Hydroponics Journal (гидропонный журнал на русском языке) 2011 № 2

Подождите немного. Документ загружается.

HyJo 2/ 2011

Gidroponika.com

Активаторы «живой» и

«мертвой» воды

Поискав в сети упоминания о «мертвой» и

«живой» воде, я натолкнулся на чертежи

установок, причем, 4 чертежа были на одном

сайте (практически одинаковые) и еще 1

чертеж, более совершенной установки для

активации воды, на сайте радиолюбителей.

Немного о сайтах. В Пензе живет Патлах

Вячеслав Владимирович, который давно

создал интересный сайт Энциклопедия

Технологий и Методик, на котором он

собирает эти самые технологии и методики

уже много лет. Рекомендую, много

интересного там найдете. Только вот, я

уверен, что сам Вячеслав Владимирович все

эти технологии и методики не опробовал. Но

не в этом суть. Второй сайт радиолюбителей

CXEM.NET, сама установка взята с этой

страницы. Ну вот, правила копирования

соблюдены, и ссылки на первоисточники

указаны. Приступаем к самим установкам.

Перед вами самый простой вид установки по

активации воды.

Сам прибор состоит из стеклянной банки,

крышки из изоляционного материала, 2

электродов, полупроводникового диода,

шнура электропитания и брезентового

мешочка в качестве полупроницаемой

мембраны. Как видите, электрическая схема

этого прибора проста, питание 220 вольт

подается на электроды, на анод напрямую, а

на катод через полупроводниковый диод (в

данном случае Д232 или Д231). Диод

включается в прямом направлении. Если

при монтаже прибора его перевернуть, то

вместо анода получится катод и наоборот. В

данном случае прибор смонтирован так, что в

мешочке из брезента остается «мертвая»

вода, а в банке «живая». Если кто думает, что

при включении этого прибора в сеть

произойдет замыкание, то он сильно

ошибается. Если только не бросить в воду

щепотку соли, вот тогда вылетят пробки (или

автоматические выключатели, это что уж у

вас электрики поставили). Многие видели

самодельные кипятильники из 2 бритвенных

лезвий и спичек. У меня была заводская

кружка-кипятильник, сделанная по такой

схеме, была не потому, что сгорела или

сломалась, а потому, что я еѐ оставил в армии

на радость следующих поколений срочников.

Что-то я отвлекся. Процесс «оживления»

воды происходит 3-5 минут (по утверждению

автора этой установки, а мы ему уж поверим).

В качестве материала для электродов указана

нержавеющая сталь. После выключения

прибора из сети надо быстро вынуть крышку

из банки (мешочек закрепляется на крышке

или на электроде выше уровня воды).

«Мертвую» воду можете выбросить, как вам

будет угодно.

В другой статье приведена точно такая же

установка по конструкции, но в ней уже

указаны размеры электродов. Размеры 40 х

160 х 0,8 мм, расстояние между ними 40 мм.

Электроды из нержавеющей стали не

должны доставать до дна. Размеры

брезентового мешочка: диаметр 50-70 мм,

длина 160-170 мм. Номинал диода в этой

статье не указан. А вот время активации воды

отличается от предыдущей статьи и

составляет 8 минут.

Установка в следующей статье опять же

повторяется. Указано, что материал

электродов должен быть обязательно

пищевой нержавеющей сталью. Диод указан

КД202. А время работы установки 10-15

минут.

HyJo 2/ 2011

Gidroponika.com

Следующий прибор сложнее предыдущих, в

нем установлен повышающий

трансформатор на 250-500-750 вольт,

диодный мост с диодами на 800 вольт, а

также вольтметр и амперметр. Материал

электродов - сплав 44НХТЮ. К сожалению,

электрическая схема сложна (да и дорога), а

емкости, в которой проходит активация,

совсем не уделено внимание.

Переходим к более совершенной установке с

сайта cxem.net. Приведу части статьи без

изменений.

