Беннет Д., Маскетти Д. Ювелирное искусство. Иллюстрированный справочник по ювелирным украшениям

Подождите немного. Документ загружается.

Запястья и предплечья украшались браслетами в форме простых золотых полос.

Популярны были длинные плоские цепочки, украшенные стилизованными сердеч-

ками или греческими узорами, их носили на шее, через плечо, перекрещенными на

груди. Кольца надевали на каждый палец.

В моде были высокие прически, когда все волосы собираются на затылке, с назва-

ниями из классической эпохи «а-ля Тит», «а-ля Грек» и «а-ля Церера», а также длинные

серьги-подвески из двух-трех плоских звеньев геометрической формы с ромбами,

щитами и листьями аканта. Эти крупные, но легкие звенья из тонких золотых листов

называются «пуассардами».

К 1800-м вернулась мода на ювелирные изделия, и ювелиры вновь стали удовлетворять

вкусы новой аристократии, не считавшей украшения безвкусицей или покушением

на республиканские идеалы.

Приход к власти Наполеона изменил не только политическую и социальную ситуа-

цию, он оказал влияние и на мир моды, в том числе на ювелирные изделия. Интерес

Наполеона к ювелирным изделиям хорошо известен, а простые и непритязательные

украшения того времени отнюдь не соответствовали его представлениям о могуществе

и роскоши. Известна также и любовь Жозефины Богарне к нарядам и украшениям,

так что она стала законодательницей новой моды.

К1803 году Наполеону удалось вернуть большинство монарших драгоценностей, и во

время его визита в Бельгию в качестве первого консула впервые со времен Француз-

ской революции Жозефина появилась на публике в этих украшениях. К моменту ко-

ронации Наполеона они были переделаны ювелирами Фонсье и Нито в соответствии

со вкусами Жозефины; драгоценности Бурбонов превратились в лавровые венки,

гребни, украшения для волос и браслеты.

На дворцовые приемы и мероприятия государственного уровня принято было на-

девать роскошные парюры - комплекты украшений. В духе наполеоновского класси-

цизма для них использовали рубины, изумруды, сапфиры, жемчуга и бриллианты,

самыми распространенными мотивами были греческие узоры, листья аканта, пальметты,

спирали, лавровые листья, дуги и орлы. Несмотря на качественную работу и исполь-

зование лучших драгоценных камней, эти украшения оставались двухмерными и не

самыми оригинальными по дизайну.

В период наполеоновского классицизма возродился интерес к камеям. Мода на ка-

меи и инталии началась вскоре после итальянской кампании 1796 года, когда камеи

вернулись из Италии во Францию. Они были как древнеримского или древнегрече-

ского происхождения, так и более позднего. Наполеон, очарованный их красотой

и совершенством, заказал несколько и для себя. Именно тогда он основал школу гра-

вировки по камню в Париже, славившуюся своими работами, иногда выполненными

на драгоценных камнях, например изумрудах, а чаще на твердых и полудрагоценных:

агате, сердолике, яшме и даже недорогих раковинах, доступных по цене не очень бо-

гатым людям.

Инталии и камеи начали вставлять в самые разные украшения: диадемы, ожерелья,

браслеты, серьги; с простыми золотыми оправами, иногда в обрамлении мелкого

жемчуга; надевали их обычно с «demi toilette» (ил. 19, 37, 43, 44 и 46).

Непревзойденными мастерами резки камей и инталий были итальянцы, в то вре-

мя их ремесло причисляли к изящным искусствам. Одним из известнейших резчиков

был Бенедетто Пиструччи (1784-1855), снискавший покровительство Элизы Бачиоки,

сестры Наполеона, чьи работы пользовались огромным спросом в Англии. Он пере-

ехал в Лондон и вскоре после этого стал главным гравером Королевского монетного

двора; известный всему миру соверен - его произведение. Резьба по камню и грави-

ровна монет и медалей тесно связаны между собой, так как ставят перед мастером одни

и те же технические проблемы. Поэтому резчики камей нередко сотрудничали с го-

сударственными монетными дворами.

