Беннет Д., Маскетти Д. Ювелирное искусство. Иллюстрированный справочник по ювелирным украшениям

Подождите немного. Документ загружается.

украшениях в ориентальном стиле и традиционных западных брошах-жардиньерках

(ил. 562, 575 и 577).

С Дальнего Востока пришли мотивы пагод, драконов, китайских букв, символов

и стилизации цветов и растений. На западных ювелирных украшениях и футлярах

для косметики появились характерные для Востока материалы - коралл, жемчуг,

перламутр и нефрит, а также лаковые покрытия (ил. 561, 646-648 и 652).

Еще одним источником вдохновения стало искусство народов Африки. Две «Коло-

ниальные выставки» («Exposition Coloniale»), прошедшие в Париже и Марселе

(в 1922 и 1931 годах), продемонстрировали искушенной европейской публике све-

жие и оригинальные формы искусства африканских племен. В 1925 году парижское

общество было покорено Негритянским ревю (Revue N gre) Жозефины Бейкер,

что привело к возникновению моды на ритмы и традиции черной Африки. Афри-

канские маски стали новым элементом в дизайне ювелирных изделий. Широкие брас-

леты, вырезанные из слоновой кости или дерева, или выполненные из металла, стали

очень модными и во множестве украшали запястья дам.

Археологические раскопки в Центральной и Южной Америке привлекли внимание

к индейцам-майя и доколумбовый цивилизации. Геометрические узоры, характерные

для южноамериканского искусства, также реализовывались в ювелирных изделиях.

Концентрические квадраты и круги, пирамиды и лестницы майя стали популярными

мотивами в изобразительных искусствах (ил. 654).

На Выставке декоративных искусств в 1925 году ювелирные изделия были пред-

ставлены в разделе «Предметы роскоши» вместе с модной одеждой, аксессуарами

и парфюмерией. Выставленные образцы демонстрировали тенденцию к геометрии,

линейности, стилизации и контрастам цветов и материалов; при внимательном изу-

чении становилось заметным размежевание между «художниками-бижутеристами» -

изобретательными, радикальными художниками в ювелирном деле - и «ювелирами-

бижутеристами» - умеренными, уважаемыми и знаменитыми ювелирными домами.

Художники-бижутеристы представляли изделия, в которых художественная ценность

доминировала над рыночной стоимостью, полные свободы и новизны; они выбирали

материалы в зависимости от их декоративных свойств и использовали их живопис-

ными и скульптурными способами. Находясь под влиянием современных художест-

венных течений и механистической эры, они создавали украшения простых угольных

геометрических форм, с минимумом декоративных деталей, а то и вообще без них.

Плоские и линейные, подобно живописи или графике, либо трехмерные подобно

скульптурам, их изделия базировались на формах круга, треугольника, прямоуголь-

ника, трапеции и т.д., и больше походили на самостоятельные произведения искус-

ства, а не на ювелирные украшения.

В изделиях бижутеристов-художников часто встречаются масштабные металличес-

кие поверхности, которые могут быть украшены лаком или эмалью, и резные камни,

например нефрит, коралл, оникс, горный хрусталь и ляпис-лазурь. Из камней с огранкой

отдавали предпочтение аквамарину, цитрину, топазу и аметисту. Бриллиантами под-

черкивали декоративный мотив, а цветные драгоценные камни использовали редко.

505. Впечатляющий сотуар из платины с бриллиантами. Ок. 1920 (уменьшенный снимок).

Сотуар, пожалуй, - самое типичное украшение 1920-х гг. Его удлиненный дизайн как нельзя

лучше соответствовал вертикальным силуэтам в одежде, модным в этот период. Этот сотуар

разделяется на несколько элементов. В укороченном варианте он превращается в ожерелье,

а также делится на пару браслетов. Подвеска отстегивается, ромбовидный центральный

элемент также можно носить отдельно. Мода на сотуары вернулась в 1970-х гг.