Активатор и его основные детали: 1 —

канистра, 2 — поддон. 3 — стакан, 4 —

обечайка (ватман), 5 — нитки, 6 — стойка

ручки, 7 — проволочная подвеска, 8 — вилка

разъема, 9 — электроды, 10 — штырьки-

ограничители

Изготовление самодельных электролизеров,

для получения активированой воды, ведется ,

в основном, по следующей схеме: стеклянная

банка с водой, в нее опущен также

наполненный водой брезентовый мешочек, а

в обе эти емкости введены электроды из

листовой нержавеющей стали, один из

которых включается в сеть напрямую, а

другой - через диод на 5—10 А (например,

типа Д242). Процесс активизации длится

несколько минут (при затягивании его, вода

может закипеть).

Такие приборы небезопасны и не лишены

недостатков. И прежде всего изготовители

подобных активаторов забыли первый закон

Фарадея, по которому вовсе не надо

стремиться применять ―большие амперы‖: с

тем же успехом можно обойтись и

миллиамперами, соответственно удлинив

сеанс воздействия — при малых токах это

перегревом не грозит. Не потребуется и

мощный дорогой диод — его заменит более

простой, копеечной стоимости,

рассчитанный на максимум выпрямленного

тока порядка 0,3 А (например, типа Д7Ж или

с любой другой буквой на конце). Ради

большей надежности можно включить в цепь

параллельно два таких диода.

Активатор с режимом работы на

миллиамперах намного безопаснее: прибор

может долго оставаться включенным, а вода

в нем, чуть потеплев вначале, дальше не

греется, поскольку по мере активации ток

становится меньше начальных его значений

в 2—4 раза. Конечные же результаты

активации будут совершенно равноценными

режиму с ―большими‖ амперами: ведь они

одинаковы, пойдет ли через прибор ток в 5 А

в течение 5 мин (300 с) или 0,05 А за 500 мин

(30000 с): 5Х300=0,05Х30000=1500.

Итоговое число — это количество единиц

электрического заряда (кулонов),

пропущенных через воду в обоих режимах

активации.

Устройство активатора на малых токах

понятно из рисунка. В небольшую

пластмассовую канистру с отрезанным

верхом устанавливаются два обычных тонких

стакана, стенки которых наращены

обечайками из ватмана. Все три эти емкости

заполняются водой, в стаканы опускаются

электроды — прибор готов к подключению.

Вода в канистре будет передаточной средой

для тока, а анолит и католит получим в

стаканах. Чтобы стаканы было удобнее

вынимать по окончании процесса, из

листового полистирола изготовлен простой

поддон со стойками и перемычкой-ручкой,

на которой крепятся вилочный разъем и

проволочные крючки для подвешивания

электродов (как это принято в

гальванотехнике).

Обечайки для наращивания стаканов

вырезаются из листа ватмана 110х500 мм,

предварительно прокипяченного для

удаления из бумаги технологического клея.

Полученные заготовки туго наматываются на

края стаканов и закрепляются нитками

HyJo 2/ 2011

Gidroponika.com

На схеме электропитания активатора

изображена лампа на 220 В, мощностью 40

Вт. Простой переключатель позволяет

закоротить ее, когда желательно ускорить

процесс. Лампа выполняет роль

предохранителя для диода. Кроме того, по

изменению степени накала ее нити можно

судить о стадии активации: в конце процесса

она горит тусклее.

Форма, размеры и взаиморасположение

электродов мало значат, другое дело — выбор

самого материала. Даже устойчивая к

коррозии нержавеющая сталь в ходе

электролиза хоть и в мизерных количествах,

но растворяется в анолите, причем больше те

сорта, которые чувствительнее к магниту.

Поэтому, притягивающийся к магниту

материал не годится: электрод из него после

недолгого употребления становится

шершавым, вес его уменьшается — идет

активное растворение. Хорошие электроды

получаются из столовых приборов с

надписью ―Нерж.‖, а также из шампуров (без

какого-либо изменения формы).

Поскольку в водопроводной воде всегда есть

примеси хлора, фтора, железа и разных

солей, на бумаге обечаек образуются пятна, а

на электродах (особенно катоде) — матовый

налет. Последний легко снимается ватным

тампоном, смоченным уксусом; можно также

поменять электроды местами — налет

исчезнет. А обечайки следует иногда

обновлять.

