Рубцов Л.И., Лаптев А.А. Справочник по зеленому строительству
Подождите немного. Документ загружается.
Полное удаление вершины во многих случаях можно заменить
частичным, подрезая лишь верхнюю часть кроны. При этом основные и
полувертикальные ветви срезают ниже уровня главной кроны, а соседние с
ними - удаляют или укорачивают так, чтобы поверхность среза не затенялась и
тень не мешала образованию новых побегов. Пучки побегов следует
прореживать, иначе не смогут образоваться крепкие основные ветви. Такой
метод годен для любого не очень старого дерева.
Время обрезки. Лучшим временем является осенний и ранневесенний
периоды, когда циркуляция сока минимальная или прекращается совсем. Но
для большинства деревьев обрезка может безопасно проводиться круглый год,
исключая апрель и май, когда у деревьев происходит усиленное сокоистечение.
Что касается ранней весны, то опасность подрезки в этот период из-за
соковыделения невелика. Наоборот, часто наблюдается, что при соковыделении
рана заживает быстрее, чем в период покоя.
Летняя обрезка в какой-то степени задерживает новый рост, а
присутствие листьев затрудняет работы.
Техника обрезки. Пеньки, задиры коры, большие раны ослабляют дерево
и открывают доступ вредителям и болезням. Срезы должны быть гладкие,
крупным срезам рекомендуется придавать слегка выпуклую форму. Сухие
сучья отрезают до здоровой древесины. Побеги и боковые ветки, как правило,
обрезают на наружную почву. Сразу после подрезки все раны диаметром более
2-2, 5 см нужно покрывать слоем садовой замазки и закрашивать масляной
краской на натуральной олифе. Состав наиболее употребительных смесей
садовой замазки в частях: нигрол - 10, зола - 3; солидол - 4, канифоль - 6, воск -
1; воск - 2, канифоль - 4, натуральная олифа - 2; канифоль - 4, воск - 2, сало - 1
(воск и канифоль добавляют в растопленное сало, кипятят 30 мин и выливают в
холодную воду, затем вар разминают до тех пор, пока он не станет мягким).
Крупные срезы замазывают этими составами только по краям шириной
до 3 см. Среднюю же часть покрывают слегка разогретым асфальтом. У
хвойных, обильно выделяющих смолу, раны не замазываются.
Обрезка кустарников
Правильная обрезка кустарников существенно влияет на их
долговечность и декоративный облик. Обилие и качество цветков и
декоративных плодов у кустарников в такой же мере зависит от правильной
обрезки, как и у плодовых деревьев.
Обрезка кустарников преследует три главные цели: формирование куста,
улучшение качества и обилия цветения и плодоношения, омоложение.
Обрезка красиво цветущих кустарников зависит от вида и характера
заложения и развития цветочных почек. Обрезку кустарников, развивающих
цветки из почек, сформировавшихся в текущем году, и цветущих обычно в
середине или во второй половине лета, производят в период покоя - поздней
осенью или ранней весной до начала их роста. В тот же год куст выгоняет
мощную поросль с обильными и хорошо сформированными цветками.
Степень обрезки таких кустарников зависит от вида или сорта.
Летнецветущие таволги (спиреи) и другие кустарники, обладающие большим
количеством тонких слабых побегов, «сажаются на пень», т.е. все побеги
срезаются на 10-15 см выше корневой шейки (иногда более крепкие побеги
срезаются на 1/2-3/4 их длины). После этого кусты дают сильную молодую
поросль, несущую многочисленные цветки.
Такая же обрезка применяется и для кустарников, обладающих ярко
окрашенными стеблями (например: дерен белый, сибирский, керрия японская).
Вновь появившиеся молодые годичные побеги обладают более интенсивной
окраской, чем двух-, трехлетние, и вследствие этого более декоративны.
У крупных кустарников с хорошо выраженными скелетными ветвями
(например, гортензия метельчатая и древовидная буддлея, тамарикс, аморфа,
вейгела, леспедеца) срезают до основания прошлогодние побеги.
