное кольцо с эмалью и бриллиантами. 1790-1820.

Многие подобные экземпляры снабжены датами и подписями.

Похоронные урны были популярным символом, заимство-

ванным у неоклассицизма XVHI в., их использовали для ма-

сонских и траурных украшений. Выдающийся экземпляр.

41. Поздняя

римская камея из полосчатого агата с гротескной

маской, вставленная в кольцо. 1-я четв. XIX в. Пример «вто-

рой жизни» античных изделий в неоклассическом дизайне.

42. Камея из полосчатого агата с изображением гриллия,

вставленная в простое золотое кольцо. Ок. 1800-1820. Грил-

лии - гротескные изображения голов с человеческими и зве-

риными чертами, часто наделялись астрологическим или

мистическим смыслом. Считалось, что они обладают свойст-

вами талисмана Об этом говорилось в книге. C.W. King. The Book

of Engraved Gems (СВ. Кинг. Гравировка камней. Лондон, 1866).

43. Агатовая

камея по античному образцу, вставленная

в золотое кольцо. Ок. 1800-1820. Похожая на блюдо оправа,

называемая «римской», часто использовалась для камей.

44. Редкая римская камея из сар-

доникса, вставленная в подвеску.

Ок. 1800. Петля, скорее всего,

более поздней работы.

45. Камея-дублет из стеклянной пасты, вставлен-

ная в золотую брошь. Ок. 1810. Сбоку отчетливо

видно, что резная часть наклеена на основание.

Мода на камеи сделала производство таких дуб-

летов коммерчески оправданным. Этот образец,

с его яркими цветами, трудно принять за нас-

тоящую камею.

46. Камея из сердолика с про-

филем Веспасиана, вставленная

в золотую брошь. Ок. 1800.

Возможно, резьба выполнена

в то же время, что и оправа.

Пряжки

Пряжки носили на поясах и бантах, которыми подчеркивали завышенную линию та-

лии, однако иногда их изготавливали просто в качестве сувениров, не предназначен-

ных для практического использования. Как правило, они были маленькие, круглой

или овальной формы, часто украшенные камеями, жемчугом, топазами, аметистами

или просто золотые.

47. Необычная печатка с резьбой, украшенная бриллиантами. Ок. 1800. Эта печатка предвос-

хищает возникновение новых «традиций камеи» второй половины XIX в. На ней изображен,

скорее всего, Туссен-Лувертюр, предводитель восстания негров против французов, вспыхнув-

шего на Гаити 23 августа 1791 г.

ГЛАВА ВТОРАЯ

С 1820 ПО 1840 ГОД

48. Изысканная работа по

металлу, включающая кро-

шечные листья, цветы и за-

витки из розового, желтого

и зеленого золота, которые

украшают эту парюру, харак-

терна для 1820-х гт. Топазы,

отлично подобранные по

цвету и чистоте, закреплены

в открытые оправы. Сле-

дует учесть, что в то время

камни были мало доступны,

поэтому их обычно встав-

ляли в закрытые оправы

с подложкой из фольги,

чтобы выровнять цвет. Об-

ратите внимание на сафья-

новый футляр с золотым

тиснением, также характер-

ный для первых двух деся-

тилетий XIX в.

1820 году мода на одежду и украшения претерпела значительные изменения.

Линия талии опустилась, силуэт приобрел более реалистичные и естественные

пропорции, и именно этот год ознаменовал собой конец эпохи наполеонов-

ского классицизма. Господствовал натуралистический стиль. Листья и цветы, стили-

зованные в соответствии уже с требованиями неоклассицизма, теперь становились

более правдоподобными. После 1830 года украшения изобиловали розами, ипомеями,

фуксиями, васильками, колосьями и листьями (ил. 72, 73 и 74).

Возрождение стиля эпохи Марии Антуанетты продолжалось несколько лет при под-

держке не самых изобретательных ювелиров, которые с радостью копировали такие

типичные для XVIII века мотивы, как изящные завитки и жирандоли (ил. 69), а так-

же использовали кластеры правильной формы в обрамлении узоров из листьев,

только теперь камни были в открытых оправах. Компромисс между натурализмом

и формализмом, часто наблюдаемый в подобных изделиях, проявляется в сочетаниях

стилизованных цветочных головок со сложными узорами из завитков (ил. 68 и 71).