Подготовка прибора к работе начинается с

заполнения его (начиная со стаканов, чтобы

не всплывали) водой до одинакового уровня,

на 15—20 мм ниже кромок обечаек. Затем

опускаются в стаканы и подвешиваются на

крючки электроды, к вилке разъема

подсоединяется шнур, и прибор включается в

сеть. Об успешном ходе активации будет

свидетельствовать один интересный признак:

возникновение заметной разности уровней

воды во всех трех емкостях за счет, так

называемого, осмоса. Кислотная вода (в

стакане, электрод которого подключен через

диод) понизит свой уровень относительно

нейтральной воды в канистре, а щелочная,

наоборот, повысит его на туже величину

(около 3—6 мм).

Степень кислотности и щелочности обычно

оценивается так называемым водородным

показателем ―рН‖, измеряемым практически

недоступным в быту прибором ―Иономер‖.

По его показаниям у простой воды ―рН‖=7, у

католита поднимается до 10 и более, у

анолита — 2,5 и менее.

В домашних условиях полученные жидкости

могут быть проверены лакмусовой бумажкой.

Однако, общедоступнее проба

фенолфталеином, который продается в

аптеках (иногда под названием ―Пурген‖).

Растворите его таблетку в столовой ложке

воды, а в другую зачерпните католит и

капните в него фенолфталеином: католит

немедленно станет красным (после

двухнедельного хранения краснеет

HyJo 2/ 2011

Gidroponika.com

медленнее). Если теперь окрашенный

католит капнуть в пробу анолита —

произойдет обесцвечивание, что

свидетельствует о достаточной активности

анолита.

В заключение о длительности сохранения

свойств активированной воды. По моим

наблюдениям, анолит остается активным и

месяц, и два (возможно, что сохраняется и

дольше). Католит же уже через неделю

утрачивает не менее четверти своей

первоначальной крепости, слабеет.

И не забываем про ПРАВИЛА ТЕХНИКИ

БЕЗОПАСНОСТИ:

1. Включать прибор в электрическую сеть

можно только в том случае, когда он

заправлен водой и электроды находятся в

банке.

2. Нельзя прикасаться к банке и корпусу

прибора, когда он включен в сеть.

3. Извлекать прибор из банки можно только

в том случае, когда он отключен от сети.

4. Не разрешается пользоваться детям.

5. Не оставлять прибор без присмотра.

6. Ответственность за соблюдение

безопасности при работе с прибором

полностью ложится на ВАС.

P.S. Прямые ссылки на статьи с сайта

patlah.ru

Домашние методы приготовления "лечебной

воды"

Устройство для получения "живой воды"

Устройство для электролиза и активации

воды

Делаем анодную воду

Сколько капать?

Это даже не статья, это маленькая заметка о

капельных гидропонных системах. У всех,

собравших установку с капельным

орошением, сразу же возникает вопрос:

«сколько капать?». Кто-то мерой «капанья»

выбирает капли в минуту, кто-то - временной

промежуток между каплями. Но это

вторичный вопрос. Тут надо подойти с

другой стороны. А именно, задаться

вопросом «сколько раствора нужно растению

в определенный промежуток времени?». А

отсюда, уже зная, сколько растение способно

поглотить, высчитать количество капель.

Но допустим, что все-таки известно, сколько

раствора потребит растение, и, кажется, что

надо всего лишь разделить этот объем на

объем капли. Но, тут опять затруднение, ибо

посчитать объем капли можно только

опытным путем. Но даже при проведении

опытов, результаты могут получиться

разными, ведь размер и объем капли зависят

от поверхностного натяжения жидкости (а

поверхностное натяжение зависит от

растворенных в воде веществ), плотности

жидкости (зависит от веществ и температуры

жидкости) и диаметра трубки через которую

вытекает раствор. Поэтому системы

капельного орошения нереверсионного типа

дороги и сложны в настройке. Тут выход

прост, используем реверсионные системы и

даем раствор растению в количестве чуть

больше минимального (заливать ведь тоже

не стоит, корням тоже нужен кислород).