Кустарники, цветки которых развиваются из почек, заложенных в
предыдущем году (сирень, форзиция, айва японская, таволги весеннецветущие,
Ван-Гутта, острозубчатая и др.), и уже в зимний период несут в почках урожай
цветков будущего года, обрезать осенью, зимой или весной нельзя - такая
обрезка уничтожит будущий урожай цветков.
Омоложение любого вида декоративного кустарника, независимо от того
произрастает ли он в одиночной посадке или группе, заключается, в удалении
всех стеблей, кроме тех, которые находятся в периоде полного развития.
Стареющие побеги, хотя они еще и цветут, портят общий вид куста и
затрудняют появление побегов возобновления, поэтому необходимо их
своевременно удалять (рис.45).
Рис. 45. Обрезка кустарников в зависимости от класса и типа роста (по
3.И.JЛучник); а - малина; б - таволга иволистая; в - пузырник; г - таволга
городчатолист-ная; д-жимолость татарская; е-калина обыкновенная; ж-сирень
обыкновенная; з - миндаль - бобовник; и - карагана древовидная. Сплошным
контуром обозначены отмирающие части стебля; чертой отмечено место
омолаживающей обрезки, которая производится после первых признаков
старения кроны; стрелкой указано место полного удаления омоложенных
стволов, которое производится после старения выросшей на них поросли
возобновления.
При чрезмерном загущении куст превращается в бесформенную массу
зелени, растет медленно и продуцирует мало цветков. При прореживании
срезают все устаревшие, поломанные и мешающие друг другу побеги и
оставляют лишь несколько самых сильных и молодых. Такой операции должны
периодически подвергаться сирень и другие крупные кустарники.
Омоложение крупных кустарников преклонного возраста, потерявших
декоративность, производят путем сильного укорачивания старых ветвей.
Ветви срезают возле молодого побега, а если молодой побег отсутствует, то
ветвь вырезают целиком. Омоложение производят обычно в два приема: в
первый год срезают часть ветвей, остальные на следующий год. Обрезку
делают непосредственно после цветения; в результате питательные вещества не
растрачиваются на образование семян, и все силы куста идут на рост мощных
молодых побегов и формирование на них цветочных почек для будущего года.
Сохранение старых деревьев
Ветер и влага - главные враги старых деревьев. Влага скапливается в
дуплах и местах поломок и там появляется сырость, а сырость вызывает
различные грибковые заболевания. Дупла, увеличиваясь в размерах, снижают
крепость и устойчивость ствола, и, в конце концов, ветер валит дерево.
Грибковые заболевания возникают чаще всего в больших дуплах комлевой
части ствола. Такие дупла должны быть очищены от мусора и пыли и
углублены до самой почвы, тогда ствол превратится в своего рода трубу, по
которой вода станет стекать до самой земли и уходить в почву.
Небольшие дупла пломбируют. Для этого зачищают мертвую кору по
краям дупла и удаляют изнутри всю разрушенную древесину, затем
дезинфицируют очищенное дупло креозотом, дегтем или трехпроцентным
раствором медного купороса. После дезинфекции стенки дупла покрывают
масляной краской, смолой «ли специальной изоляционной обмазкой.
Московская областная станция защиты растений рекомендует в качестве
изоляционной обмазки каменноугольный (кузбасский) лак, асфальтобитумный
лак (65J% битума и 35J% бензина), битумную эмульсию.
Пломбируются небольшие дупла цементирующей смесью из одной части
цемента и двух частей песка или из одной части битума и трех-четырех частей
опилок. В последнем случае в расплавленный битум добавляют опилки в таком
количестве, чтобы получилась рассыпчатая масса. Дупло заполняют еще
полностью не остывшей смесью, заглаживают верхний слой, а когда он
остынет, окрашивают под цвет коры.
Кроме того, станция рекомендует различные составы заполнения в
зависимости от местоположения дупел. Для дупел на стволе, скелетных сучьях
и обнаженных корнях - состав № 1, состоящий из битумной эмульсии (13J%),
25-процентного коллоидного битума IV м в бензине (2J%), цемента (10J%) и
влажного песка (75J%). Для дупел, находящихся в тех местах ствола, которые
раскачиваются ветром (например, у основания ветвей), - более эластичные
составы: № 2 из битумной эмульсии (18J%), 50-процентного коллоидного
раствора битума IV м в бензине (7J%), цемента (15J%), мелких влажных
древесных опилок (15J%) и влажного песка (45J%) и № 3 из 80-процентного
коллоидного раствора битума IV м в керосине (50J%), мелких древесных сухих
опилок (50J%).