После долгих лет войны в Европе драгоценные металлы и камни стали относительно

редкими и очень дорогими. Во Франции бриллианты вставляли в широкие серебря-

ные оправы-ободки, которые зрительно увеличивали камень, что позволяло исполь-

зовать меньше бриллиантов в одном изделии.

Ювелиры стремились к тому, чтобы изделие производило максимальный эффект

при минимальных затратах, поэтому волей-неволей обращались к полудрагоценным

камням. Чаще всего это были аметисты, топазы, аквамарины, хризобериллы, как

правило, бразильского происхождения, в обрамлении сложных узоров из золотой

канители. Камни, обычно собранные в кластеры, зачастую вставлялись в закрытые

оправы с подложкой из фольги, делающей их одинаковыми по цвету. Золото зерни-

ли, вытягивали в нити, покрывали завитками, спиралями и прочими мотивами, до-

полняя их крошечными листьями, раковинами, штампованными из листового золота

разных цветов (ил. 53 и 59).

Мода на филигрань во Франции и в Англии возникла одновременно и достигла пика

своей популярности в 1830-х годах. Эту технику в Европе использовали на протяже-

нии многих веков, и вполне возможно, что лондонские и парижские ювелиры черпали

вдохновение в Португалии, с ее традицией «крестьянских» украшений из золотой

и серебряной филиграни. Золотая филигрань широко использовалась также в Се-

верной Африке и на Средиземноморье, и тот факт, что она вошла в моду, можно объ-

яснить возрождением интереса к народным промыслам и относительной легкостью

путешествий. К 1840 году сложный и длительный процесс изготовления филиграни

был вытеснен техникой чеканки, которая значительно упростилась после того, как

в Англии во время индустриальной революции был изобретен механический пресс.

С помощью чеканки создавались относительно недорогие изделия с полудрагоцен-

ными камнями (ил. 86).

В 1830-е годы началось широкое использование цветного золота, из которого созда-

вались небольшие изделия с природными мотивами. Высокий процент меди в сплаве

придавал ему красный оттенок, а серебро - зеленый. Небольшие броши, кольца и пряж-

ки изобиловали причудливыми сочетаниями красного, желтого и зеленого золота,

игрой матовых и блестящих поверхностей, чеканными узорами в форме цветов и ли-

стьев, резными деталями и украшались мелкими гранатами или бирюзой.

После 1835 года талантливый парижский ювелир Эдуард Маршан (ок. 1791-1867)

впервые использовал узор, получивший название «свитки кожи», который впослед-

ствии стал очень популярным. Обычно этим узором обрамляли броши, камеи, эмали,

центральные звенья браслетов, а выполнялся он из очень тонкого золотого листа,

скрученного в свиток и разрезанного на детали, которые покрывали чеканкой или гра-

вировкой с разнообразными декоративными мотивами (ил. 80 и 88). К 1840-м годам

парижские ювелиры и их лондонские коллеги в огромных количествах производили

украшения с узором «свиток кожи», чаще всего это были золотые оправы для камей

из раковин. Эта же техника применялась для изготовления изделий в виде бантов:

брошей и подвесок.

Во второй четверти ХЕХ века возродился интерес к эмали, которую снова стали

широко использовать в ювелирном деле. Женева быстро завоевала славу главного

поставщика росписей по эмали. Небольшие медные пластины с изображением местных

пейзажей или девушек в национальных костюмах, на оборотной стороне которых

располагалась эмаль с названием соответствующего кантона, производились в боль-

шом количестве и вставлялись в браслеты с золотой филигранью и небольшими

цветными камнями либо в изделия, штампованные из тонких золотых листов (ил.

70, 84 и 89). Умелые мастера воспроизводили на эмали шедевры изобразительного

искусства: неисчерпаемым источником вдохновения служила живопись Ренессанса,

явное предпочтение отдавалось картине Рафаэля Мадонна на троне.