293

Наиболее известными ювелирами-художниками этого периода были Жорж

(1862-1957) и Жан (1899-1994) Фуке, Жерар Сандоз (1902-1995), Раймонд Тамплиер

(1891-1968, ил. 517), Жан Деспре (1889-1980) и Жан Дюнан (1877-1942). Полностью

отказавшись от любых декоративных излишеств и увлекшись модернизмом, они вы-

шли из Общества представителей декоративных искусств. В 1929 году Фуке, Тамплиер

и Сандоз присоединились к Союзу художников-модернистов, куда вскоре вступил

и Деспре. Целью этой ассоциации была пропаганда современного искусства, которое,

по их мнению, должно было происходить из современной жизни. Они изготавливали

монументальные ювелирные изделия: впечатляющие браслеты, скульптурные коль-

ца и массивные подвески. С их подачи в моду вернулись манжеты из золота или других

металлов, украшенные лаком или эмалью. Призматические мотивы, типичные для

кубизма, воплощались в масштабных подвесках с крупными прямоугольными полу-

драгоценными камнями или эмалью с геометрическими узорами в механистическом

духе. Значительную роль в их творениях играли металлические поверхности, поли-

рованные или матовые. Для своих скульптурных изделий они использовали белое

и желтое золото, платину и ее новоизобретенные сплавы-заменители - платинор

и осмиор - серебро и даже сталь. Появлялись новые способы обработки поверхнос-

тей - обжиг, выбойка, истирание. Мелким деталям предпочитали орнаменты, кото-

рые можно было заметить, рассмотреть и оценить на расстоянии. Художники-ювелиры

играли с ломаными линиями, острыми углами и объемами в поисках динамическо-

го - а не статического - эффекта. Мотивы стрел, фонтанов, струй воды, механиз-

мов и небесных тел приближали их к этой цели.

Ювелиры-бижутеристы, знаменитые парижские ювелирные дома, были не чужды

геометрических и хроматических эффектов нового стиля, однако использовали их

с умеренностью. Они не были так экстремальны, как Жан Фуке, Жерар Сандоз или

Раймонд Тамплиер, однако спрямляли линии, отказывались от изящества в пользу

броскости, использовали непривычные цветовые контрасты, но при этом редко отка-

зывались от драгоценных камней. В самых новаторских их изделиях полудрагоцен-

ные камни - оникс, коралл, нефрит и горный хрусталь - сочетаются с бриллиантами,

рубинами, изумрудами и сапфирами (ил. 548, 583 и 587). Бриллиант по-прежнему

оставался совершенным камнем для ювелира, однако широко использовались

и прочие драгоценные и полудрагоценные камни. Это стало особенно заметно после

1925 года, по контрасту с началом 1920-х, когда в моде были монохромные изделия;

сочетания платины, бриллиантов, жемчуга, оникса и горного хрусталя были типич-

ны для большинства украшений послевоенных лет (ил. 534, 536, 538 и 633).

Ювелиры-бижутеристы были очарованы Персией, Египтом и Дальним Востоком,

в искусстве которых черпали декоративные темы и сочетания цветов. Для того чтобы

изобразить новые, экзотические мотивы с геометрическими линиями, требовались

новые виды огранки камней. Гранильщики экспериментировали с новыми формами:

помимо багетов и калиброванных камней начала XX века появились камни-трапеции,

полукруги, полумесяцы, бочонки, треугольники и призмы (ил. 573). Калиброванные

цветные драгоценные камни с резной поверхностью часто использовались в комбина-

ции с ограненными бриллиантами в изделиях с египетскими мотивами, натуралисти-

ческого или растительного дизайна (ил. 547,593,594 и 597). Геометрические фигуры из

поделочного камня становились центральными элементами в изделиях (ил. 583 и 587).

В стремлении создать выразительные цветовые комбинации ювелиры заказывали

резчикам обработку самых разных материалов: оникса, хрусталя, кораллов, нефрита,

ляпис-лазури, малахита, бирюзы, цветного халцедона, янтаря и хризопраза, которые

затем сочетали с ограненными драгоценными камнями.

Влияние Востока подвигло многих ювелиров на использование рубинов, сапфиров

и изумрудов с вырезанными на них в Индии птицами, цветами, листьями и ягодами

в традиционной для Могула манере либо с резьбой, скопированной резчиками Идар-

Оберштейна (город в Германии) (ил. 562, 575, 577 и 595).

Популярность жемчуга продолжала расти, его редкость и высокая стоимость при-

вели в конце концов к тому, что группа японских ученых, возглавляемая Микимото,

разработала способ культивирования жемчуга.

Первые культивированные жемчужины появились на рынке в 1921 году и, несмот-

ря на активное сопротивление торговцев натуральным жемчугом, очень скоро стали

широко использоваться в ювелирных изделиях как для дневного, так и для вечернего

ношения, в сочетании с драгоценными и поделочными камнями.

