Беннет Д., Маскетти Д. Ювелирное искусство. Иллюстрированный справочник по ювелирным украшениям

Подождите немного. Документ загружается.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

С 1900 ПО 1920 ГОД

Франсуа Фламенг.

«Королева Александра».

1908. Коллекция королев-

ской семьи. Воспроизво-

дится с любезного согласия

Ее Величества королевы.

опреки ожиданиям, 1900 год не принес сколько-нибудь значительных пере-

мен в социальной, политической и художественной сферах. Влияние XIX века

продолжалось еще более десятилетия, и только после начала Первой мировой

войны в 1914 году и Октябрьской революции 1917 года в России, Европа и Америка

наконец-то ощутили, что пришел новый век. Первое десятилетие XX века в Европе

прошло словно на едином дыхании; Англия еще не видела подобного процветания,

а ювелирные изделия там приобретались в беспрецедентных количествах.

С началом войны прекратились официальные приемы и роскошные балы, а драго-

ценности оказались заперты в сейфах до лучших времен или проданы, чтобы обес-

печить выживание своим владельцам. Во время войны украшения практически не

производились, а ювелиры работали на нужды государства или уходили на фронт.

Драгоценные металлы стали недоступны, в большинстве стран золотые украшения

передавались владельцами государству на финансирование военных действий. Проро-

ческое высказывание лорда Грея 1914 года «Огни горят по всей Европе» напоминало

еще и о бунзеновских горелках, полыхавших в ювелирных мастерских Бирмингема.

В первом десятилетии XX века ненадолго расцвели и увяли новые направления

в искусстве, начавшиеся в конце XIX века, в частности, ар нуво и движение «Ис-

кусств и ремесел». Археологические украшения, которые производили Карло и Артур

Джулиано вплоть до 1914 года, мало чем отличались от работ 1890-х годов. Фаберже

продолжал производство утонченных изделий с эмалью. Полумесяцы и звезды, ти-

пичные для 1890-х, по-прежнему были в моде.

Новые направления в дизайне, безусловно, появлялись, однако они не порывали

с традициями, а, наоборот, возвращались к старым темам. Для изделий в эдвардиан-

ском и прочих современных ему направлениях ювелирного искусства, отличных от

ар нуво, характерны были легкость и тонкость, почерпнутые из XVIII века. Стиль

Людовика XVI с его картушами и прочими мотивами в духе рококо был неисчерпае-

мым источником вдохновения для ювелиров, чуждых крайностей ар нуво, но ценив-

ших его извилистые линии и формы (ил. 435, 436, 473 и т.д.).

Основоположником «стиля гирлянды» стал Луи Картье, призывавший своих дизай-

неров изучать книги XVIII века в поисках оригинальных узоров и бродить по улицам

Парижа, зарисовывая детали архитектурных сооружений того времени. Гирлянды,

лавровые венки, банты, кисточки и кружево были среди его любимых художественных

средств. Клиентура Дома «Картье», именитая, аристократическая и в первую очередь

богатая, по обе стороны Атлантики с удовольствием приобретала его изысканные,

тонкие, изящные и невесомые изделия: «ошейники», украшения для корсажа, под-

вески и тиары (ил. 434).

Легкость и тонкость изделий начала XX века были бы невозможны, не начни юве-

лиры использовать платину. Платина изредка встречается в изделиях XIX века, однако

именно в начале XX она получила постоянную прописку в ювелирных мастерских.

Относительная мягкость серебра заставляла ювелиров увеличивать массу оправы,

дублируя ее золотом, чтобы сделать прочнее и избежать черных следов от серебра

на коже и одежде. В результате украшения становились тяжелыми, массивными, не-

удобными в носке при больших размерах и тускнеющими с течением времени. Проч-

262

263

ность и твердость платины позволяли мастерам сократить массу металла в оправе до

минимума, кроме того, больше можно было не опасаться, что изделие потускнеет

(ил. 436). Прочность платины давала возможность с помощью специальной пилы

превращать ее в удивительные изделия с кружевными или геометрическими узора-

ми. Круглые платиновые пластины, обработанные подобным способом, становились

основанием для подвесок и брошей с бриллиантовыми узорами из цветов и гирлянд

(ил. 473 и 494). Стиль гирлянды сказался на изделиях практически всех ювелирных

домов начала века. Жорж Фуке обратился к фестонам и гирляндам, кружеву и опра-

вам с грануляцией, оставив эксперименты в стиле ар нуво (ил. 449). Анри Веве соче-

тал извилистые линии ар нуво с фантазийными узорами в духе XVIII века. Лаклош,

Бушерон, Шоме и Меллерио также последовали за этой модой (ил. 444).

