Рубцов Л.И., Лаптев А.А. Справочник по зеленому строительству

Подождите немного. Документ загружается.

В целях повышения декоративности, а также для большей устойчивости

газонов применяют травосмеси из нескольких, иногда пяти-восьми родов и

видов трав. При этом, однако, одни травы могут сильно разрастись и вытеснить

другие, подчас более ценные, Поэтому газонные травосмеси должны содержать

лишь те виды трав, которые способны при смешении создать однородную

дернину.

Лучшими травосмесями были бы те, которые содержат два или три вида

трав, отобранных из полевиц и овсяниц. Однако, учитывая современный

агротехнический уровень устройства газонов и развития семенного дела, можно

рекомендовать включение в травосмесь райграса и других грубостебельных

быстроразвивающихся и стойких к вытаптыванию видов.

Расчет нормы травосмеси делается по следующей формуле:

Х= (НП)/Д,

где Н - расчетная норма высева семян стопроцентной всхожести в чистом

виде, в кг/га; П - процент участия данного вида в травосмеси; Д - фактическая

хозяйственная годность семян в процентах.

Например, для травосмеси, состоящей из 65J% овсяницы красной

(рыхлокустовой формы) 70-процентной хозяйственной годности и 35J%

полевицы обыкновенной 60-процентной годности, потребуется:

овсяницы красной 11065/70=102,1 кг/га;

полевицы обыкновенной 2335/60=13,4 кг/га;

Всего 115, 5 кг/га.

При устройстве пестроцветных газонов лугового типа или отдельных

цветущих лужаек в лесопарках и парках, когда необходимо произвести посев

цветочных растений, пользуются методикой расчета .норм высева и смешения

цветочных семян по И. М. Малько, для этого необходимо знать количество

семян в 1 г.

Абсолютный вес семян (по данным Всесоюзного института кормов им.

В.Р.JВильямса) в г

Культуры

Вес 1000

шт. семян

семян (в

среднем)

Культуры

Вес 1000

шт. семян

семян (в

среднем)

Злаковые травы

Суданская трава 7,25 Пырей ползучий 3,10

Костер безостый 3,50 Волосенец сибирский 3,10

Пырей нежный 2,85 Райграс высокий 2,70

Могар 2,50 Ежа сборная 1,20

Райграс пастбищный 2,15 Овсяница красная 1,10

Житняк узкоколосый 2,10 Лисохвост луговой 0,80

Житняк ширококолосый 1,85

Овсяница бороздчатая

(топчак)

0,61

Овсяница луговая 1,85 Тимофеевка 0,42

Райграс вестервольдский 1,55 Мятлик луговой 0,25

Полевица белая 0,15

Бобовые травы

Вика яровая 44,0 Лядвенец рогатый 0,95

Эспарцет (в бобиках) 18,10 Клевер гибридный 0,73

Середелла 3,45 Клевер белый 0,69

Люцерна синяя и сине-

гибридная

1,95

Клевер позднеспелый

(одноукосный)

1,71

Клевер персидский

(шабдар)

1,80

Люцерна желтая

(селекционные сорта)

1,35

Клевер раннеспелый

(двухукосный)

1,80

Люцерна желтая

(дикорастущая)

1,20

Травы других семейств

Тысячелистник 0,14

Зная количество семян в 1 г, их хозяйственную годность и площадь

питания, устанавливаем норму высева. Так, например, бархатцы карликовые

имеют такие показатели:

Количество семян в г 500 шт.;

Хозяйственная годность 60 %;

Площадь питания 100 см

При 100J% хозяйственной годности для засева 1 м

потребовалось бы

семян:

10000 см

/100 см

= 100 шт- или 100 / 500 = 0,2г

При 60-процентной хозяйственной годности их потребуется больше:

0,2100/60=0,33г.

Ориентировочные нормы высева семян цветочных растений для

устройства пестроцветного газона приводятся в табл. 15.

Табл. 15. Ориентировочные нормы высева семян цветочных растений для

пестроцветного газона.