Определить это количество не так уж сложно,

если растение начинает вянуть, то надо

добавить «напор» раствора. Рост будет

продолжаться, и снова растение будет

подавать признаки недостатка воды

увяданием, и снова надо будет прибавить

«напор». И еще, не нужно забывать, что

ночью растение почти не поглощает воду

(смотрим статью «Путь наверх» в первом

выпуске), и на ночь «напор» желательно

убавить.

Надеюсь, что у вас, читателей журнала,

теперь не будет возникать вопрос «сколько

капать?» и вы не будете бояться

экспериментировать.

Николай М. для Hydroponics Journal.

Сравнение

ионообменной смолы и

удобрения

В последнее время на просторах интернета

встречается информация о ионитопонике.

Разговоров много ведется, а вот конкретного

ничего нет. Думаю пора немного это дело

исправить. Поэтому решил провести

небольшой опыт: сравнить действие

ионообменной смолы (а точнее еѐ

эффективность) и действие, уже многим

знакомого, жидкого удобрения Флора. В

HyJo 2/ 2011

Gidroponika.com

качестве растения выбрал самое

быстрорастущее растение: кресс-салат.

В качестве субстрата применять буду

кокосовый грунт. Для начала эксперимента

необходимо составить смесь смолы и грунта.

Для чего, при помощи весов, отмерил

необходимое количество смолы для нужного

объема горшка. Грунт смешал со смолой и

получился питательный субстрат. В другой

горшок насыпал просто грунт, впоследствии,

как только семена салата прорастут, начну

подкармливать "Флорой" в соответствии с

этикеткой. Третий горшок наполнил просто

грунтом и высеял в него семена. Подкормок в

нем вообще не будет - это контроль. Все

горшки будут находиться в одинаковых

условиях. В каждый горшок высеял по 5

семян, так будет легче видеть прирост

зеленой массы.

Рисунок 1. Ионообменная смола HD50

Рисунок 2. Кокосовый грунт

Рисунок 3. Взвешивание смолы

Рисунок 4. Горшки заполнены смесью

Прошло три дня с момента посадки. Семена

взошли все во всех горшочках, показав 100%

всхожесть. На данный момент, выделить

какой-либо вариант выращивания нельзя.

Все растения абсолютно одинаковые. Сейчас

начал подкармливать горшок с вариантом

Флора. Все остальные горшки поливаю

простой водой.

Сегодня 4-й день от всходов. Как и

ожидалось, всѐ начинает становится на свои

места. Лидирует Flora, на втором месте

ионообменная смола и замыкает тройку

лидеров "контроль" на чистой воде.

Итак, 5-й день от всходов салата. Что

объективно можно сказать о растениях: на

контроле – первое, что бросается в глаза, это

небольшой размер растений, окраска листьев

бледная, видны прожилки и небольшой

красноватый оттенок, что говорит о

недостатке в питании азота. Растение

находится на стадии двух семядольных

листочков и больше расти не хочет. В горшке

HyJo 2/ 2011

Gidroponika.com

с ионообменной смолой дела обстоят гораздо

лучше. Растение имеют сочную зеленую

окраску, семядольные листочки большие,

становится заметными начинающие расти

настоящие листья. Внешних признаков

недостатка питательных веществ не

наблюдается. В горшке с растениями,

которые поливаются "Flora", ростки самые

высокие, наиболее развитые, окраска от

окраски растений на ионообменной смоле не

отличается.

Рисунок 5. Общий вид горшков на 5-й день

Рисунок 6. Рост а Flore

Рисунок 7. Рост на смоле

Рисунок 8. Флора и смола

Рисунок 9. Общий вид

Растения немного вытянулись - это

жарковато им немного.

Прошло 8 дней с момента всходов. Из

каждого горшка было извлечено по одному

растению. Прорисовывается интересная, но,

в принципе, ожидаемая картина. Корневая

система растения, росшего на субстрате с

ионообменной смолой, сильно развита, с

полной уверенностью выделить в ней

главный корень невозможно, корневая

система сформировалась мочковатая. И это

не стало неожиданностью - растению

пришлось "добывать" питание из

ионообменной смолы. В итоге растение

получилось с развитой корневой системой,

надземная часть растения среднего размера

по сравнению с другими образцами.