Картье, в 1902 и 1909 годах соответственно, открыл магазины в Лондоне и Нью-

Йорке, сделав свои произведения в стиле гирлянды, уже прославившиеся по всему

миру, доступными для состоятельных американских и английских клиентов из коро-

левских семей, аристократов, биржевиков, коммерсантов и представителей мира

искусства. Тонкость и отличное качество его изделий как нельзя лучше подходили

к платьям, модным в начале XX века.

Законодателями в области высокой моды в Париже были братья Ворт, одевавшие

дам в шелка пастельных тонов: лиловые, розовые, желтые, фиолетовые, палевые

и голубые. Жемчужные и бриллиантовые украшения для корсажа с изящными ажур-

ными узорами, «ошейники» и длинные сотуары, лишь изредка оживляемые аметис-

тами или бирюзой, отлично дополняли змеящиеся линии таких платьев.

Когда примерно в 1910 году в моду вошло сочетание черного и белого, украшения

с бриллиантами, ониксом и черной эмалью в стиле гирлянды оказались на пике по-

пулярности, вместе с бриллиантовыми изделиями, приколотыми на черные ленточки

из муара или бархата (ил. 481).

Украшения с черно-белыми эмалями стали достойной альтернативой сумрачным

траурным украшениям XVIII века. Сдержанные и незаметные, но одновременно эле-

гантные и модные, они годились как для повседневной носки, так и для периодов

строгого и обычного траура, поскольку правила этикета - после строгостей виктори-

анского периода в Англии и Второй империи во Франции - становились все более

гибкими.

Однако и монохромные изделия из платины и бриллиантов, а также стиль гирлянды

были позабыты после того, как в Париже и Лондоне выступил Дягилевский русский

балет. Первое представление «Шахерезады» в 1910 году в Париже стало сенсацией

для публики и критиков благодаря роскошным ярким костюмам и декорациям и вихрям

отточенных движений исполнителей. Костюмы, придуманные Бакстом, напоминавшие

разноцветные богатые наряды обитателей султанского гарема, и декорации в ярких

оранжевых, карминных, пунцовых, синих, изумрудных и золотых тонах произвели

на парижан столь сильное впечатление, что кутюрье немедленно обратились к восточ-

ным мотивам. Поль Пуаре создал коллекцию нарядов в турецком стиле с шароварами,

украшенными кисточками, и тюрбанами, увенчанными плюмажем.

В ювелирное искусство ориентальные мотивы пришли в виде цветков лотоса, резных

арок, павлиньих перьев и стилизованных минаретов (ил. 487). Кисточки и плюмажи

находились на пике моды, а цветные драгоценные камни вернулись в произведения

знаменитых ювелиров. Картье прославился своими хроматическими экспериментами,

вошедшими в моду в 1920-х годах, он успешно сочетал сапфиры и изумруды, сапфи-

ры и нефриты, а также резной горный хрусталь и ограненные драгоценные камни.

Влияние, которое Пуаре оказал на ювелирное искусство, не ограничивалось восточ-

264

ными мотивами. Он первым отказался от тесных корсетов и заменил их мягкими

и удобными лифами из плиссированного шелка; платья шились с высокой талией,

плавным силуэтом, а грудь подчеркивалась проходившей под лифом лентой или

шнурком. Акцент делался на прямые вертикальные линии, и ювелирные изделия сле-

довало приспособить к новому силуэту. На смену украшениям для корсажа пришли

«эполеты», прикалывавшиеся на плечо. Короткие ожерелья и «ошейники» уступили

дорогу длинным цепочкам и сотуарам.

Еще одним источником вдохновения стал Египет. Недавние археологические от-

крытия Эдварда Айртона в Фебе и сэра Флиндерса Петри в Лауне породили новую

волну интереса к эпохе фараонов, дважды проявлявшийся в ювелирном искусстве на

протяжении XIX века и в 1920-х годах, когда была обнаружена гробница Тутанхамона.

В веселые и жизнерадостные первые годы XX века украшения носили в изобилии.

«Ошейники» надевались вместе с сотуарами и нитями жемчуга, браслеты - на каж-

дую руку, кольца - практически на каждый палец. Тиары, бандо и плюмажи украшали

вечерние прически для театра и торжественных мероприятий.

