Беннет Д., Маскетти Д. Ювелирное искусство. Иллюстрированный справочник по ювелирным украшениям

Подождите немного. Документ загружается.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

С 1960 ПО 1980 ГОД

лагосостояние, комфорт и экономическая стабильность, столь желанные

в послевоенные годы и достигнутые в 1950-х годах, в 1960-х оказались под уг-

розой из-за социальных противоречий, охвативших все слои общества. Не-

примиримое, отвергающее устои и действующее наперекор истеблишменту молодое

поколение формировало новый общественный уклад, отразившийся в изобразитель-

ном искусстве, моде и ювелирном дизайне.

После середины 1950-х годов абстрактный экспрессионизм трансформировался

в живопись «цветовыми пятнами», основоположниками которой были Марк Ротко,

Хелен Франкенталер и Морис Луис, покрывавшие свои полотна разноцветными цвето-

выми пятнами, так что цвет занял в искусстве главенствующую позицию. Оптические

иллюзии, которые можно увидеть на полотнах Вазарели и Ричарда Анушкевича - ос-

новных представителей движения оп арт (оптическое искусство), - оказали замет-

ное влияние на кутюрье и ювелиров: оно прослеживается в коллекциях Куррежа

и Кардена, а в ювелирном дизайне - в украшениях геометрических, осколочных

форм с цветными драгоценными камнями, расположенными в хаотичном порядке.

Среди ювелиров главным приверженцем этого направления был Эндрю Грима

из Лондона, разработавший множество новых текстур для поверхности металла, от-

ливавший броские смелые украшения с неограненными кристаллами или камнями,

которые выбирал по их цвету, а не по рыночной стоимости: двухцветными турмали-

нами, опалами, агатами, опаловой галькой, барочными жемчужинами, кабошонами

из сапфира и лунного камня, ляпис-лазурью, цитринами и бриллиантовой крошкой

(ил. 814).

Сдержанной элегантности предложенного Диором стиля «new look» такие моделье-

ры, как Карден, Пако Рабанн и Курреж, противопоставляли наряды, созданные под

влиянием стиля оп арт, научной фантастики и полетов в космос: яркие мини-платьица

в форме буквы «А» с узорами из зигзагов. Мэри Квант ввела в моду предельно корот-

кие юбки, Видал Сассун - стрижки в форме строгого каре. Молодежь со всего мира

совершала паломничество на Карнаби-стрит, где продавалась самая модная одежда.

В конце 1960-х нью-йоркские бутики обновили ассортимент и начали торговать разно-

цветными брючками и крошечными платьицами. Белые сапожки, виниловые плащи,

солнечные очки в белых оправах, психоделические цвета, черно-белые шахматные

узоры, все виды брюк - от облегающих леггинсов до элегантных вечерних моделей -

были на острие моды в этом десятилетии, с его стремлением оторваться от традиций

и любовью ко всему новому, шокирующему, дерзкому. Ювелирный дизайн в точности

следовал этим принципам, а украшения становились забавными и необычными

(ил. 808 и 811).

Богатство и расточительность, необходимые для процветания ювелирной промы-

шленности, были более чем свойственны 1960-м годам. Клиентура расширялась за

счет людей, разбогатевших недавно, крупные же состояния прирастали, позволяя их

обладателям совершать еще более дорогие покупки. В то же время, рост преступно-

сти привел к тому, что постоянно носить драгоценности стало опасно. Украшения

разделились на два класса: те, что хранились в банке - с очень дорогими камнями

в относительно простых оправах, - и те, которые можно было носить ежедневно.

402

Традиционное различие бриллиантовых вечерних украшений и менее дорогих зо-

лотых для дневного ношения уступило место новой дихотомии: между уникальными,

единственными в своем роде драгоценностями и недорогими, но стильными ди-

зайнерскими изделиями, предназначенными для женщин, самостоятельно приобре-

тавших себе украшения, одежду и аксессуары. «Ван Клиф и Арпельс» первыми из

именитых ювелирных домов восприняли потребность нового рынка и открыли соб-

ственный бутик в 1954 году. К 1960-м годам у них была отдельная линия для бутиков,

в которой, в частности, появились такие знаменитые и популярные изделия, как за-

бавные броши-животные и парюры «твист» из золотых и полудрагоценных бус,

перевитых на манер шнурка (ил. 771, 801 и 803).