Дупло заполняется только до каллюса или камбиального слоя, иначе
заполнение будет мешать зарастанию дупла. Поверхность пломбы через два-
три дня покрывается битумным лаком.
Лечение дупел у большинства деревьев можно проводить с половины мая
по октябрь. Исключение составляют березы, клены и тополя, для которых
лечение дупел в конце лета или осени не рекомендуется.
Удаление крупных ветвей у старых деревьев нужно проводить с большой
осторожностью. Такая операция всегда трудна, а у старых деревьев к тому же
лечение и заживление pan идет очень медленно.
Для тяжелых горизонтально идущих ветвей старых деревьев, особенно у
дуба и липы, устраивают подпорки. Так, например, мощные ветви знаменитой
Вюртембергской липы, возраст которой по документам определен в 700 лет, в
1938 г. подпирались 98 каменными колоннами.
Сохранение деревьев при изменении рельефа
Выравнивание поверхности земли, проводимое в связи со строительством
различных зданий и сооружений, вызывает перемещение почвы вокруг ствола
дерева. В одних случаях уровень почвы повышается и дерево оказывается
частично засыпанным, в других - уровень понижается и часть корней
оказывается снаружи.
Повышение уровня почвы затрудняет доступ воздуха и воды к корням.
Между тем. воздух и вода необходимы для нормального функционирования
корневой системы, а также для почвенных микроорганизмов, превращающих
минеральные вещества п питательную среду для корней. Когда доступ воздуха
затруднен, концентрация газов и различных химических веществ в почве
увеличивается, становится ядовитой для корней и те начинают отмирать. А у
надземной части листья уменьшаются в размере, желтеют и увядают, вдоль
главного ствола появляются многочисленные мелкие побеги и одновременно
много засохших веток, а иногда и больших ветвей. Это длится в течение
месяца, а иной раз и в течение нескольких лет, и дерево в конце концов
погибает.
Гибель дерева может произойти и из-за складывания около него песка,
извести, смол, асфальта, что часто происходит при строительных работах.
Степень повреждения дерева от повышения уровня поверхности зависит
от глубины засыпки, вида дерева, глубины его корневой системы, дренажа и
некоторых других факторов. Деревья с глубокой корневой системой, • такие как
дуб, менее страдают от засыпания землей, чем деревья с поверхностной
системой, такие как ильмовые, тополя, ивы, платан, белая акация.
Состояние корней зависит не только от высоты слоя насыпанной земли,
но и от механического ее состава. Глинистая тяжелая почва, например,
способна вызвать сильные повреждения корней даже при слое в 3-4 см выше
прежнего уровня поверхности. Засыпка гравием причиняет меньше
повреждений, так как воздух и вода проникают через него свободно и быстро.
Добавление над прежней поверхностью слоя гравия в 5-10 см толщиной не
повредит дереву. В таких случаях дерево приспособится к новым условиям,
образуя новые дополнительные корни возле поверхности почвы.
Там, где насыпной слой земли сравнительно неглубокий, почву надо
периодически взрыхлять для обогащения ее воздухом, удобрять и поливать,
При глубокой засыпке проводятся следующие мероприятия (рис. 46).
Рис. 46. Предохранение дерева при повышении уровня почвы: а - укладка
дренажных труб; б - устройство вентиляционных труб и дренажных куч из
камней; с - засыпка дренирующего материала.
Вокруг ствола засыпанного дерева устраивают цилиндрический колодец
глубиною до первоначального уровня земли. Расстояние от стенки колодца до
ствола в зависимости от диаметра ствола должно быть около 50 см или
несколько больше. Стенки колодца выкладываются кирпичом или камнем.