Несмотря на свою любовь к жемчугам и бриллиантам, дамы эдвардианской эпохи

никогда не переходили разумных пределов, как это делали их предшественницы

в эпоху Викторианскую, полностью надевая на себя содержимое шкатулок с драго-

ценностями. Для дневного ношения, как и в XIX веке, предназначались украшения

с обыденными и спортивными мотивами. Продолжалось производство брошей-пе-

рекладин и амулетов. Нововведением были броши с изображениями аэроплана или

автомобиля; в больших количествах изготавливались украшения, посвященные ях-

там, очевидно, вследствие увлечения этим спортом принца Уэльского и германского

императора Вильгельма (ил. 365). В память о коронации короля Эдуарда VII в 1902

году, были выпущены очаровательные крошечные броши с изящной эмалью и само-

цветами (ил. 454).

Среди самых популярных в эдвардианский период камней были аметист и оливин:

их интенсивная, но нежная окраска отлично подходила для изделий в стиле гирлянды.

Также для этого периода характерно использование бирюзы, бледно-синих сапфиров

из Монтаны, оранжевых огненных опалов из Мексики, черных опалов из Австралии

и демантоидных гранатов с Урала, в сочетании с мелким жемчугом и бриллиантами

(ил. 461, 488 и 501).

Огранки, традиционные для XIX века - бриллиантовая, «роза», «груша» и кабошон, -

отчасти ограничивали фантазию ювелиров. В первые годы XX века гранильщики

стали применять новые виды огранки, лучше удовлетворяющие требования ориен-

тального стиля и стиля гирлянды.

Уже в Викторианскую эпоху появлялись изделия, камни для которых гранились

специально, «калибровались», однако тогда это касалось, в основном, бирюзы, ко-

раллов и полудрагоценных камней. Теперь же рубины, изумруды, сапфиры и аметисты

также подвергались «калиброванной» огранке и использовались наряду с бриллиан-

тами в форме багета, трапеции, треугольника и «маркизы» (ил. 455, 469 и 470).

Подвижные элементы широко использовались в изделиях стиля гирлянды; подве-

шенные между зубцами тиары или в центре кулона, они добавляли движения в изделия

строгого дизайна (ил. 493).

Кабошоны были модными в XIX веке и использовались в археологических украше-

ниях и изделиях стилей ар нуво и мастеров движения «Искусств и ремесел». Такая ог-

ранка обычно применялась для полудрагоценных камней и драгоценных, но низкого

качества и небольшого размера. В новом веке кабошоном стали гранить все большее

количество цветных драгоценных камней.

265

Развязавшаяся война положила внезапный и печальный конец жизнерадостным

и беззаботным временам начала XX века. Весь уклад жизни перевернулся: больше не

было балов, куда требовалось надевать драгоценности, и они оказались заперты в сей-

фах или распроданы.

Драгоценные металлы стали редки, платина, используемая в военной промышлен-

ности, вообще исчезла с рынка; в Англии правительство наложило официальный за-

прет на торговлю этим металлом. Те редкие украшения, что изготавливались во вре-

мя войны, воплощали, в основном, батальные мотивы; это были военные самолеты,

танки, субмарины, талисманы и амулеты, а также броши с дорогими именами иногда

из золота с бриллиантами, чаще - из серебра или цветных металлов. Картье выпускал

привлекательные бриллиантовые броши и подвески, представлявшие собой миниа-

тюрные копии пушек и боевых аэропланов.

Тиары

Тиары являлись, пожалуй, самым типичным украшением начала XX века. Будучи необ-

ходимы для официальных приемов и пышных торжеств, они пользовались постоянным

спросом у представителей высших слоев общества, для которых служили символом

роскоши, процветания и стиля.

В первые годы XX века бриллиантовые тиары выполнялись, в основном, в форме

крыльев, также они состояли из пяти - семи мотивов в форме звезды или кластера-

цветка, либо повторяли ланцетовидный дизайн русской императорской тиары конца

XIX века (ил. 276 и 280).

434. Бриллиантовая тиара

работы Картье. 1911.

Выразительный образец

стиля гирлянды.

266

435. Бриллиантовое

ожерелье-тиара.

Ок. 1900-1905. Обратите

внимание на дорожку

из листьев в основании

изделия и изящные банты.

