Дипломная работа по кулинарии для ПТУ - Блюда из птицы
Подождите немного. Документ загружается.
отделяют ножки от филейной части (и то и другое можно разделить на более
мелкие порции).
Молодую птицу можно припустить, разделав на порционные куски.
Уложить их наклонно в сотейник, смазанный маслом, залить бульоном на
треть или на четверть и припустить под крышкой, сбрызнув лимонным
соком, чтобы мясо птицы не потемнело.
При отпуске на порционное блюдо или тарелку кладут припущенный
рис, картофельное пюре или отварной картофель, рядом – порцию птицы,
поливают соусом белым, белым с яйцом, паровым, можно полить
сливочным маслом.
Тушеная птица
Птицу перед тушением желательно разделать на куски (или сделать
это после 20- минутной варки) и тушить под крышкой в красном (томатном)
или сметанном соусе, добавив при желании овощи, грибы, приправы.
Можно сырую курицу разделать на куски, положить в жаровню,
добавить соль, перец, чеснок, залить сметаной и тушить в умеренно нагретой
духовке до готовности.
Более чем другая домашняя птица подходит для тушения нежирная
утка. Вместе с ней можно тушить картофель, капусту, антоновку, чернослив.
Рубленые изделия из птицы
Из птицы готовят котлетную и кнельную массу. Для которой
используют сырую и отварную мякоть птицы. В куриный фарш желательно
добавлять сливочное масло. Из котлетной массы формуют котлеты,
биточки, фрикадельки и припускают или жарят основным способом,
запонировав в молотых сухарях или тертом хлебе. Блюда из кнельной массы
припускают или варят на пару.
Жареная птица
Птицу жарят целыми тушками и порционными кусками на плите и в
жарочных шкафах с жиром или во фритюре.
Целые тушки натирают солью и смазывают сметаной. Для жарки кур,
гусей, и уток 1 категории используют сало – сырец, снятое с птицы.
Заправленные тушки укладывают спинкой вниз на противни или сковороды
с разогретым до температуры 150-160С жиром и обжаривают до образования
ровной румяной
корочки по всей поверхности тушки. Обжаренные тушки ставят на 15 – 20
мин в жарочный шкаф для доведения до готовности. Готовность определяют
проколом поварской иглой ножки, при этом она должна свободно входить в
толщу мякоти, а из прокола вытекает прозрачный сок. Для жарки в
жарочном шкафу подготовленные тушки укладывают на противень спинкой
вниз. Первоначальная температура в жарочном шкафу должна быть 200 –
250С, через 10 мин температуру снижают до 160С и доводят птицу до
готовности. Перед жаркой тощую птицу смазывают сметаной или поливают
растопленным жиро, а жирных гусей и уток поливают горячей водой. Во
время жарки птицы в жарочном шкафу тушки периодически переворачивают
и поливают жиром и соком, выделившимся при жарке.
Старых уток, гусей, и индеек перед жаркой рекомендуется отваривать
до полуготовности.
Продолжительность жарки цыплят 20 -30 мин, кур и уток – 40 – 60
мин, гусей и индеек – 1- 1,5 ч.
На порции птицу рубят непосредственно перед подачей. Индеек, гусей,
уток и кур рекомендуется подавать по два кусочка на порцию (кусочек
ножки и кусочек филе). При порционировании крупной птицы можно
вырубать спинную кость. Для этого птицу разрубают вдоль так, чтобы одна
половина получилась со спинной костью, которую вырубают.
При отпуске на порционное блюдо или тарелку кладут жареный
картофель, рядом – порцию жареной птицы, поливают мясным соусом и
сливочным маслом. Дополнительно на гарнир можно подать в салатнике,
вазочке или на пирожковой тарелке салат из красной или белокочанной
капусты, маринованные ягоды и фрукты, моченые яблоки. [5. С. 201]
4. Рецепты
История «Пожарских» котлет, «по – киевски», шницель «столичный»
Прежде чем привести примеры блюд из курицы, начнем, пожалуй, с
Пожарских котлет, о них даже Пушкин писал в письме Соболевскому:
На досуге отобедай
У Пожарского в Торжке.
Жареных котлет отведай
И отправься налегке.
Свое название это блюдо получило по имени содержателя постоялого двора
в Торжке, который славился приготовлением куриных грудок. В конце XVIII
в. ямщик Дмитрий Пожарский построил в Торжке постоялый двор, со
временем преобразовав его в гостиницу с трактиром. В 1811 г., после смерти
Дмитрия Пожарского, владельцем гостиницы становится его сын – Евдоким
Дмитриевич Пожарский, а в 1834 г. Дело отца унаследовала Дарья
Евдокимовна Пожарская.
Главную славу трактира составляли знаменитые «Пожарские» котлеты.