Наименов

ание

растений

Количест

во семян

в 1 г в

шт.

Площадь

питания в

см

Хозяйств

енная

годность

в проц.

Норма

высева на

1 л в г

Для однолетнего газона

Алиссум 3500 200 50 0,03

Анютины глазки 800 100 50 0,25

Бархатцы низкие 500 100 60 0,33

Иберис 500 100 60 0,33

Маргаритка 4000 100 50 0,05

Маки (разные) 4000 50 60 0,04

Ноготки 120 200 60 0,70

Пиретрум 5000 100 60 0,03

Эшшольция 600 200 60 0,14

Для многолетнего газона

Клевер белый 1500 100 70 0,09

Мак альпийский 4000 100 60 0,04

Колокольчик 5000 100 60 0,03

Тысячелистник KW 100 50 0,20

Ромашка белая 800 100 50 0,25

Подобрав состав растений, устанавливают для них процентное

соотношение в смеси и находят необходимое количество семян на единицу

площади (табл. 16).

Табл. 16. Процент участия цветочных растений в травосмеси и необходимое

количество семян в г.

Название цветочных растений

Процент

участия в

смеси

Норма

высева

на 1 м

чистом

виде

Норма

высева

на 1 м

в 1 г

смеси

Для однолетних газонов

Алиссум белый 10 0,03 0,003

» фиолетовый 10 0,03 0,003

Анютины глазки 10 0,25 0,025

Бархатцы низкие 10 0,33 0,033

Иберис 10 0,33 0,033

Маргаритка 10 0,05 0,005

Маки разные 10 0,04 0,004

Ноготки 10 0,70 0,070

Пиретрум 10 0,03 0,003

Эшшольция 10 0,14 0,014

Для многолетних газонов

Клевер белый 10 0,09 0,009

Мак альпийский 20 0,08 0,008

Ромашка белая 10 0,25 0,025

Тысячелистник 10 0,20 0,020

Мускари 5 100 шт. 5 шт.

Тюльпаны среднеазиатские 5 60 шт. 3 шт.

Мятлик луговой 40 4.0 1,6

При создании пестроцветных лужаек могут также применяться люцерна

(большинство видов), эспарцет посевной, лядвенец рогатый, клевер красный и

гибридный, донник лекарственный и другие растения.

Засев и одерновка декоративных газонов

Лучшими сроками засева декоративных газонов являются ранневесенний

(одновременно с посевом ранних колосовых) и осенний (одновременно с

посевом озимых). При наличии поливочных средств газонные травы можно

высевать летом.

На небольших участках приходится пользоваться ручным способом

посева. При этом семена, отпущенные для каждого участка, высевают двумя

равными долями во взаимно перпендикулярном направлении. Таким образом

достигается равномерное распределение семян по засеваемой площади.

Чтобы обеспечить наиболее быстрые и дружные всходы, применяют

предпосевное намачивание и проращивание семян и предпосевной обогрев

сухих семян на солнце. Намачивают семена за 3-4 дня до посева и

проращивают до состояния наклевывания. Посев семян ручным способом

лучше всего производить в тихую погоду, рано утром и вечером.

Глубина заделки семян в почву для большинства газонных трав должна

быть не более 1,5-3 см. Заделку семян производят с помощью ручных граблей

или легких борон с последующим укатыванием легким катком.

После засева участка и заделки семян в почву желательно произвести

полив. На больших участках для этой цели используют дождевальные

установки КДУ, а на малых - шланги с разбрызгивателями. Шланг при поливе

следует держать брандспойтом кверху.

При первом послепосевном поливе вода должна равномерно пропитать

верхний слой почвы на глубину не менее 10-15 см; для этого обычно требуется

1, 5-2 м

воды на 10 м

площади. В случае, если на поверхности почвы

образуется корка, ее необходимо немедленно разрушить железными граблями,

легкими игольчатыми катками и другими орудиями. После появления массовых

всходов места, оказавшиеся не засеянными, немедленно подсевают теми же

травами.