Среди новинок наибольшей популярностью пользовалась тиара в форме меандра,

то есть ленты из геометрических элементов в греческом стиле. Стилизованные листья

лавра и аканта служили декоративным мотивом для строгих тиар в виде бандо.

Тиары с растительными мотивами по-прежнему пользовались спросом; в стиле

гирлянды изготавливались тиары петельчатой и фестончатой форм с подвесками из

жемчуга, подвижными элементами и панделоками, одновременно изящными и эф-

фектными (ил. 434, 436 и 438).

В 1910 году в Париже тиары вышли из моды. Вскоре после этого от них отказались

и в Нью-Йорке, а вот в Лондоне, с его неизменно строгими правилами придворного

этикета, тиары по-прежнему изготавливались и надевались.

На место тиар пришли бандо: украшения в форме простой ленты, которые нужно

было носить непосредственно надо лбом, - они лучше тиар подходили к простым

прямым линиям новых туалетов, кроме того, они проще крепились - с помощью лен-

точки, завязывающейся на затылке (ил. 437). Мотивы для таких украшений ювелиры

черпали в стиле гирлянды. Поль Пуаре предлагал модницам надевать бандо с отсте-

гивающимся вертикальным элементом по центру, обычно это была крупная капле-

видная жемчужина или драгоценный камень огранки «груша».

Менее строгие бандо представляли собой полоски тюля или кружева, по цвету под-

ходящие к наряду, с бриллиантовым зажимом или пряжкой.

Плюмажи, уже входившие в моду в 1890-х годах, стали обязательными спутниками

туалетов, сшитых у братьев Ворт или у Пуаре. До 1910 года самым распространенным

мотивом для плюмажей были растительные элементы: листья, цветы и пшеничные

267

436. Бриллиантовое украшение для волос, полностью платиновая оправа. Германия. Ок. 1910.

К 1910 г. платина использовалась в изделиях с бриллиантами чаще, чем золото и серебро.

437. Бриллиантовое бандо-

браслет в форме кружева.

Ок. 1910. К этому времени

бандо стали наиболее мод-

ной альтернативой тиары,

поскольку их удобнее носить

и можно использовать

также в качестве браслетов,

«ошейников», брошей и т.д.

колосья. Однако гастроли Русского балета предоставили ювелирам новый источник

вдохновения; теперь на плюмажах появились персидские листья, китайские гонги,

цветки лотоса, папирусы и индийские сарпеши - традиционные орнаменты тюрба-

нов - из драгоценных камней в сочетании с перьями редких экзотических птиц.

Плюмажи из перьев белой цапли, скрепленных бриллиантовым мотивом крыльев,

впервые появившиеся в 1890-х, в 1910 году достигли пика популярности.

Постепенно выходил из моды обычай носить броши в волосах, однако броши-по-

лумесяцы, прикрепленные к шпилькам, носились вплоть до начала Первой мировой

войны, часто в сочетании с перьями.

Парюры

Тенденция к исчезновению полных комплектов украшений, начавшаяся в конце XIX

века, развивалась и в XX. Вместо парюр стало модным сочетать жемчужные ожере-

лья с бриллиантовыми браслетами и серьгами, не обязательно одинаковыми по ди-

зайну, однако в едином стиле; парюры же практически исчезли из ассортимента

крупных ювелирных домов. Они вернулись в него только в 1930-х годах, а в 1940-х

снова стали модными.

Серьги

Бриллиантовые серьги-гвоздики пользовались популярностью в первом десятиле-

тии XX века, однако после нововведений в женском костюме, предложенных Пуаре,

на пике моды оказались серьги с изящными подвесками в стиле гирлянды, дополняв-

шие изящные платья из кисеи и кружев.

268

Парюры

Тенденция к исчезновению полных комплектов украшений, начавшаяся в конце XIX

века, развивалась и в XX. Вместо парюр стало модным сочетать жемчужные ожере-

лья с бриллиантовыми браслетами и серьгами, не обязательно одинаковыми по ди-

зайну, однако в едином стиле; парюры же практически исчезли из ассортимента

крупных ювелирных домов. Они вернулись в него только в 1930-х годах, а в 1940-х

снова стали модными.

438. Бриллиантовая тиара. Ок. 1900-1905.