Быть в Торжке и не съесть Пожарской котлетки, кажется делом
невозможным для многих путешественников, - отмечает А. Ишимова,
описывая поездку в Москву в 1844 году.- <…> Ты знаешь, что я небольшая
охотница до редкостей в кушаньях, но мне любопытно было попробовать эти
котлетки, потому что происхождение их было интересно: один раз в проезд
через Торжок Императора Александра, дочь содержателя гостиницы
Пожарского видела, как повар приготовлял эти котлетки для государя, и тот
час же научилась делать такие же. С того времени они приобрели
известность по всей московской дороге, и как их умели приготовлять только
в гостинице Пожарского, то и назвали Пожарскими. Мы все нашли, что
достойно пользуются славою: вкус их прекрасный. Они делаются из самых
вкусных куриц…
Подобную легенду о происхождении пожарских котлет приводит автор
«Путеводителя от Москвы до Санкт – Петербурга и обратно», И. Дмитриев:
По приезде в Торжок путешественнику представляются две заботы:
удовлетворить требованию желудка и насытить жажду любопытства. В
первом случае две (новая и обновленная) гостиница купца Климушина или
Вараксина и купца Пожарского <…> у него вы найдёте славные котлеты и
превосходный обед, который приготовляет дочь хозяина. Видевши однажды,
как повар Императора Александра готовил Царский обед, она выучилась
поваренному искусству в несколько часов и потчивает приезжающих
вкусным обедом.
Вкусом знаменитых пожарских котлет восхищались иностранные
путешественники. Немец Гагерн, сопровождавший принца Александра
Оранского во время путешествия его в Россию в 1839г., писал:
«Позавтракали в городе Торжке, производящем приятное впечатление, у
одной хозяйки, славящейся своими котлетами; репутация её вполне
заслуженная». Упоминает о знаменитых пожарских котлетах и английский
писатель Лич Ричи в «живописном альманахе» за 1836год:
…В Торжке я имел удовольствие есть телячьи котлеты, вкуснейшие в
Европе. Всем известны торжокские телячьи котлеты и француженка, которая
их готовит, и все знают, какую выгоду она извлекает из славы,
распространившейся о ней по всему миру. Это слава была столь огромной,
что даже сама императрица сгорала от любопытства их попробовать, и мадам
имела честь быть привезённой в Петербург, чтобы сготовить котлеты для Её
Величества. Вероятно, речь идёт о какой-то разновидности пожарских
котлет, приготовляемых не из куриного, а из телячьего мяса. Данное
свидетельство некоторым образом перекликается с другой легендой о
происхождении пожарских котлет.
Легенда гласит, что однажды Александр I из-за поломки кареты
вынужден был остановиться в гостинице Пожарского. В числе блюд,
заказанных для царя значились котлеты из телятины, которой на беду у
хозяина трактира в тот момент не было. По совету дочери трактирщик пошёл
на обман: сделал котлеты из куриного мяса, придав им сходство с телячьими.
Блюдо так понравилось императору, что он велел включить его в меню своей
кухни. А трактирщика и его дочь не только простил за обман, но и щедро
вознаградил за кулинарное изобретение. Дарья Евдокимовна, как
свидетельствуют современники, сумела снискать расположение императора
Николая Павловича и была вхожа в дома петербургской аристократии. По
велению государыни художник Нефф написал её портрет, который находится
в музее г. Твери.
Приведём рецепт, опубликованный в известной «книге о вкусной и
здоровой пище».
Котлеты Пожарские:
На одну курицу весом около 1кг:
100г хлеба белого, Ѕ стакана молока,
2ст. ложки сухарей, 4 – 5 ст. ложек масла.
Курицу опалить, выпотрошить и промыть. Отделить вместе с кожей
мякоть от костей, пропустить через мясорубку, затем добавить замоченный в
молоке белый хлеб, вторично пропустить через мясорубку, положить
немного разогретого масла, посолить и тщательно вымешать. Полученный
фарш разделать в виде небольших котлет и обвалять в сухарях.
Подготовленные котлеты обжарить на масле с обеих сторон на разогретой
сковороде, примерно, в течении 4 – 5 мин., пока не образуется слегка
подрумяненная корочка. После этого сковороду с котлетами поставить в
духовку или накрыть крышкой и оставить на некоторое время на слабом
огне. При подаче на стол готовые котлеты уложить на блюдо и полить
растопленным маслом.
На гарнир подать различные овощи: зелёный горошек, фасоль, цветную
капусту, предварительно сваренные и заправленные маслом, а так же
жаренный картофель. Оставшиеся кости курицы и потроха использовать для
варки бульона
Что можно добавить? Опыт одного из авторов прямо таки
требует
сказать о том, что все же для пожарских котлет лучше брать мякоть
исключительно грудок и добавлять не молоко, а сливки, предпочтительно
жирные, 33%-ные например. Немного молотого перца не повредит. О
сухарях – разговор отдельный. Не позволяет совесть панировать Пожарские
котлеты в фабричных панировочных сухарях. Очень хорошо панировать
котлеты в кубиках подсушённого белого хлеба. Для этого с батона срезают
корку, нарезают сначала на ломтики, а затем – на кубики и подсушивают их.