Одерновка чаще всего применяется при устройстве газонов на откосах и

насыпях с крутизной более 30° и при устройстве газонных бровок вокруг

цветочных рабаток, парковых дорожек и т .п.

Иногда в цеЛях быстрейшего создания газонного покрова одерновку

применяют на небольших ровных участках. Для устройства больших газонов

она непригодна.

Дернину желательно использовать такую, в травостое которой имеются

наиболее пригодные для газонов виды трав.

При всех условиях рекомендуется проводить предварительный уход за

дерниной до ее срезки. К мерам ухода относятся прополка, подсев,

выращивание желательных компонентов злаковых трав.

Дерн нарезается специальными резаками и отделяется с помощью

соответствующего садового инвентаря. Сейчас озеленители успешно

применяют дернорезчик, оборудованный на тракторе «Моторобот». В

зависимости от прочности дернины и условий транспортировки дерн нарезают

кусками толщиной 4-6, шириной 25-30 и длиной 30-90 см. Прочную дернину

целесообразно нарезать более тонким слоем (до 2-4 см), так как корневая

система трав тонко нарезанной дернины развивается лучше.

Подготовка почвы под одерновку принципиально ничем не отличается от

подготовки ее под засев, за исключением того, что разработка самого верхнего

слоя здесь проводится не так тщательно, а толщина подготовляемого

питательного слоя может быть ограничена 8-10 см.

Укладка дерна на откосах производится снизу вверх, как кирпич при

укладке стен, с перевязкой швов. Дернины плотно подгоняют одну к другой и

на крутых склонах прибивают колышками. При этом колышки забивают

заподлицо, чтобы они не возвышались над одернованной поверхностью и не

мешали в будущем скашиванию травостоя. Швы между дернинами засыпают

перегнойной землей в смеси с песком и засевают семенами трав, чтобы

обеспечить быстрейшее срастание всего дерна в одну выравненную газонную

поверхность. После укладки дерн хорошо поливают, особенно первые 15-20

дней, пока он не зазеленеет.

Перед одерновкой песчаных насыпей по песчаному откосу укладывают

слой глины толщиной 6-8 см и одновременно вносят органические и

минеральные удобрения. Затем почву уплотняют обычно с помощью

трамбовок.

Сама одерновка ведется в два слоя: первый (нижний) слой укладывается

травяным покровом книзу, второй (верхний) - в обычном порядке. Это

позволяет повысить устойчивость дернины и обеспечить достаточный

питательный слой для трав. Глина, уложенная на песчаное основание,

задерживает влагу в верхнем слое, где развивается корневая система, и

препятствует вымыванию питательных веществ.

В настоящее время, хотя еще в ограниченном размере, применяется

создание дернового покрова вегетативным методом. Используют для этого

корневищные травы. Берут отдельные побеги или отпрыски кустов и

высаживают их на расстоянии 5-8 см друг от друга (высаженные побеги быстро

дают новые ростки, образующие затем густой травостой) или же раскладывают

корневища и присыпают их рыхлой питательной землей слоем 1- 3 см.

Можно взять кусочки дернины, допустим полевицы во-лосовидной,

разделить их на отдельные побеги, которые затем разбросать на соответственно

приготовленную почву и слегка присыпать землей. Разбросанные части

растений укореняются и образуют новые растения - кусты. Эти растения

следует периодически скашивать и покрывать тонким слоем плодородной

почвы - тогда вскоре образуется сплошной дерновой покров. Таким образом из

1 м

дернины полевицы волосовидной можно получить 40-50 м

превосходного

однородного травяного покрова.

Вегетативным способом дернину получают из таких видов трав, которые

образуют большое количество ползучих поверхностных стеблевых побегов

(столонов) или корневищ.

Посадка многолетников

При посадке многолетников необходимо позаботиться о создании

благоприятных условий для их развития. Важное значение при этом имеет

выбор местоположения, подготовка почвы, внесение удобрений, правильная

посадка.