Украшения 1960-х годов отличаются живой игрой цветов и текстур, а также абст-

рактными мотивами. Высоко ценились кабошоны ярких цветов (ил. 809 и 846); их

гладкие полированные поверхности отлично сочетались с оправами различных текс-

тур. По всему миру ювелиры использовали неограненные драгоценные камни, необ-

работанные кристаллы и прочие природные материалы, к которым не прикасалась

рука человека. Необычные эффекты достигались путем сочетания ограненных и не-

ограненных камней; броши и кольца украшали скопления кристаллов аметиста,

диоптаза и изумруда, круглые халцедоновые друзы, напоминающие раковины, с на-

ростами кварца, инкрустированные переливающимися алмазами бриллиантовой

огранки (ил. 814, 823 и 851).

Интерес к необычным текстурам, относительно дешевым материалам и ярким

цветовым сочетаниям подвиг ювелиров по обе стороны Атлантики к использованию

«Княжна Ли Радзивилл».

Фотограф Сесил Битон.

1961. «Сотби», Лондон.

403

766. Коллекция украшений

из золота с самоцветами

работы Эндрю Грима.

Абстрактные формы, свое-

образные текстуры металла,

необычные камни и неогра-

ненные минералы в естест-

венной кристаллической

форме - характерные черты

авангардных произведений

Грима и других ювелиров,

выполненных в 1960-х и

начале 1970-х гг.

натуральных раковин. Дэвид Уэбб в Нью-Йорке, Дард и сыновья в Париже и Эндрю

Грима в Лондоне создавали украшения из экзотических разноцветных ракушек, чаще

всего серьги.

Дом «Вердура» славился тем, что, начиная с 1940-х годов, скупал раковины за бесце-

нок у нью-йоркского Музея естественной истории, а затем превращал их в изысканные

украшения (ил. 782 и 783).

Природные мотивы, абстрактные и стилизованные, были отличительным призна-

ком ювелирного дизайна 1960-х годов. В изощренных оправах, часто обрамляющих

кабошоны из кораллов или бирюзы, можно разглядеть уходящие в землю корни,

а в нагромождении геометрических металлических стержней, окружающих камень, -

птичье гнездо, свитое из прутиков.

Текстуры, напоминающие морское дно или лунную поверхность, достигались при

помощи новых техник плавления золота при контролируемой температуре. Полиро-

ванные или матовые золотые поверхности теперь казались скучными, на смену им

пришли чеканные, стержневые, выбивные, витые и переплетенные (ил. 781,808 и 813).

Украшения менее абстрактного дизайна часто выполнялись в виде насекомых, жи-

вотных и растений, как и в предыдущих десятилетиях, однако отличительной чертой

подобных изделий 1960-х годов был их забавный, милый характер и стилизованные

формы. Это в особенности касается анималистических украшений Дэвида Уэбба, на-

пример серег-лягушек с эмалью цвета лайма, и черно-белых эмалевых браслетов-пан-

тер, созданных под влиянием «кошачьих» украшений, созданных Жанной Туссен для

Дома «Картье», однако переосмысленных в легкомысленном стиле диснеевских

мультиков (ил. 784 и 832). К подмигивающему коту, «Chat Malicieux», из серии анима-

листических украшений, начатой в предыдущее десятилетие, Дом «Ван Клиф и Ар-

пельс» в 1960-х годах добавил не менее популярных львов, сов, обезьянок, жирафов

и т.д. из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями (ил. 801 и 803). Со време-

нем этот же Дом выпустил серию эксцентричных изделий в виде золотой маски льва

с драгоценными камнями, форму для которых якобы подсказали молотки на дверях

итальянского консульства в Нью-Йорке (ил. 853).