Потом, вообще говоря, сформованную котлету неплохо бы запанировать в
муке, затем окунуть в яичный льезон и только после этого панировать в
кубиках. Если всё же предусматривать панировку в молотых сухарях, то
стоит поступать так: с батона срезать корку, разрезать пополам и заморозить.
Затем замороженный батон натереть на тёрке. Почему замороженный?
Потому что незамороженный мягкий батон на тёрке натереть невозможно. А
если попытаться пропускать его через мясорубку, то мякиш всё-таки
слипается и сухарей не получится. Итак, панировка готова. Затем мука –
льезон – сухари. Оставшуюся панировку можно подсушить и использовать в
дальнейшем, например для приготовления еще одного известного блюда –
котлет по-киевски.
Интересный рассказ о происхождении этого блюда принадлежит
известному кулинарному историку Вильяму Похлебкину.
В 1910 г. в помещении Купеческого клуба, расположенного в том же
проулке на Невском проспекте, где находилась и известная гостиница
«Европейская», был открыт роскошный ресторан, который могли посещать
только члены клуба и куда были приглашены лучшие европейские и
отечественные повара, в том числе и с Кавказа. Именно здесь в 1912 г. и
были придуманы «ново-Михайловские котлеты», названные так по имени
Михайловского дворца, расположенного поблизости. Эти котлеты по
замыслу их создателей должны были привлечь состоятельных и
избалованных заказчиков сочетанием натурального, цельного, немолотого
сырья с европейской и восточной технологией его обработки. Оно так и не
успело стать по-настоящему известным — война 1914 г., а затем и
революция, ликвидировавшая и Купеческий клуб, и его хозяев, и персонал,
буквально стерли всякую память о «ново-Михайловских котлетах». Однако
эти котлеты все-таки не канули в Лету. Спустя 30 лет (в 1947 году), они были
приготовлены для узкого круга новоиспеченных украинских дипломатов
каким-то поваром по случаю возвращения украинской делегации из Парижа
после подписания ею мирных договоров с бывшими сателлитами Германии.
Немного позже эти котлеты появились в одном из ресторанов на Крещатике
под новым названием «котлеты по-киевски», а спустя еще десять лет это
блюдо стало стандартным для всех ресторанов системы «Интуриста». Есть и
другие мнения о происхождении блюда. Считается, что такую котлету
придумали в Киеве, автор ее неизвестен, как неизвестно и время, когда она
была придумана. Но существует версия, что необычные котлеты изобрел
шеф-повар ресторана Киевского вокзала в Москве. Но, как вы сами
понимаете, украинские кулинары, особенно сейчас, когда Украина является
независимым государством, категорически подобное отрицают и такую
версию принять не могут и, думаю, никогда не смогут. Но факт остается
фактом, котлета называется киевской. Правда, некоторые знатоки уверяют,
что блюдо это французское — знаменитое «де-воляй», переименованное в
эпоху отчаянной борьбы с низкопоклонством перед Западом. Именно тогда
«французские» булочки перекрестили в «городские», кафе «Норд» на
Невском — в «Север» и прочее и прочее. В советское время блюдо поражало
иностранцев своим непредсказуемым поведением во время еды. Оно
испортило бессчетное количество белоснежных сорочек и дорогих пиджаков,
оставив тем самым неизгладимый след в памяти (и на одежде) тех, кто
решался отведать это блюдо. При попытке разрезать его ножом (по-
западноевропейски, чинно) оно выстреливало длинной струей масла, заливая
им либо лицо склоненного над ним едока, либо его парадный костюм. В
конце концов, иностранные фирмы, отправляя своих туристов в СССР,
вынуждены были включать в проспекты специальное предупреждение об
осторожном обращении с «котлетами по-киевски». Между тем советские
посетители ресторанов никогда не попадали впросак с киевскими котлетами,
ибо обращались с ними по-русски, т. е. не пытались разрезать на кусочки
ножом, а просто вонзали в них сразу (для крепости) всю вилку, прокалывая
котлету без всякого ее сжатия одновременно в трех-четырех местах (по числу
зубьев в вилке) и обеспечивая тем самым равномерное вытекание масла из
котлеты. А затем, слегка подивившись тому, что «котлета течет»,
встряхивали ее слегка над тарелкой на вилке и надежно и безбоязненно
откусывали от нее сразу половину, не связываясь со всякими там ножами,
церемониями и приличиями. Можно было также ломать уже «истекшую»
котлету прямо вилкой в тарелке, тоже без всякого ножа, как это и делало
большинство отечественных едоков. И никого из них котлета по-киевски не
подводила. Все ее коварство распространялось только на иностранцев —
может быть, именно за эти свои патриотические качества данное блюдо тай-
но и явно пользовалось особыми симпатиями руководства «Интуриста».