Пиструччи, подобно большинству современных граверов, обычно подписывал

свои работы; вскоре он понял, что этого недостаточно, поскольку нечистые на руку

торговцы выдавали его работы за античные, предварительно удалив с них подпись.

Тогда в резьбе он стал прятать небольшую греческую букву лямбда, по которой можно

установить подлинное происхождение и авторство его работ (см.: Forrer, Biographical

Dictionary of Medallists. Лондон, 1904. С. 587), но и она не всегда спасала от махинаций.

Известными резчиками начала XIX века были также: Джузеппе Джирометти

(1780-1851), работавший в Монетном дворе понтифика в Риме (ил. 37), Луиджи Пичлер

(1773-1854), Николо Амастини (1780-1851), Никола Бернини (ок. 1770), Филиппо

Рега (1761-1833) и Марчант (1755-1812) - англичанин, прошедший обучение в Риме.

Но даже если на инталии стоит одно из этих имен, не стоит обольщаться - ими час-

то подписывали гораздо более поздние работы. Пичлер подписывал свои изделия

собственным именем, но греческими буквами.

Увеличение спроса на классические камеи привело к бурному росту индустрии под-

делок, а обработка «под старину» современных изделий стала чуть ли не самостоя-

тельным «искусством». С помощью абразивных растворов легко достигался эффект

обесцвечивания, а последний штрих заключался в том, что часть камня откалывали,

закрывая щербинку золотом.

В отличие от изощренных подделок, дешевые имитации камей из стекла и фарфора

было легко отличить по отсутствию следов резца и небольшим пузырькам воздуха

внутри стекла. Многие стеклянные имитации отливали по настоящим камеям, поэтому

на них была даже подпись. Дублеты, более сложный тип имитации, делали из матово-

го белого стекла с рельефом, приклеенного к темному основанию, обычно к пластине

из оникса или сердолика (ил. 45). Пристальное изучение линии склеивания, плоский

однородный характер основания и отсутствие следов резца на рельефе помогут вы-

явить такой дублет.

Наряду с камеями и инталиями в моду вошли ожерелья, звенья которых были вы-

полнены в виде римской мозаики из полихромного матового стекла, заключенной

в темно-синие или черные стеклянные рамки. Любимыми сюжетами для такой мозаи-

ки были виды древнеримских архитектурных сооружений, пейзажи, животные, а чаще

птицы и деревенские праздники (ил. 18). Как и камеи, их соединяли между собой

изящными цепочками, и, войдя в моду в 1820-е годы, они сохраняли популярность

весь ХГХ век, разве что оправы им делали разные, в соответствии с требованиями моды.

Итальянская кампания Наполеона вернула моду на камеи, а Египетская кампания

1789 года привнесла мотивы Древнего Египта: сфинксы, пирамиды, пальметты и па-

пирусы нашли широкое применение в дизайне разных предметов и украшений.

Когда Пруссия восстала против наполеоновской оккупации, там вошли в моду укра-

шения из «берлинского железа», которые изготавливались в Берлине с 1804 года.

Между 1813и1814 годами, когда было необходимо собрать средства для экипировки

прусского войска, дамы-патриотки жертвовали свои золотые украшения в пользу го-

сударства, взамен получая железные, часто с надписью: «Gold gab ich fur Eisen, 1813»

(«Поменяла золото на железо, 1813»).

Изделия из этого необычного материала обычно украшали нежные цветочные или

неоклассические мотивы, поверхность их покрывали сверкающим черным лаком

(ил. 18). Мода на железо и технология его обработки недолго оставалась монополи-

ей Германии. Вскоре после войны производство таких украшений началось и во

Франции. В новом материале умело воссоздавались украшения, уже существующие

в золоте: браслеты и ожерелья с камеями, соединенными рядами цепочек. Любопыт-

но, что берлинская традиция железных украшений сохранялась вплоть до середины

XIX века, следуя всем современным традициям в дизайне.