Платина была идеальным материалом для ювелирных изделий, однако она была

редкой и стоила дорого, что заставило ювелиров искать ей более дешевую замену.

В 1918 году в качестве такой замены начали использовать сплав, называемый осмиор,

платор или платинор.

Для украшений 1920-х годов характерно было также использование лака. Лаковая

техника, пришедшая в Европу с Дальнего Востока, вскоре вытеснила эмали из недо-

рогих украшений и поделок благодаря эластичности и податливости лака в работе.

Украшения 1920-х чаще всего выполнялись в форме кругов, овалов, прямоугольни-

ков и квадратов и были, как правило, легкими и простыми; только к концу десятилетия

они стали тяжелее и объемнее. Многие были разработаны так, что разбирались на

составляющие, которые можно было носить по отдельности: бандо и сотуары разде-

лялись на браслеты и клипсы, броши - на клипсы, подвески ожерелий превращались

в серьги и т.д. (ил. 509, 514,524,527, 529,591 и т.д.) Изделия ювелиров-бижутеристов,

выставленные на парижском Салоне 1925 года, оказали влияние на все ювелирное

производство 1920 - 1930-х годов, внеся свой вклад в утверждение стиля ар деко. Далее

вы ознакомитесь с обзором работы основных ювелирных домов.

Дом «Картье» принял новый стиль, однако придерживался умеренности, стиля и балан-

са, характерных для этого знаменитого дома, всегда отвечавшего вкусам и требова-

ниям привилегированной элиты. Изделия Картье в стиле ар деко 1920-х отталкивались,

скорее, от строгих геометрических построений стиля гирлянды, чем от экспериментов

художников-кубистов. Дальний Восток, Индия и Персия оказали влияние на дизайн,

выбор сюжетов, материалов и хроматических комбинаций в изделиях Картье. Ориги-

нальные индийские резные бусины и китайские перламутровые пластины с ин-

крустацией часто использовались в украшениях Дома «Картье» с ориентальными мотива-

ми. Китайские пагоды, химеры и драконы, египетские иероглифы, стилизованные

животные и цветы в изобилии украшают и изделия в европейском духе: круглые и полу-

круглые броши, простые широкие браслеты и строгие сотуары (ил. 537, 540, 543,

549, 565, 577, 583 и 587).

Дом «Бушерон» выпускал крупные броские броши овальной или круглой формы

с инкрустацией по резному нефриту, кораллу или ляпис-лазури с геометрическими

узорами и стилизованными мотивами раковин, украшенными рядами мелких брил-

лиантов. Растительные мотивы получили новую интерпретацию: в исполнении Бу-

шерона они принимали форму простых букетов и веточек с бриллиантами на фоне

черной эмали или оникса, изредка оживленных кораллами. Помимо таких натурали-

стических стилизаций Бушерон выпускал более абстрактные и геометрические укра-

шения с зигзагами, окружностями и ломаными линиями (ил. 574).

Дома «Шоме» и «Меллерио» были открыты для новых источников вдохновения; там

производились изделия в ориентальном духе с использованием резных драгоценных

и полудрагоценных камней: броши-жардиньерки с резными рубинами, изумрудами

и сапфирами, футляры для косметики с цветочными узорами из ляпис-лазури и ко-

раллов и т.д. Сдержанные, строго геометрические украшения, усыпанные бриллиан-

тами и украшенные цветными камнями, также присутствовали в их коллекциях.

Изделия 1920-х годов Дома «Лаклош» отличаются яркими цветами и геометричес-

кими линиями; это покрытые лаком и эмалью портсигары и футляры для косметики,

украшенные бриллиантами и драгоценными камнями, образующими различные мо-

тивы. На выставке 1925 года, вместе с украшениями в китайском духе, Дом «Лаклош»

представил серию прямоугольных подвесок «нарративного» стиля, изображающих

басни Лафонтена с помощью простых геометрических линий, с цветными драгоценны-

ми камнями на бриллиантовом фоне. Египетские и натуралистические мотивы также

были характерны для продукции Дома «Лаклош» 1920-х годов (ил. 519 и 597).

Мобуссан особое внимание уделял стилизациям на растительные темы, воплощая

их в браслетах и брошах с помощью цветных камней и эмалей, контрастировавших

с белым сиянием бриллиантов. Избегая угловатых призматических форм, он отдавал

предпочтение выпуклым контурам овалов и кругов, часто заключая в них свои стили-

зации, и изделиям в ориентальном духе (ил. 655).