Большим успехом пользовались серьги в виде гирлянд из мелких бриллиантовых

листьев с подвижным центральным элементом из крупного бриллианта или цветно-

го камня, а также серьги с подвижным элементом из бриллианта, аквамарина или

изумруда на цепочке из бриллиантов в оправе с грануляцией (ил. 439 и 440). Еще од-

ной распространенной формой для висячих серег был каскад из небольших стилизо-

ванных кистевидных элементов (ил. 441).

439. Пара бриллиантовых висячих

серег. Ок. 1910.

440. Пара висячих серег с бриллиантами и изум-

рудами. Ок. 1905-1910. Длинные висячие серь-

ги вновь вошли в моду с началом нового века.

441. Пара бриллиантовых

висячих серег. Ок. 1910.

Нехарактерная форма

подвесок, сужающихся

книзу.

269

442. Золотое ожерелье с жемчугом, бирюзой и бриллиантами работы Шоме и браслет. 1906.

Несмотря на то, что к этому времени платина стала любимым материалом ювелиров, рабо-

тавших в стиле гирлянды, достаточно часто встречаются изделия с задней частью из золота

и передней - из платины либо подобных этому, в которых золото по-прежнему доминирует,

дабы удовлетворять вкусам более традиционно настроенных покупателей. Обратите внима-

ние на прелестный футляр ожерелья, открывающийся подобно платяному шкафу.

Ожерелья

«Ошейники», впервые появившиеся в конце XIX века и ставшие модными с легкой

руки принцессы Уэльской, были самым популярным шейным украшением вплоть до

начала Первой мировой войны. Чаще всего это были бриллиантовые кружева с мо-

тивами в стиле гирлянды, их украшали фестонами со стилизованными листьями

и цветами, а носить их было модно на черной шелковой или бархатной ленте, под-

черкивавшей изящество ажурных узоров.

Жемчужные «ошейники» стали еще шире, чем в конце XIX века; количество рядов

в них порой доходило до двадцати, а скрепляли их вместе бриллиантовые пластины

(ил. 443). К ним обычно надевали жемчужные нити, оставлявшие область декольте

свободной для самых широких «ошейников».

Сотуары были не менее популярны. Самые дорогие выполнялись в форме длинных

ленточек из переплетенных звеньев с мелким жемчугом или бриллиантами, с кис-

точками или бахромой на концах. Кисточки часто заменяла круглая или восьми-

угольная подвеска с ажурными геометрическими или цветочными узорами в стиле

гирлянды, украшенная бриллиантами (ил. 449 и 456).

Менее дорогие сотуары представляли собой длинные золотые цепочки из звеньев

разной формы и плетения, в интервалах украшенные мелким жемчугом, бирюзой,

270

миссисипским жемчугом в оплетке из золотой проволоки или из эмалевых прямо-

угольников, перемежающихся жемчугом.

Их носили в два-три оборота вокруг шеи, прикалывали к юбкам, фестонами закреп-

ляли на талии - так же, как длинные цепочки в XIX веке.

Сотуары из перевитых жемчужных нитей с бриллиантовыми навершиями на кис-

точках просто обвязывали вокруг талии (ил. 451). Весьма привлекательно выглядели

сотуары в виде длинных цепей из бриллиантов или разноцветных драгоценных кам-

ней в «очковой» оправе (ободке из тонкой золотой или платиновой проволоки, по-

хожей на оправу очков, ил. 453).

В моде были сотуары из ониксовых и коралловых бусин. Сотуар как нельзя лучше

подходил к новому вертикальному силуэту, поэтому именно он стал самым распрост-

раненным шейным украшением 1920-х годов.

В 1900-е годы возникла особая форма ожерелья, «лавальер», представлявшая собой

простую цепочку с грушевидной подвеской или жемчужиной-каплей. Вариантом такого

украшения была подвеска «Эдна Мэй», названная в честь знаменитой американской

актрисы; она состояла из простого камня в оправе-ободке или кластера, прикреплен-

ного к меньшему камню простой петлей, на короткой тонкой цепочке. Более сложной

по дизайну была подвеска-«неглиже»: верхнее звено с драгоценными камнями и две

«капли», подвешенные к нему на цепочках разной длины (ил. 446 и 447).

Среди прочих модных шейных украшений были тонкие короткие цепочки, часто

ожерелья строгого дизайна полностью подчинялись законам стиля и выполнялись

в форме изящных гирлянд, соединенных бантами (ил. 444).

443. «Ошейник» из жемчуга

с бриллиантами. Ок. 1910.

Ожерелья такой формы

оставались модными вплоть

до начала Первой мировой

войны.

271