76 76

49. А.Дж.Б. Хессе. Потрет

матери с ребенком. Подписан

и датирован 1828.100 х 80 см

Тогда же в Европе пережила второе рождение техника выемчатой эмали, и произ-

водство изящных пряжек, ожерелий и браслетов с разноцветными узорами из листьев

и цветов на темном фоне процветало (ил. 52).

В моде была также оконная эмаль на основании с узором из пересекающихся ли-

ний или концентрических кругов. Самым популярным цветом для таких эмалей был

синий, за ним следовал ярко-зеленый; геометрические узоры на золотых основаниях

принимали форму спиралей, лучей или окружностей.

Начиная с 1830-х годов, романтизм с его поклонением всему, что хоть отдаленно

напоминало о Средневековье и последующем Возрождении, из литературы и изобра-

зительного искусства распространился на моду и дизайн. В ювелирное дело он при-

внес мотивы стрел, луков, щитов, геральдические фигуры, ангелов и путти. К 1840

году браслеты и подвески принято было украшать готическими элементами или фан-

тастическими фигурами; цепи и броши декорировались миниатюрными средневеко-

выми скульптурками. В Париже в конце 1830-х - начале 1840-х годов Фроман-Мерис

создавал поистине уникальные украшения в стиле итальянского и французского Ренес-

санса, служившие образцом для других ювелиров на протяжении следующего десятиле-

тия. Его любимыми материалами были матовое золото и окисленное серебро, кораллы

и ляпис-лазурь; смешение архитектурных и изобразительных элементов в его изде-

лиях произвело настоящую сенсацию.

Вместе с романтизмом широко распространились сентиментализм и символизм.

Повсеместно воцарилась мода наполеоновской эпохи на изделия-акростихи, в кото-

рых слова состоят из заглавных букв в названии камня. В Англии самыми популярными

были кольца и броши со словами «Привет» и «Дорогая(ой)», которые образовывали

бриллианты, рубины, изумруды, гранаты, аметисты и сапфиры, расставленные в нуж-

ном порядке. На оборотной стороне многих украшений располагались отделения для

пряди волос. Завуалированные и открытые любовные признания, клятвы и шарады

запечатлевались на оборотах брошей и подвесок или на внутренней стороне колец.

В качестве «секретного кода» использовался язык цветов и растений, чаще всего

на сентиментальных украшениях появлялись те, что обозначали любовь, дружбу и сим-

патию, например, плющ или незабудки (ил. 62). В 1830-х годах в моду вошли сюжеты,

остававшиеся популярными в течение еще двух десятилетий: сердце, крест и якорь

(символы любви, веры и надежды), птицы, защищающие гнездо от нападения змеи

или несущие в клюве сердце, оливковую ветвь или незабудки.

В начале 1820-х годов к мемориальным украшениям добавились кольца с черной

эмалью в золотой рамке с чеканными растительными узорами. Десять лет спустя не-

забудки пополнили список мотивов, приемлемых для траурных украшений, - их либо

вырезали на ониксовых пластинах, либо выкладывали из половинок жемчужин на

основании из того же оникса или черной эмали. Отделения для пряди волос, распо-

ложенные в центре бриллиантовой или жемчужной подвески либо на обороте золо-

того фермуара, были характерным признаком памятных украшений (ил. 61 и 62).

Изделия из ограненной стали по-прежнему пользовались популярностью, между

1819 и 1830 годами и во Франции, и в Англии изготавливались полные комплекты ук-

рашений из крошечных, тщательно отполированных стальных шариков.

В 1819 году с подачи герцогини Ангулемской возродилась мода на кораллы. Парю-

ра из кораллов в виде зерен, веточек или с резьбой должна была наличествовать

у любой модницы на протяжении последующих трех десятилетий.

Вслед за новыми веяниями 1820-х, когда линия талии опустилась чуть ли не до бедер,

парижские портные в 1829 году придумали новую деталь, значительно изменившую

женский силуэт: рукава «жиго», раздутые до необычайных размеров и присобран-

ные на запястьях, придавали верхней части тела выраженную треугольную форму.