HyJo 2/ 2011

Gidroponika.com

Рисунок 10. Растение на смоле

Рисунок 11. Растение на флоре

Растение, которое росло на субстрате,

который поливался раствором удобрения

"Flora", набрало наибольшую вегетативную

массу. Надземная часть растения сильно

развита. Корневая система этого растения

также сильно развита, но тут картина

немного иная - в ней можно с уверенностью

выделить главный корень. Корневая система

сформировалась стержневая. Это произошло

потому, что растению для питания не

пришлось прилагать сильно больших усилий

- все питательные вещества поступали

регулярно и в растворенном виде.

Рисунок 12. Контроль

Про контрольное растение ничего хорошего

сказать нельзя. Развитие остановилось,

надземная часть слаборазвита, корневая

система мочковатого типа - растение

постоянно ищет что-нибудь покушать.

Если говорить о целесообразности

применения ионообменной смолы в качестве

добавки в субстрат, то на овощных и

быстрорастущих культурах, думаю, это не

эффективно, как в финансовом плане, так и в

плане качества получаемых растений. Зато

вот при использовании в качестве добавки в

субстрат у комнатных растений - отличная

идея. Такие растения можно долгое время не

подкармливать, рН субстрата будет

практически постоянен, корневая система

растения будет сильно развита, что в

последующем сыграет положительную роль

(когда действие смолы закончится, растению

будет легче поглощать удобрения, вносимые

с поливом).

Автор - art159.

Азот (N)

Функции Азота

Азот необходим для формирования

аминокислот, белков и хлорофилла. Азот

играет важную роль в развитии растений.

Азот имеет гораздо большее влияние на

растения, чем большинство других важных

элементов. Избыток или недостаток Азота

существенно влияет на рост растений и

качество урожая.

Симптомы дефицита Азота

Дефицит Азота проявляется осветлением

листьев растения. Так как N достаточно

подвижный элемент, то первые симптомы

дефицита Азота появляются сразу на старых

листьях, которые становятся светло-зеленого

цвета. Когда дефицит усиливается, листья

желтеют и отмирают. Дефицит Азота

приводит к сокращению периода вегетации,

наблюдается мелколистность, уменьшение

кустистости.

Симптомы дефицита Азота быстро

развиваются, но могут так же быстро и

корректироваться, добавлением нужной

формы N, регулировкой концентрации.

Тяжелые последствия может нанести

длительная нехватка N в период активного

роста.

HyJo 2/ 2011

Gidroponika.com

Дефицит Серы можно спутать с дефицитом

Азота. Но, при дефиците Серы, симптомы

появляются на всем растении, а при

дефиците Азота сначала на старых листьях и

только потом распространяются на все

растение.

Симптомы отравления Азотом

Избыток Азота так же опасен, как и дефицит,

особенно для плодовых культур.

Избыток Азота сопровождается усиленным

ростом: растения пышные, с темно-зеленой

листвой. Такие листья больше подвержены

болезням и атакам насекомых и очень

чувствительны к изменениям окружающей

среды.

Излишки N в плодовых культурах не только

ухудшают обильность цветения и развитие

плодов, но и снижают качество урожая.

Нельзя повлиять на качество плодов

элементами F и B пока Азот в избытке.

Избыток N наносит больше ущерба

растению, чем дефицит.

Формы Азота

Существуют две формы азота: NO

(нитрат)

и NH

(аммиак).

Контролируя их соотношение в растворе,

можно добиться некоторого стабильного

значения pH.

Если NH

единственный источник азота в

растворе, то это приводит к подкислению.

Растения поглощают больше иона аммония,

чем серной кислоты, соответственно в

растворе накапливается анион серной

кислоты и раствор подкисляется. И,

наоборот, если в растворе содержится только

, раствор подщелачивается.

В целом, в кислой среде NO

легче

поглощается, а NH

лучше усваивается при

более высоком рН. При рН 6,8 обе формы

азота поглощаются одинаково.