Мода на украшения с анималистической тематикой распространилась столь широко,

что практически каждый ювелир создавал подобные изделия. Жан Шлюмбергер из

нью-йоркского отделения «Тиффани» изготавливал превосходные трехмерные бро-

ши в форме двух переплетенных рыбок из желтого золота с необычными цветовыми

сочетаниями камней, например рубинов и демантоидньгх гранатов.

Драгоценности с высокой рыночной стоимостью, созданные такими именитыми

домами, как «Картье», «Ван Клиф и Арпельс», «Бушерон», «Шоме» и «Мобуссан», вы-

глядели более традиционно. Часто они принимали форму стилизованных цветов, сое-

диненных в кластеры, к которым каскадами крепились драгоценные камни; ломаные,

зубчатые контуры, образуемые за счет попеременного использования алмазов огранки

«бриллиант» и «маркиза», отличали их от изделий предыдущего десятилетия (ил.

770 и 806). Искривленные линии и резкие, колючие очертания характеризовали

стиль середины - конца 1960-х (ил. 773, 820 и 821). Бриллианты, как и раньше, сохра-

няли свою доминирующую позицию, однако рубины, изумруды и сапфиры использо-

вались чаще, чем в предыдущем десятилетии. Бирюза с ее выразительным цветом

и восковым блеском, который выгодно подчеркивали бриллианты, вернулась в наи-

более дорогие украшения.

Более не сдерживаемые правилами конформизма, равновесия и симметрии ювели-

ры охотно использовали в дорогих украшениях каскады крупных и объемных кам-

ней, мотивы звезд и стилизованных солнц с лучами (ил. 787 и 824).

404

767. Кольцо и пара серег из золота

с бриллиантами в форме стилизованных

звезд с лучами. «Бушерон». 1960-е.

Геометрическая симметрия уступила место сбалансированной асимметрии и дви-

жению. Контуры украшений были ломаными и зубчатыми, а чтобы достичь этого эф-

фекта, ювелиры прибегали к использованию заостренных камней огранки «маркиза»

и «груша». В кольцах и брошах центральный, основной камень - бриллиант или

цветной - часто закреплялся так, что выступал и над остальными, и над изделием

в целом (ил. 847). Даже традиционные и очень дорогие бриллиантовые ожерелья-

ривьеры, созданные, например, Гарри Уинстоном, выглядели зубчатыми, поскольку

состояли из бриллиантов огранки «маркиза» или «груша», зачастую с подвесками из

крупных цветных драгоценных камней. Броши выполнялись в форме стилизован-

ных асимметричных гирлянд из листьев и цветов с бриллиантами и цветными кам-

нями; Дом «Ван Клиф и Арпельс» создал целую серию таких брошей под общим на-

званием «Гирлянда» (ил. 806). Традиционное двухцветное сочетание бриллиантов

с рубинами, изумрудами или сапфирами оставалось в моде, однако ювелиры без коле-

баний сочетали между собой любые цветные камни, что придавало изделиям италь-

янский колорит (ил. 795 и 796).

К середине 1960-х годов украшения было принято носить помногу как днем, так

и вечером: кольцо на каждый палец, по два браслета на каждую руку, серьги и ожере-

лья. Полные парюры одного дизайна, однако, в моду не вернулись, предпочтение от-

давалось небольшим комплектам, включающим, например, серьги и кольцо, брошь

и серьги, ожерелье и браслет. Стремясь к созданию собственного стиля, дамы запро-

сто надевали одновременно изделия разных ювелиров.

В начале 1970-х годов конец экономическому росту положили арабские страны,

отказавшиеся поставлять нефть по низким ценам, соответственно, прекратилось

и процветание. Последующий спад поселил в обществе чувство неопределенности,

нестабильности. Прошли те времена, когда женщина украшала себя драгоценностями,

чтобы продемонстрировать свое богатство и высокий социальный статус.