При выборе местоположения необходимо считаться с •природными

требованиями данного вида растения. Такие низкие ползучие растения, как

церастиум, гвоздика, травянка, тимьян, флокс дернистый, хорошо растут на

сухих солнечных местах, а сибирский ирис, купальница, аквилегия, диклитра,

лилейник - на влажных. Бадан, копытень, майник двулистный, ландыш,

барвинок лучше произрастают в полутени.

Ромашка, золотарник, рудбекии, гелониумы, горицветы мирятся с

большой сухостью воздуха и ярким солнечным освещением.

Толщина почвенного слоя для рабаток и групповых посадок

многолетников должна быть не менее 40-60 см с благоприятными для

проникновения корней нижележащими слоями. Для улучшения бедных и

бесструктурных почв необходимо вносить большие дозы органических

удобрений. Органические удобрения лучше вносить: для весенних посадок - с

осени, для осенних - с лета. На 1 м

вносится от 6 до 8 кг удобрений. В

дополнение к органическим полезно вносить медленнодействующие

минеральные удобрения.

Посадка многолетников обычно производится в два срока: весной и

осенью. Группа луковичных-нарциссы, тюльпаны, сциллы, лилии, крокусы -

высаживаются только ранней осенью с тем, чтобы после посадки они успели

дать новые корни и укорениться, а ранней весной смогли пойти в рост. Точно

также лучше пересаживать осенью корневищные многолетники: пеоны, ревень,

спаржу. Лучшим сроком осенних посадок является последняя декада августа -

первая половина сентября.

Весной к посадке можно приступить сразу после того, как оттает земля, и

продолжать ее до начала интенсивного нарастания надземной части

многолетников.

Глубина посадки многолетников зависит от размера корневища и сроков

посадки. Для ориентировки укажем, что корневая шейка пересаживаемого

растения должна быть на таком же уровне, на каком находилось растение до

пересадки. При осенних посадках многолетники можно высаживать несколько

глубже, особенно на легких почвах, но нельзя допускать чрезмерного

заглубления.

Для луковичных растений существует правило: сажать луковицы на

такую глубину, которая бы превосходила диаметр луковицы в 3-4 раза.

Тюльпаны и нарциссы сажают на глубину 8-12, лилии 10-25 см. Мелкие

луковичные растения - сциллы, крокусы, мускари - сажают не глубже 5, а

ландыши - 2, 5-3 см.

Площадь питания, которая дается многолетникам при посадке, зависит от

вида и размеров растений. В редкой посадке многолетники развиваются более

пышно и цветут обильнее. Но если им предоставить слишком большое

пространство, то в группе долго нельзя будет достигнуть необходимой

сомкнутости. В загущенной посадке побеги вытягиваются, ослабляются, и

растения не дают нормального цветения. Поэтому густоту посадки необходимо

рассчитывать так, чтобы многолетники уже на следующий год давали

достаточно плотные декоративные группы.

Расстояние, на котором должен быть посажен тот или иной многолетник,

определяют в зависимости от его высоты. Так, на 1 м

размещают: крупных

сильнорослых многолетников - одно-два растения; среднерослых

многолетников - три-четыре; невысоких многолетников - шесть-двенадцать;

низких многолетников - 15-35; миниатюрных многолетников до 50, мелких

луковиц (сциллы, мускари) - 100 и больше.

Многолетники растут несколько лет без пересадки на одном месте и

нуждаются в тщательном и регулярном уходе. Основными мероприятиями по

уходу являются прополка и рыхление, полив, внесение удобрений и подкормок,

обрезка отцветших и сухих побегов, своевременная рассадка и пересадка

(рис.34).

Рис. 34. Защита многолетников от конкуренции корней живой изгороди путем

вертикальной прокладки из толя.

Первую прополку необходимо производить возможно раньше, как только

покажутся всходы сорняков, и выпалывать их с корнем. Легче всего это делать

яосле дождя или обильной поливки. В дальнейшем прополку необходимо

проводить регулярно в течение всего сезона.