Влияние Азота на pH в корневой зоне

В клетках корней должен поддерживаться

электрический баланс, поэтому для каждого

положительно заряженного иона, который

притягивается, должен быть освобожден

положительно заряженный ион, то же самое

верно и для отрицательно заряженных

ионов.

Таким образом, когда растение

«притягивает» аммоний (NH

), оно

освобождает протон (Н +) в раствор.

Повышение концентрации протонов вокруг

корней, снижает рН в корневой зоне.

Соответственно, когда растение

«притягивает» нитраты (NO

), оно

выпускает бикарбонат (HCO3-), что

увеличивает рН вокруг корней.

Из этого следует, что поглощение нитратов

увеличивает рН вокруг корней,

в то время как поглощение аммония

уменьшает ее.

Это явление особенно важно в гидропонике,

где корни могут легко повлиять на рН среды,

поскольку их объем относительно велик по

сравнению с объемом питательной среды.

Для предотвращения скачков рН раствора и

нужно правильное соотношение аммония /

нитратов, которое зависит от сорта,

температуры и стадии роста.

Следует отметить, что при определенных

условиях рН «реагирует» не так, как

ожидалось в связи с нитрификацией.

Нитрификация очень быстрый процесс, и

добавка аммония может быть быстро

преобразована и поглощена в виде нитратов,

тем самым увеличивая рН в корневой зоне, а

не уменьшая его.

Влияние Азота на поглощение других

элементов

Аммонийный Азот легче поглощается при

повышенном содержании в растворе магния,

кальция и калия. Аммоний - катион

(положительно заряженный ион), поэтому он

конкурирует с другими катионами (калия,

кальция, магния) в поглощении корнями.

Слишком высокое содержание аммония

может привести к дефициту кальция и

HyJo 2/ 2011

Gidroponika.com

магния. Поглощение калия меньше зависит

от «конкуренции» с Аммонийным Азотом.

Для питания растения нитратным Азотом

важное значение играет достаточное наличие

молибдена и фосфора. Дефицит молибдена

замедляет восстановление нитратов,

снижается ассимиляция нитратного азота.

Так как соотношение аммония / нитратов

может изменить рН вокруг корней, то

изменение pH может повлиять на

растворимость и доступность других

питательных веществ.

Как изменяется pH в зависимости от

соотношения нитратного и аммонийного

азота в растворе у корней пшеницы.

Если соотношение NO

и NH

больше, чем 9

к 1, то рН раствора имеет тенденцию к

увеличению с течением времени, а при

соотношении 8 к 1 или менее, рН

уменьшается со временем. Из графика видно,

что NH

, как правило, гораздо больше

подкисляет раствор, чем NO

подщелачивает. Поэтому и рекомендуют

% содержания аммонийного азота

намного меньше, чем нитратного для

стабилизации рН раствора.

Соотношение нитратного и

аммонийного Азота

Процент аммонийного азота NH

питательном растворе не должен превышать

50% от общей концентрации N.

Оптимальным же является

соотношение: 75% NO

и 25% NH

Если основным источником Азота будет

, то это может быть токсично для

растения. Однако, некоторое количество

желательно, так как наличие NH

питательном растворе стимулирует

поглощение NO

5% NH

в растворе достаточно для

стимуляции поглощения NO

, а более

высокий процент (до 25% от общего)

необходим для постоянно аэрируемых

растворов, чтобы получить то же

стимулирующее действие на NO

Метаболизм аммония требует гораздо

больше кислорода, чем метаболизм

нитратов.

Соотношение Азотов зависит от вида

растений, стадии роста растений,

температуры питательного раствора, рН в

корневой зоне и других факторов.

Если ион NH

является основным

источником Азота в питательном растворе, то

его влияние на рост томатов, например,

может быть существенным в зависимости от

интенсивности освещения. При низком

освещении эффекта почти нет, а при высокой

интенсивности света отмечено снижение

роста растений на 30%, проявляются

симптомы: скручивание листьев, увядание,

хлороз старых листьев.