Ван Клиф и Арпельс были подвержены влиянию археологических изысканий

в Египте и выпустили серию украшений с фараоновскими мотивами, в частности,

гибкие ленточные браслеты с рубинами, изумрудами и сапфирами (ил. 594). Они же

производили множество геометрических украшений с бриллиантами и другими дра-

гоценными камнями (ил. 524, 527 и 582).

Прочие ювелиры, работавшие в 1920-х годах и внесшие свой вклад в создание эсте-

тического стиля конца 1920-х, однако не столь известные, - это Окок, Рене Буавен

(ил. 548), Херц-Белперрон, Остертаг и Уормс. Несмотря на то, что основную часть

изделий в стиле ар деко выпустили французские ювелиры, в формировании этого

стиля принимали участие и представители других стран: итальянцы Раваско и Жане-

зич (ил. 553 и 562), бельгиец Вольферс, датчанин Хенсен. В США такие фирмы, как

«Тиффани и К°», «Оскар Хейман и Братья», «Вильям Шир Инк.», «Блэк Старр и Фрост»,

«Карлтон и К°», «Маркус и К°» и «Юдэлл и Баллу» также быстро приспособились

к требованиям нового стиля.

В 1920-х годах общепринятой практикой для крупных ювелирных домов было под-

писывать свои изделия полным названием фирмы или монограммой. Кроме того, на

всех изделиях стоят номера хранения или модели, что облегчает их идентифика-

цию. К сожалению, эти номера расставлялись не последовательно, поэтому устано-

вить дату изготовления изделия без доступа к архиву фирмы невозможно.

Крах Уолл-стрит 1929 года и последующий экономический кризис привели к рез-

ким переменам в образе жизни, моде и ювелирном дизайне. Восторженный дух,

царивший в обществе в 1920-х годах, уступил место умеренности и осмотрительности.

Короткие платья прямого силуэта сменились более женственными нарядами с дра-

пировками из блестящих нежных тканей. При этом дизайн ювелирных изделий из-

менился непредсказуемым образом, и вовсе не в сторону большей женственности

и изящества. Наоборот, украшения стали еще крупнее и массивнее, среди них прева-

лировали масштабные конструкции в виде пластин, бантов и ремней с пряжками.

Парадоксальным образом, финансовый кризис лишь отдаленно затронул ювелирное

производство, и украшения 1930-х годов изобиловали драгоценными камнями и доселе

неведомыми формами. Браслеты стали шире и массивнее, их носили по нескольку на

каждой руке (ил. 617). Клипсы, характерные для 1920-х годов, часто соединяли вместе

(ил. 582). Клипсы заменили висячие серьги 1920-х; они были крупные, закрывали

всю мочку уха и как нельзя лучше подходили к прическам того времени, когда волосы

либо собирали на затылке, либо стригли и укладывали в стиле «гарсон» (ил. 519).

В крупных массивных украшениях 1930-х годов чаще всего использовались брил-

лианты, и если 1920-е годы можно считать годами цвета и хроматических контрастов,

начало 1930-х было временем «белых» драгоценностей.

Дерзкие сочетания камней 1920-х годов уступили место поверхностям, полностью

усыпанным бриллиантами разных форм и огранок, которые лишь изредка разнооб-

разили цветные вкрапления рубинов, сапфиров или изумрудов. Цвет не исчез полно-

стью, однако полихромные сочетания драгоценных, полудрагоценных и поделочных

камней, столь типичные для предыдущего девятилетия, сменились сдержанными од-

ноцветными или двухцветными изделиями.

Броши-пластины геометрических очертаний либо в виде стилизованных пряжек,

клипс и двойных клипс в форме митры или треугольника, а также браслеты из зве-

ньев-пряжек были самыми распространенными украшениями 1930-х годов. Много-

целевое назначение большей части изделий 1920-х годов оставалось популярным

и в 1930-е годы. Бандо разделялись на браслеты, клипсы, броши и «ошейники». Спа-

ренные клипсы можно было надевать как брошь на специальном креплении либо

прикалывать на ленту и носить надо лбом. Серьги с отстегивающейся подвеской

и брошь вместе могли составлять крупное украшение. Ожерелья обычно снабжались

отстегивающимися подвесками или клипсами.