768. Парюра из золота с бриллиантами. «Ван Клиф и Арпельс». 1970-е. Ориентальные мотивы

и сочетание бриллиантов с желтым золотом типичны для этого десятилетия.

406

Обилие драгоценностей теперь вдохновляло лишь грабителей. Однако, к вящей

радости ювелиров, теперь процветание пришло в страны Персидского залива.

В начале 1970-х в одежде появились этнические элементы: кафтаны, экзотические

узоры, жатый бархат, шали с бахромой, длинные юбки, болеро, сборчатые блузки

и брюки-клеш.

Высокая мода должна была бороться за выживание. Все больше кутюрье начинали

выпускать шарфы, солнечные очки и духи под своим именем, а также создавать линии

готовой одежды, прет-а-порте. Менялась общая концепция моды, в которой теперь

соседствовали разные стили, разная длина и разные материалы.

То же самое касается и ювелирного дизайна. Стиль 1970-х годов не подчиняется

единым правилам, он крайне неоднороден. Если изделие 1960-х можно опознать по

асимметричной геометрии, то обобщенно описать тенденцию следующего десятиле-

тия практически невозможно. Одни украшения стремились к традиционным фор-

мам (ил. 797), другие базировались на искусстве экзотических племен (ил. 815). Если

в первые годы нового десятилетия еще встречались геометрические абстракции

1960-х годов (ил. 819), то к середине 1970-х они окончательно вышли из моды.

В 1970-х годах известные ювелирные дома придерживались разделения своей про-

дукции на уникальные украшения с камнями исключительного качества, обычно вы-

полняемые по заказу, и более доступные изделия для широкой, но не менее требова-

тельной клиентуры. Все чаще женщины сами покупали себе драгоценности, и все

больше ювелирных изделий попадало в среднюю ценовую категорию. Этот феномен

отчетливо прослеживался по обе стороны Атлантики, и ювелирные дома от «Тиффани»

до «Ван Клиф и Арпельс» создавали сезонные коллекции с использованием модных

мотивов, цветов и форм.

Пожалуй, самой характерной чертой ювелирного дизайна 1970-х годов было воз-

вращение в него недрагоценных материалов, например горного хрусталя, кораллов

и экзотических пород дерева (ил. 793, 794, 799, 800 и 818), практически повсеместное

использование желтого золота, а также склонность к разноцветным ярким орнамен-

там, развившимся из цветовых сочетаний 1960-х (ил. 815, 834 и 840).

Среди знаменитых ювелиров, экспериментировавших с этими материалами, был

Дэвид Уэбб, который создал коллекцию украшений со звеньями из резного горного

хрусталя и золотых элементов с бриллиантами, производивших удивительный эф-

фект благодаря соседству бесцветного хрусталя и сияющих алмазов бриллиантовой

огранки. Парижское отделение Дома «Ван Клиф и Арпельс» использовало горный

хрусталь для создания своих знаменитых гарнитуров, включающих длинную цепь

с подвеской, серьги и, зачастую, кольцо, из звеньев овальной или ромбовидной фор-

мы в золотой оправе с бриллиантами. Кораллы были еще одним материалом, вернув-

шимся в моду и достигшим вершины популярности в середине 1970-х годов, после

пяти десятилетий забвения. Инновацией в этом десятилетии было использование

резного дерева, к которому широко прибегали Бушерон и ван Клиф и Арпельс, со-

здававшие гарнитуры из длинной цепи и висячих серег с резьбой или цветочными

мотивами (ил. 818).

Мода на яркие цвета привлекала внимание ювелиров к малахиту, розовому кварцу,

сердолику и слоновой кости. Из них делали резные украшения гладких округлых

форм, полностью отличных от заостренных динамичных контуров 1960-х (ил. 775,

777 и 791).