Соотношение Азотов в зависимости от

вида растений и стадии роста

При подборе соотношения нитратного и

аммиачного азотов, следует учитывать виды

растений. Плодоносящие растения, такие как

помидор и перец, особенно чувствительны к

. Когда NH

присутствует в

питательном растворе при образовании

цветов и плодов, урожайность снижается.

Плоды могут поражаться вершинной

гнилью. Поэтому аммонийный азот может

быть включен в состав раствора в начале

вегетации, но затем должен быть исключен с

момента образования цветков и до конца

цикла.

HyJo 2/ 2011

Gidroponika.com

Сахара должны транспортироваться вниз от

листьев к корням, чтобы «встретиться» с

аммонием.

При выращивании плодов и растений, в

которых наибольший рост происходит в

листьях (например: китайская капуста, салат,

шпинат), сахара потребляются быстрее около

их места производства и гораздо менее

доступны для транспортировки к корням.

Таким образом, аммоний не сможет

эффективно метаболизироваться и

предпочтительно использовать меньше

аммония по отношению к нитратам. В

зимнее время аммония также нужно

давать меньше, так как при недостатке

света растение образует мало сахаров.

Соотношение Азотов в зависимости от

температуры в прикорневой зоне

Метаболизм аммония требует гораздо

больше кислорода, чем метаболизм

нитратов. Аммоний метаболизируется в

корнях, где он вступает в реакцию с

сахарами. Эти сахара должны быть

доставлены в корни из листьев.

С другой стороны нитраты транспортируются

в листья, где они преобразовываются в

аммоний, а затем вступают в реакцию с

сахарами.

При более высоких температурах дыхание

растения увеличивается, потребляется сахар

быстрее, что делает его менее доступным для

обмена веществ с аммонием в корнях. В то же

время, при высоких температурах

растворимость кислорода в воде

уменьшается, что делает его так же менее

доступным.

Таким образом, при более высоких

температурах целесообразно

использование более низкого

содержания аммония в растворе.

При более низких температурах питание

аммонием является более оптимальным,

потому что кислород и сахара более доступны

на корневом уровне. Кроме того, поскольку

транспорт нитратов в листьях снижен при

низких температурах, использование нитрата

в растворе приведет к задержке роста

растений.

Токсичность аммония

Аммоний может быть токсичными для

растений, если он является основным

источником Азота в растворе. При

отравлении аммонием замедляется рост и

развитие, повреждаются стебли и листья,

листья становятся чашеобразными.

Разрушается сосудистая ткань

(NH

нарушает работу Ca, который требуется

для поддержания целостности клеточной

оболочки). Отравление Аммонием может в

конечном итоге привести к гибели растения.

Если стебель пострадавших растений

разрезать чуть выше корневой линии, то

хорошо видна разлагающаяся сосудистая

ткань.

Но, похожие симптомы могут быть и у

некоторых болезней, поэтому требуется

тщательный анализ, чтобы определить, что

вызывает распад, болезнь или отравление

Аммиачный азот обычно не накапливается в

растении в больших количествах. Это

наблюдается только при недостатке

углеводов; в таких условиях растение не

может его переработать в безвредные

органические вещества — аспарагин и

глютамин.

Чрезмерная доза аммиачного азота в

питательном растворе и недостаточность

освещения, которая снижает интенсивность

фотосинтеза, могут привести к повреждению

листовой паренхимы из-за скопления

аммиака.

Влияние концентрации Азота на корни

Концентрация азота в питательном растворе

может влиять на характер роста корня.

Увеличивается концентрация нитратного

Азота – уменьшается количество и длина

корневых волосков. Концентрации других

основных элементов (P, K, Ca, Mg) не

оказывают подобное влияние. Даже

изменение концентрации NH

питательном растворе не влияет на корневые

волоски. Однако, корни, подвергающиеся

воздействию высоких концентраций NH

питательных растворах или где основным

источником Азота является NH

, будет

грубы на вид, с небольшим ветвлением или

тонкой структурой.

Концентрация Азота в питательном

растворе

Большинство формул требуют общей

концентрации N в питательном растворе в

диапазоне от 100 до 200 мг / л (ppm).