Еще одним популярным, но необычным для ювелирного дела материалом начала

XIX века была сталь, ограненная и отшлифованная как драгоценный камень, которой

украшали недорогие изделия. Мода на нее, равно как и техника обработки, зароди-

лись в XVIII веке в Англии, а затем распространились по всей Европе, поскольку это

была отличная замена дорогостоящим украшениям (ил. 6).

Марказит, разновидность железного пирита, добывавшийся в Швейцарии, часто

использовался для замены бриллиантов благодаря своему металлическому блеску.

«Сентиментальные» украшения появились во Франции как реакция на торжест-

венную строгость неоклассического стиля, и модники носили небольшие круглые

фермуары, украшенные жемчугами или бриллиантами, с асимметрично встроенным

отделением, где хранился локон возлюбленной (ил. 34). Популярны были также ук-

рашения из камней, заглавные буквы в названиях которых образовывали имена или

тайные клятвы влюбленных (ил. 35).

Сентиментальные и траурные украшения были особенно распространены в Анг-

лии на протяжении XIX века, поскольку траурные ритуалы были там важной частью

социальной и семейной жизни. Одно и то же украшение могло быть как траурным,

так и сентиментальным: фермуар с прядью волос мог напоминать как об умершем

родственнике, так и о пылком возлюбленном. В первом двадцатилетии XIX века траур-

ные и сентиментальные украшения часто заказывались в форме кольца, в котором

локон был закрыт сверху кабошоном из горного хрусталя. Бархотки на шее или на за-

пястье украшали брошами-фермуарами с прядями волос, в жемчужных, гранатовых

или гагатовых рамках. В глубоком трауре полагалось носить черные украшения - из

гагата или «берлинского железа», реже - из жемчуга или бриллиантов.

В первые два десятилетия XIX века бриллианты пользовались огромным спросом,

а представители английской земельной аристократии горели желанием приобретать

драгоценные камни. В дизайне украшений господствовала французская традиция,

в первую очередь потому, что лондонские ювелиры внимательно следили за модой,

рождающейся во Франции, кроме того, большое количество ювелирных изделий

в Англию привозили французские аристократы, вынужденные продавать свои сокро-

вища, чтобы выжить.

До конца XVIII века драгоценные камни вставляли исключительно в закрытые оп-

равы, не пропускавшие свет с оборотной стороны камня. Такой тип оправы позво-

лял ювелирам усиливать, подправлять и изменять цвет камня, подкладывая под него

в оправу цветную фольгу (ил. 2 и 7). Кроме того, эта техника значительно уменьшала

блеск и «огонь» в камне. На рубеже веков ювелиры, признав влияние света на игру

бриллиантов, стали закреплять их цангами. С этого момента алмазы бриллиантовой

огранки вставлялись только в открытые оправы; для мелких камней, бриллиантов

огранки «роза», а также для большинства прочих самоцветов еще некоторое время

использовались оправы закрытые. В украшениях этого периода крупные камни

обычно находятся в открытых оправах и окружены мелкими камнями в закрытых оп-

равах (ил. 15).

На протяжении всего XIX века, за редким исключением, в украшениях из бриллиан-

тов присутствовало и золото, и серебро; серебро - сверху, чтобы подчеркнуть белый

цвет камня, золото - снизу, чтобы сделать украшение прочным и избежать окраши-

вания кожи или одежды.

Гребни

Гребни входили в состав многих парюр: их носили на макушке или на затылке, верх-

нюю прямоугольную часть гребней обычно украшали узоры в виде бантов, зигзагов

или дут, инкрустированные жемчугом и драгоценными камнями.

Популярны были испанские гребни, с металлическими или черепаховыми зубца-

ми, украшенные камнями или камеями в обрамлении золотых узоров (ил. 5). Другой

распространенный вид гребня сверху украшался филигранью, в основании которой

лежал ряд гладких или резных коралловых или янтарных бусин.

2. Три бриллиантовых

украшения. Кон. XVIII в.