Рыхление почвы, обычно проводится одновременно с прополкой, а

иногда и как самостоятельная операция. Основная цель рыхления-сохранить

почвенную влагу и поддержать благоприятный воздушный режим в почве.

Рыхление производится на глубину 5-8 см не только вокруг группы, но и

внутри ее.

Поливка многолетников способствует развитию корневой системы и

0бразованию почек. Чтобы почва была смочена достаточно глубоко, .не меньше

чем на 10 см, на 1 м

расходуется 25-30 л воды. Лучше поливать реже, но

больше. Особенно важно проводить поливку в период бутонизации. В

засушливые годы полив производят и после цветения.

Удобрение позволяет получать обильный урожай цветков и яркую их

окраску. Удобрение вносится под многолетники перед посадкой, а также в

течение всего времени их существования в виде регулярных подкормок.

В качестве подкормок применяются: из органических удобрений -

коровяк, птичий помет, перегной, компост; из минеральных удобрений -

азотная аммиачная селитра, сульфат аммония, суперфосфат, калийно-

хлористый калий и калийная соль. Наиболее эффективны смеси азотных,

фосфорных удобрений. Для внесения подкормок из минеральных удобрений

почву предварительно поливают из расчета 10 л на 1 м

, после чего по

поверхности равномерно рассыпают удобрения и снова производят поливку -

20 л на 1 м

. Органические удобрения (коровяк, птичий помет) вносят в жидком

виде. На ведро воды берут 1 кг коровяка и 30-40 г птичьего помета,

размешивают и оставляют на сутки, после чего разбавляют пополам с водой.

Перед внесением подкормки производят полив участка.

Подкормку делают один-два раза за сезон: ранней весной и перед

цветением во время бутонизации.

Ранней весной торф или перегной рассыпается равномерным слоем в 5-10

еж по поверхности почвы между растениями.

Перегной и торф полезно применять также в качестве мульч-покрова, он

задерживает развитие сорняков, способствует сохранению влаги в почве и

служит дополнительным удобрением. При осеннем мульчировании торфяной

слой служит защитой зимой и сохраняет влагу вес:

ной.

Обрезка сухих и отцветших побегов необходима для увеличения

декоративных качеств многолетников и сохранения пластических веществ,

которые расходовались бы без этого на образование семян. Сильная обрезка

после цветения необходима у таких многолетников, как дельфиниум, люпин,

ромашка, эригерон, производится она до основной массы зеленых побегов и

листьев.

Для некоторых многолетников, отличающихся буйным ростом, рыхлым

строением куста и тонкими изгибающимися побегами, необходимы опоры.

Ставить их нужно заранее, до того, как побеги начнут изгибаться и поникать.

Состоят апоры из трех-четырех заостренных колышков, вбитых вокруг куста и

соединенных легким ивовым обручем или проволокой, подвязку к ним

производят мягко, чтобы не портить стеблей.

Пересадка многолетников является средством омоложения и

необходимой мерой ухода. Застаревшие кусты многолетников выкапывают и

делят на 3-5-6 частей с таким расчетом, чтобы на каждом растении было 5- 8

почек, затем пересаживают на вновь подготовленные и удобренные места. В

результате кусты начинают давать мощный прирост и обильное цветение.

Сроки пересадки зависят от вида растения и характера развития у них

корневища и корня.

Растения с ползучим корневищем (сахалинская гречиха, рудбекия) не

требуют пересадок в течение 8-10 лет. Растения с компактным корневищем

такие, как пеаны, могут расти на одном месте 10-15 лет.

Многолетники без корневища с мочковатой корневой системой такие,

например, как флоксы, нуждаются в пересадке через каждые 3-5 лет.

Большинство видов многолетников требует пересадки через 4-6 лет.

ГЛАВА V. УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК

Дорожки и площадки в зеленых устройствах должны быть просты по

конструкции, удобны для ходьбы в любую погоду и гармонировать с

окружающим пейзажем.