Вместе с модой на крупные украшения нарочито стилизованного дизайна, в 1930-х

годах возродился интерес к ювелирному искусству XIX века, однако теперь оно «по-

белело» из-за использования белого золота и родиевых покрытий.

С середины 1930-х годов плоские двухмерные геометрические изделия послевоен-

ных лет постепенно отошли в прошлое, уступив дорогу трехмерным украшениям ок-

руглых форм. Волюты, завитки, купола, спирали, веера, арки, стилизованные листья

и цветы вновь нашли воплощение в крупных украшениях (ил. 584, 590, 626).

В 1937 году завершилось господство белого металла; после трех десятилетий пред-

почтительного использования платины, белого золота и белых сплавов, в моду верну-

лось желтое золото. Широкие «запястья» с центральным звеном в виде самоцветной

пряжки, «ошейники» с трубчатыми звеньями и самоцветными клипсами, браслеты

«жарретьер» с ювелирными застежками из желтого золота оказались на пике популяр-

ности. Броши и браслеты были самыми распространенными украшениями, а в их

дизайне уже намечались тенденции, характерные для 1940-х годов, с их геометриче-

скими, но одновременно пластичными формами.

Примерно в 1934 году ван Клиф и Арпельс создали браслет с рисунком пчелиных

сот, который во множестве производился и копировался в 1940-х. Это была широкая

лента из золотых шестиугольных пластинок, на каждой из них помещался рисунок

звезды с камнем, рубином или бриллиантом, в центре, с массивной застежкой в форме

завитка или пряжки, усыпанной теми же камнями в невидимых оправах (ил. 732-734).

«Невидимая оправа» - революционная техника крепления драгоценных камней, раз-

работанная ван Клифом и Арпельсом в 1933 году, при которой камень закреплялся так,

что металл был абсолютно невидим на передней части изделия. Для этого камни гра-

нили прямоугольником или квадратом, а на боковых гранях прорезали желобки, куда

входили металлические рельсы оправы. Изумруды из-за их хрупкости редко вставля-

ли в невидимую оправу, а вот для более твердых сапфиров и рубинов она подходила.

В середине 1930-х годов возникла новая волна натурализма. Трехмерные цветы,

птички и насекомые, реализованные в простых геометрических формах, вновь по-

явились на ювелирных изделиях, особенно у Картье (ил. 568 и 569).

506. Удивительная бриллиантовая тиара работы Картье, Лондон. Ок. 1930-1935 (уменьшен-

ный снимок). Сохранилось крайне мало тиар, изготовленных в период между двумя войнами,

а по дизайну этот экземпляр вообще уникален. Сохраниться в оригинальной форме ему

удалось, скорее всего, только потому, что его можно было разделять на элементы.

Тиары, бандо и украшения для волос

Типичным головным украшением 1920-х годов было бандо, которое во Франции, пол-

ностью вытеснило тиары. В Англии, где правила придворного этикета требовали

обязательного наличия тиары, они выполнялись по-прежнему, в традиционном стиле,

лишь изредка освежаемом геометрическими узорами 1920-х годов.

Бандо с его простой линейной формой как нельзя лучше подходило для стиля ар

деко, его носили низко надо лбом, и оно выгодно дополняло короткие стрижки «под

мальчика». Шло оно и к вертикальным, прямым силуэтам вечерних платьев, по-

скольку такие наряды требовали, скорее, простых украшений для прически, чем

изысканных тиар. На бандо 1920-х годов уже не было сложных мотивов в стиле гир-

лянды, скорее, это были геометрические фигуры, свойственные ар деко: меандры,

пальметты, ромбы, шестигранники-соты и т.п. Бриллианты с их белым сиянием были

лучшим обрамлением для женского лица, однако увлечение яркими цветами, свойст-

венное 1920-м годам, исподволь проявлялось во многих изделиях, полностью усы-

панных бриллиантами, но с вкраплениями крупных цветных драгоценных камней:

рубинов, изумрудов и сапфиров.

Бандо, как и многие другие украшения 1920-х годов, часто были многоцелевыми,

то есть разделялись на браслеты, клипсы, броши или «ошейники», которые можно

было носить в случаях, когда украшение для прически не требовалось (ил. 509).

298 W&

298

507. «Скиапареллн». Фотограф Сесил Битон.

«Сотби», Лондон.