Обратите внимание на

вид оправы с внутренней

стороны, выполненной

из серебра. При установ-

лении даты изготовле-

ния подобных изделий

следует быть предельно

внимательными; украше-

ния традиционного ди-

зайна, подобные этим,

делались на протяжении

всего XIX в. в отдален-

ных уголках Европы.

3. Диадема

из золота, эмали, мелкого жемчуга и бриллиантов. Ок. 1800. Пример дизайна, ко-

торый мы называем «эллинистическим». Дубовые листья и военный трофей в центре типич-

ны для стиля ампир.

4. Бриллиантовая тиара. Первая четв. XIX в. Из коллекции принцессы фон Тюрн унд Так-

сис. Закругленная форма тиары соответствует моде, царившей при дворе императора

Франции и распространившейся повсеместно с конца первого десятилетия XIX в. Эта фор-

ма оставалась в моде после реставрации династии Бурбонов в 1814-1815 гг. наряду с тиарами

в форме парных завитков, оканчивающихся подобием запятой.

5. Позолоченная диадема с кораллами. Ок. 1810-1820. Возможно, изначально была прикрепле-

на к гребню. Завитки из рифленой проволоки, розетки во фризе и штампованные узоры

в основании типичны для этого периода.

Тиары

Типичным ювелирным изделием наполеоновской эпохи является тиара с мотивами

лавровых листьев, украшенная бриллиантами и рубиновыми «ягодками». Широко

распространены были тиары в виде лаврового венка, декорированные бриллиантами,

а также тиары прочих изысканных форм, часто с подвесками из грушевидных жем-

чужин и камней, ограненных со всех сторон в форме той же груши, и тиары эллини-

стического дизайна, выступающие в центральной точке надо лбом и сужающиеся

к краям (ил. 3 и 4).

Альтернативой тиары были бандо из кластеров драгоценных камней или из камей,

которые носили надо лбом отдельно или с подходящим гребнем. Прически многих

дам украшали бриллиантовые ривьеры (ожерелья из последовательно расположен-

ных камней).

6. Коллекция украшений из ограненной стали. Кон. XVIII - нач. XIX в. На оборотной

стороне броши видно, как ограненные головки приклепаны к корпусу изделия.

Парюры

Для парюр (полных комплектов украшений) и полупарюр (неполных комплектов)

использовались как драгоценные, так и полудрагоценные камни: аквамарины, розо-

вые и желтые топазы (ил. 8), аметисты, оливины, сердолики, гранаты (ил. 7), и даже

полосчатые агаты, которые были многим по карману.

Парижские ювелиры вставляли камни в изящные кружева из драгоценных металлов,

украшенные мотивами листьев и розеток. Мода эта быстро достигла Англии и других

стран, где топазы и аметисты были очень популярны, и продолжалась до 1840-х годов.

Между 1805 и 1810 годами мода уже требовала носить как можно больше украше-

ний одновременно, поэтому вне государственных и придворных мероприятий, куда

надевались парюры, модницы щеголяли обилием золота: унизывали пальцы кольца-

ми, обвивали шеи цепочками, которые носили также через плечо, в уши вдевали

длинные висячие серьги, волосы украшали гребнями, а запястья - браслетами.

7. Полупарюра из золота и гранатов. Кон. XVIII в. Камни в закрытых оправах, цвет усилен

фольгой. Украшения этого периода встречаются крайне редко. Камни огранены «розой».

8. Полупарюра с топазами и бриллиантами. 1-я четв. XIX в. Обратите внимание на

плоский цветочный узор, мелкие бриллианты на оправе топазов и дизайн серег, более

характерный для XVIII в.

9. Сочетание гранатов на подложке из фольги, мелкого жемчуга и тонких золотых пластин

делают эту парюру типичной для конца XVIII в. Она сохранилась в первоначальном виде бла-

годаря низкой стоимости, переделаны были только крепления серег. Оригинальный футляр

защитил хрупкие детали, в особенности пластины из тонких золотых листов.