В зависимости от конструкции и назначения дорожки и площадки

устраиваются асфальтовые, щебеночные, клинкерные и плиточные.

Асфальтовые дороги устраиваются в тех случаях, когда они

предназначены не только для пешеходов, но и для транспорта. Асфальт хорошо

моется и долго служит, но легко накаляется и размягчается летом, выделяет

вредные испарения. Грязно-серый цвет его часто не гармонирует с парковыми

ландшафтами. Поэтому в городских парках лучше применять щебеночно-

набивное или плиточное покрытие.

Асфальтовые дороги уместны на основных подъездных путях и

магистралях в загородных парках и лесопарках.

Устройство асфальтовых дорог: приготавливается корыто глубиной 13 см; дно

корыта укатывается моторным катком 1, 5-2, 5 т; насыпается слой шлака или

щебенки высотой 10 см, сверху укладывается песчаный асфальт слоем в 3 см.

Щебеночно-набивные дорожки (рис. 35) наиболее употребительны в

садах и парках. Они хорошо гармонируют с. парковыми пейзажами, эластичны,

по ним легко и не утомительно ходить, но в сухое время они пылят, а ранней

весной и поздней осенью становятся грязными и труднопроходимыми.

Рис. 35. Поперечный разрез щебеночно-набивной садовой дорожки:

1-песок; 2 - высевки; 3 - щебенка; 4- уплотненное основание.

Корыта делают глубиной 20 см; дну корыта придают выпуклый профиль

и уплотняют за три-четыре прохода моторным катком 3-5 т; корыто засыпают

15-сантиметровым слоем щебенки 3-5 см в поперечнике (гранитная,

известковая, кирпичная). Поперечный уклон дорожки должен составлять 0, 05

или 5 см подъема на 1 м ширины. Уклон профиля проверяется шаблоном.

После проверки профиля дорожку поливают (10 л на 1 м

), укатывают катком

пять - семь раз. После укатки насыпают верхний слой (4-6 см) цементирующего

материала из высевок строительного мусора, кирпичную крошку, различные

специальные смеси из песка, глины, гашеной извести, проверяют шаблоном,

поливают водой и укатывают моторным катком (три-четыре хода). Два дня

дорожку держат во влажном состоянии, после чего посыпают крупным

зернистым песком толщиной 0, 5-1 см.

Клинкерные дорожки (рис. 36). Удобны для ходьбы, имеют нарядный

вид благодаря своему узору. Применяются в парадных местах небольших садов

и на крутых подъемах.

Рис. 36. Устройство дорожки с клинкерным покрытием.

Устраиваются из клинкерных кирпичей размером 220х110х75 и

220х110х65 мм. Кирпич укладывается фигурно в виде паркета на песчаное

основание или по укатанному гаревому или щебеночному полотну.

Плиточные дорожки (рис. 37) устраиваются из бетонных или каменных

плит на песчаном или укатанном щебеночном основании. Плиты бывают

различных размеров - обычно (75х75х5-6 см). Если дорожка короткая, а по ней

движение малое, то между плитами оставляется свободный шов 3-5 см для

посева травы или посадки седума. Если же дорожка имеет значительное

протяжение и большую нагрузку, то плиты кладутся вплотную (рис. 38).

Рис. 37. Устройство дорожки с

плиточным покрытием.

Рис. 38. Покрытие дорог бетонными

или каменными плитами.

При переходе через газон или цветник одиночные плиты можно класть

прямо на землю (рис. 39).

Рис. 39. Укладка плиточных переходов по газону.

Устройство площадок производится теми же способами, что и

устройства дорожек.

Раздел III. УХОД ЗА ЗЕЛЕНЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ

ГЛАВА I. УХОД ЗА ДЕРЕВЬЯМИ И КУСТАРНИКАМИ

Уход за деревьями и кустарниками включает в себя полив и удобрение,

обрезку ветвей, защиту от механических повреждений, вредителей и болезней,

меры по сохранению растений при изменении рельефа и т.п.