508. «Элис, леди Вимборн». Фотограф

Сесил Битон. «Сотби», Лондон.

В начале 1930-х бандо все еще носили, однако во второй половине десятилетия они

вышли из моды, и на официальные приемы дамы опять надевали тиары, которые,

освободившись от мотивов гирлянд и фестонов эдвардпанской эпохи, теперь выпол-

нялись в форме увесистых и сложных стилизованных цветов, спиралей и завитков

(ил. 506). Вернулись в моду и прически из длинных волос, собранных на затылке.

В 1920-х годах, если дама не надевала бандо, она украшала волосы клипсами и за-

колками в форме стрел, незамкнутых окружностей и колец, либо полностью усыпанных

бриллиантами, либо вырезанных из поделочного камня и украшенных бриллиантами.

Многие стилизованные многоцветные броши 1920-х годов также носились на волосах.

В моде были плюмажи, которые зачастую закрепляли бархатной или шелковой

ленточкой, обвязанной вокруг головы. Индийские сарпеши (украшения для тюрба-

на) превратились в узоры из выпуклых листочков на плюмажах 1920-х годов. В 1930-х

годах прически часто украшали соединенные пары клипсов.

509. Бандо с рубинами и бриллиантами. Ок. 1920. Бандо - одно из самых типичных украшений

1920-х гг.; его носили вокруг головы надо лбом. К сожалению, крайне мало бандо сохранилось

до нашего времени, большинство было переделано в браслеты и броши либо разделено на

части при наследовании. По дизайну это изделие с пальметтами и завитками можно считать

переходным вариантом между изящными формами довоенных лет и броскими геометричес-

кими линиями ар деко.

299

510. Комплект украшений с аквамаринами и бриллиантами работы Луиса Санза. Ок. 1930. Мадрид.

300

Парюры

Парюры полностью исчезли как из шкатулок модниц, так и из каталогов ювелирных

домов. По-прежнему выпускались комплекты украшений одного дизайна и цвета (ил.

510), однако дамы предпочитали комбинировать их в соответствии со своими вкусами,

нарядами и настроениями.

Серьги

Серьги в 1920-х годах должны были подходить к коротким прическам с открытыми

ушами: чаще всего это были длинные висячие серьги, компенсировавшие глубокие

вырезы, короткие юбки и заниженную талию модных платьев. Они выполнялись

в разных геометрических формах, но обязательно состояли из подвесок различной

длины, приблизительно от двух до девяти сантиметров, в виде каскадов стилизован-

ных цветков или качелей, прикрепленных к изысканным бриллиантовым звеньям,

колец из резного поделочного камня или стрел и копий с драгоценными камнями.

Серьги с мотивами кисточек, бахромы и жирандолей (подсвечников) с бриллиантами

и цветными драгоценными камнями были неотъемлемым аксессуаром для вечера

(ил. 511, 514-516 и 522).

В середине 1920-х годов Картье предложил модницам серьги-колокольчики в ин-

дийском стиле, состоявшие из навершия в форме бриллианта, к которому крепился

кластер кабошонов, напоминающий гроздь винограда (ил. 518).

Афроамериканское влияние на искусство и моду выразилось в появлении креоль-

ских серег, либо вырезанных из поделочных и полудрагоценных камней и усыпанных

бриллиантами и драгоценными камнями, либо просто в виде металлических колечек.

Сочетание восточных и западных мотивов сказалось на новом дизайне висячих серег Q*

' J920-1925. Длинные

из китайского нефрита, так называемых «Би» (кольцо), которые подвешивались на

се

ЬГИ

стали лучше соответ-

бриллиантовых, ониксовых или эмалевых звеньях (ил. 513). Резные нефриты из Китая ствовать стрижкам и нарядам

и нефритовые пластины часто вставлялись в подвески и другие изделия с драгоцен- 1920-х гг.

511. Пара висячих серег

с рубинами и бриллиантами.

Ок. 1920-1925. Длинные

серьги стали лучше соответ-

ствовать стрижкам и нарядам

1920-х гг.

512. Пара серег с нефритом, изумрудами

и бриллиантами. Ок. 1920-1925. Основной

элемент - нефрит, дизайн изделия склоня-

ется к китайскому стилю.

513. Пара висячих серег

с нефритом и бриллиантами.

Ок. 1920. Серьги с нефрито-

выми кольцами назывались

«Би» и в больших количест-

вах импортировались из

Китая.

301