Многие изделия конца 1960-х и 1970-х годов были созданы под вилянием индийско-

го искусства. Это особенно заметно в ожерельях и висячих серьгах с рубинами, изум-

рудами и бриллиантами, образующими сочетания, характерные для джайпурскои

408

^^т

769. Гарнитур с ляпис-лазурью, горным хрусталем и бриллиантами включает ожерелье, кольцо и пару

серег. «Жерар». 1970-е. Длинная цепь-сотуар со звеньями из горного хрусталя, перемежающимися

выпуклыми элементами из ляпис-лазури, и длинные висячие серьги типичны для этого периода.

409

эмали, и в использовании кабошонов, образующих стилизованные цветы в манере,

типичной для традиционных индийских украшений. Ван Клиф и Арпельс первыми

начали производство драгоценностей, похожих на те, что носили магараджи, но

слегка приспособленных к западным вкусам; эти изделия широко копировали другие

ювелиры (ил. 789, 792, 796 и 815). Сотуары, висячие серьги-жирандоли, оставшиеся

в 1930-х годах, в 1970-х вернулись в моду благодаря индийскому влиянию. К ним часто

прилагались восхитительные медальоны, которые можно было носить как клипсу

или подвеску, по дизайну и цветовым сочетаниям напоминающие типичные индий-

ские мотивы звезд и цветов и богатые византийские орнаменты. Нет ничего удиви-

тельного в том, что Ближний Восток и Индия так повлияли на ювелирный дизайн,

ведь в 1970-х годах взгляды представителей художественных и интеллектуальных

кругов были устремлены именно в эти районы.

Важно отметить, что в этом десятилетии металлом, который использовался для

оправы любых камней, включая бриллианты, было желтое золото, а не платина или

белое золото. С XVIII века бриллианты практически всегда оправляли в белый металл,

чтобы подчеркнуть их бесцветность, и только в 1970-х годах ювелиры переключи-

лись на желтое золото. Тому есть несколько объяснений. Во-первых, влияние индий-

ской традиции - там бриллианты всегда оправляются в желтое золото; во-вторых,

стремление ко всему новому; в-третьих, попытка сделать бриллиантовые украшения

более пригодными к дневной носке, придать этим вечерним роскошным камням более

обыденный вид; и, наконец, желание удовлетворить вкусы покупателей с Ближнего

Востока. Шейхи, сделавшие огромные состояния на продаже нефти, стали важными

и разборчивыми клиентами ювелирных домов, и их тяга к изделиям из желтого золота

оказала значительное влияние на ювелирный рынок 1970-х годов.

Бриллианты были по-прежнему популярными, их использовали как самостоятель-

но, так и в сочетании с рубинами, сапфирами, изумрудами или полудрагоценными

камнями. Огранки «маркиза» и «груша», за счет которых достигались ломаные, зазу-

бренные контуры изделий 1960-х годов, уступили место прямоугольным формам - та-

кие бриллианты либо вставлялись в кольцо-солитер, либо соединялись в ожерелья,

браслеты и броши, по моде, укрепившейся в 1980-х годах.

Ювелирный Дом «Булгари», расположенный в Риме, завоевал международное при-

знание в конце 1970-х годов. Отлично изучив потребности современного покупате-

ля, его дизайнеры создавали практичные и, одновременно, изысканные украшения,

пригодные как для дневного, так и для вечернего ношения. Дом «Булгари» популяри-

зировал желтое золото, превращая его в изделия с чистыми, гладкими, броскими ли-

ниями, украшенные бриллиантами огранки «багет» и «прямоугольник» или крупными

цветными кабошонами. Также благодаря Дому «Булгари» в 1970-х годах возродилась

мода конца XIX века на использование старинных монет и драгоценных камней

с резьбой, которые вставляли в массивные золотые цепи; такие украшения стали

фирменным знаком Булгари в следующем десятилетии (ил. 837).

770. Парюра с кораллами, изумрудами и бриллиантами включает сотуар, браслет, пару

серег и кольцо. «Ван Клиф и Арпельс». 1970-е. Хроматическая комбинация, характерная

для этого периода.

410