«Котлеты по-киевски» внедрялись настойчиво и безудержно, так что уже
в 70-е годы блюдо превратилось в заурядное и совсем невкусное
«столовское» блюдо, и в конце концов стало продаваться в качестве
полуфабриката в магазинах «Кулинария». Сегодня в продовольственных
магазинах продают замороженные котлеты по-киевски в красивых
упаковках. Увы, красота упаковки не может компенсировать непорядочность
производителей, проявляющуюся либо в непредоставлении правдивой
информации о том, из чего котлеты сделаны, либо в откровенно плохом
качестве. Самый распространенный грех производителей — использование
куриного фарша вместо натурального филе. Затем уже игра с маслом — это,
как правило, не масло вовсе, а маргарины, причем подкрашенные
синтетическими красителями, пусть даже разрешенными. Справедливости
ради скажем, что авторам известен только один порядочный питерский
производитель котлет по-киевски, но называть его не станем, чтоб не
гордился! Вот мы и подошли к рекомендациям о том, как приготовить
котлеты по-киевски дома.
В идеале киевская котлета должна быть с косточкой. Из этих
соображений профессионалы готовят киевскую котлету из целой курицы,
потому что тогда есть возможность вырезать куриное филе вместе с
крыльной косточкой. Но дома, может быть, это не столь уж важно и
допустимо купить упаковку замороженного или свежего куриного филе.
Вначале принято готовить «масло», то есть тот наполнитель для киевских
котлет, который во время тепловой обработки превращается в соус. Это
«масло» по науке называется «масло метрдотель», или «зеленое масло», то
есть масло с рубленой зеленью — чаще всего с петрушкой, с добавлением
лимонного сока, небольшого количества белого перца и соли. Масло должно
быть не растопленным, а размягченным и часто требуется определенное
усилие и время для того, чтобы масло соединилось с лимонным соком,
добавляемым в соус. Масло нужно превратить в недлинные колбаски и
сильно охладить в холодильнике. Дальше наступает черед куриного филе.
Оно, если вы заметили, состоит из двух филе — малого филе и большого
филе. Малое филе — точная копия большого, но меньшего размера. Малое
филе нужно от большого отделить, после чего положить на доску и
аккуратно через прозрачный полиэтилен отбить. Затем охлажденную кол-
баску масла необходимо завернуть в малое филе, а уже эту «конструкцию»
завернуть в отбитое большое филе, придавая форму сигары, но заостренной с
одного конца. Получилась заготовка для котлеты. Далее следует котлету
запанировать, причем так, чтобы
при обжаривании масло, которое будет растапливаться внутри котлеты, не
выливалось из нее. Чтобы сохранить смысл этого кулинарного фокуса,
панировка должна быть весьма и весьма обильной. Вначале киевскую
котлету панируют в обычной муке, затем опускают ее в льезон и уже тогда
панируют в белых размолотых сухарях. Причем лучше, если это будут не
сухари, а измельченный белый хлеб или батон (о способе приготовления см.
выше). Далее, сформованные и запанированные котлеты нужно поместить в
холодильник, чтобы они охладились. Дальнейшие действия просты. Котлету
обжаривают во фритюре (то есть в таком количестве растительного масла, в
котором эта котлета плавала бы или как минимум была погружена
наполовину) до золотистого состояния и доводят до готовности в духовке, но
так, чтобы ее при этом не сжечь.
Сами понимаете, что соус к киевской котлете, в общем-то, не нужен,
ведь он уже находится внутри нее. Гарниром могут выступать обычные
овощи, прогретые с маслом либо в молочном соусе (его делать очень просто:
посредством смешивания растопленного сливочного масла с мукой и
разбавлением этой смеси молоком, при нагревании и помешивании — так
называемый соус «бешамель»). В таком соусе прогревают овощи — это
хороший гарнир.
Еще, пожалуй, стоит упомянуть шницель по-министерски. Занятна история
его переименования. Вначале о том, что это такое. Это всего лишь отбитое
большое куриное филе (или вместе с малым) и запанированное в сухарях,
либо в кубиках, либо в молотых. Так вот, это блюдо было известно с незапа-
мятных времен. И вдруг в советское время партия и правительство поняли,
что такому блюду, вернее названию, не место в меню советского народа —
хороший куриный шницель, дескать, в стране социализма может позволить
себе любой человек, а не только министр. Придумали другое название —
шницель столичный. И стало в стране два столичных блюда из курицы —
шницель и салат. Столичный салат — отдельная тема.