Голова стала центром внимания ювелиров, парикмахеров и модисток: прически

превратились в замысловатые композиции из искусственных локонов, натуральных

перьев и плюмажей с драгоценными камнями. Декольте вечерних нарядов были

столь глубоки, что оставляли предостаточно места для ожерелий. Браслеты, часто

парные, по-прежнему обильно украшали запястья и предплечья, манжеты.

Украшения для волос

Сложные прически начала 1830-х годов обычно украшались самыми разнообразны-

ми изделиями с бриллиантами: плюмажами, пшеничными колосьями, птичками

и гребнями, к которым крепились перья и искусственные локоны (ил. 72). Этот замы-

словатый и довольно безвкусный стиль не задержался надолго, и когда в 1835-1836

50. Великолепная бриллиантовая тиара, или корона. Ок. 1830. Обратите внимание на выпук-

лые растительные узоры и исключительный размер изделия. Отчетливо видна форма валика

у камней бриллиантовой огранки. Сохранилось лишь несколько тиар такого размера и исто-

рического значения.

годах прически стали проще, а волосы стали убирать со лба, в моду вошло новое укра-

шение: ферроньер (ferroniere). (Идею ювелирам подсказал портрет, приписываемый

кисти Леонардо, под названием Прекрасная Ферроньер.) Это тонкая цепочка, которую

носили надо лбом, с небольшой подвеской по центру - такое украшение было попу-

лярно в Италии в конце XV века. Ферроньеры XIX века выполнялись в форме цепо-

чек со звеньями из мелких бриллиантов с подвеской в центре. Лишь несколько таких

украшений сохранилось в их оригинальном виде, в основном же они известны

нам по картинам и гравюрам; большинство ферроньер было переделано в браслеты

и ожерелья после того, как мода на них прошла.

К концу 1830-х годов волосы стали причесывать на прямой пробор, обрамляя лицо

волнистыми локонами. Для этой прически требовалось новое украшение - так появи-

лась тиара, которая, скорее, окружала лицо, чем увенчивала его. Обычно она состо-

яла из трех деталей: двух боковых элементов со сложными растительными мотивами,

соединенных между собой похожим по рисунку, но облегченным обручем, который

проходил надо лбом. Боковые элементы можно было использовать в качестве бро-

шей. Это украшение было удачным по дизайну, и оставалось модным более десятилетия.

51. Золотая парюра с гранатами. Ок. 1820. Камни в закрытых оправах. Мотивы цветов и листь-

ев типичны для этого периода. Многие экземпляры сохранились в собственных оригинальных

футлярах. Позднейшие изделия с гранатами, особенно из Богемии, делались в основном для

туристов из низкокаратного золота и были достаточно грубыми.

52. Полупарюра из золота

с амалью и самоцветами.

Ок. 1830. Возможно, Север-

ная Италия. Камни невы-

сокого качества, в оправах

с подложкой из фольги,

усиливающей цвет. Черная

выемчатая эмаль с расти-

тельным узором типична

для Северной Италии.

Парюры

Дизайн ювелирных изделий между 1820 и 1840 годами чутко следовал всем модным

и техническим инновациям. Золотые филигранные парюры 1820-х, с полудрагоцен-

ными камнями и иногда (особенно английские) с рубинами и изумрудами, но не сап-

фирами, украшались листьями, цветами и завитками, отчеканенными из листового

золота разных цветов (ил. 53). Практически всегда они включали, наряду с ожерельем,

браслетом и серьгами-подвесками, еще и подвеску-крест; впоследствии их носили

как броши. К 1840 году стали появляться парюры с полудрагоценными камнями

и сложными узорами из чеканных завитков.

Парюры с римскими мозаиками оставались в моде, однако их оправы стали более

сложные филигранные (ил. 54).

Серьги

В 1820-х и 1830-х годах наиболее популярны были серьги с грушевидными подвеска-

ми-каплями, прикрепленными к небольшому круглому основанию с одним камнем

или несколькими камнями, объединенными в кластер.

К обнаженным плечам и высоким прическам теперь требовались по-настоящему

длинные и массивные серьги.