Пространство между стволом и стенками оставляют пустым, и тогда сам
колодец накрывают предохранительной железной решеткой или же засыпают
смесью (1:1) песка и древесного угля, а сверху укладывают слой гравия
толщиной 10-12 см с таким расчетом, чтобы этот слой достигал нового уровня
земли.
От колодца по радиусам до конца кроны откапываются траншеи. Для
средневозрастного дерева бывает обычно достаточно пяти-семи траншей. По
периферии кроны они объединяются кольцевой траншеей, у которой на стыках
делают выходные отверстия для дренажа. Дно траншей должно иметь уклон от
ствола к периферии кроны. Траншеи заполняют булыжником и покрывают
щебенкой и гравием. Затем вровень с поверхностью засыпают плодородной
землей. Для ствола, погруженного на 30 см, достаточно 10 см балласта. На 60
см - 20-25 см и на 1 -н - 50-60 см балласта.
Между слоями гравия и земли полезно проложить тонкий слой соломы,
чтобы мелкие почвенные частицы не проваливались в пористый слой гравия и
щебенки и не ухудшали бы ее аэрации.
Для лучшего дренажа можно проложить гончарные дренажные трубы. На
стыках траншей при этом ставятся вертикальные трубы для вентиляции.
Описанные устройства лучше подготовить заранее, до того как будет
произведено повышение уровня земли. В этом случае уменьшится объем работ
и станет возможным положить дренажный балласт не только в траншеи, но и на
всю поверхность вокруг дерева.
Понижение уровня земли создает угрозу для дерева лишь в тех случаях,
если снимается глубокий слой почвы. При удалении 10-15 см верхнего
почвенного слоя большинство деревьев быстро приспособится к новым
условиям.
Если же при снятии более глубокого верхнего слоя корни будут
обнажены, за ними должен быть проведен уход. Поломанные корни
обрезаются, обнаженные покрываются мхом, торфом или перегноем. В случае,
если окажутся отрезанными или поврежденными большие корни, то для
поддержания баланса между подземной и надземной частями необходимо
срезать несколько крупных ветвей.
При большом понижении уровня почвы для сохранения дерева
насыпаются откосы (рис. 47) или устраивается каменный ящик, равный по
размерам проекции кроны (рис. 48); каменный ящик устраивается и при
образовании откоса (рис. 49).
Рис. 47. Сохранение дерева при большим понижении почвы путем
отсыпки откосов.
Рис. 48. Сохранение дерева при большом понижении почвы путем
устройства каменного ящика.
Рис. 49. Сохранение дерева при образовании откоса путем устройства
каменного ящика.
Защита деревьев от механических повреждений, вредителей и болезней
В городских условиях кора и ствол деревьев часто повреждаются
транспортом и пешеходами, а корневая система страдает от переуплотнения
почвы.
Особенно нуждаются п защите молодые деревья. Для предохранения их
от механических повреждений вокруг ствола ставится цилиндрическая решетка
из железных прутьев, сетки или деревянных брусков. Решетка может быть
любой конструкции, но желательно, чтобы верхнее отверстие цилиндра было
бы тире нижнего, а вертикальные прутья или брусья были установлены
достаточно близко друг от друга. Внизу планки могут быть скошены, чтобы не
мешать при перекопке почвы.
Для защиты корней от вытаптывания на поверхности ЛУНКИ кладется
железная или бетонная решетка, устроенная таким образом, чтобы не
ограничивать разрастание ствола. Решетку время от времени необходимо
приподнимать для проветривания и рыхления почвы.
Чтобы дать возможность свободно обозревать деревья, своеобразные по
размерам и форме или же принадлежащие к редким видам, площадь вокруг них
на ширину кроны следует вымостить булыжником или неплотно уложенными
бетонными плитами. Такое покрытие предохраняет почву от вытаптывания и
переуплотнения и вместе с тем не затрудняет доступа воздуха и влаги. Иногда
вокруг таких деревьев устраивают скамейки. Скамейки необходимо относить
как можно дальше от ствола.
Деревья и кустарники, особенно с хрупкой древесиной и с
пирамидальной формой кроны, могут сильно пострадать от навала снега и
гололеда. Для защиты от этих неблагоприятных явлений молодые деревья и
кусты пирамидальных форм связываются на зиму лентой или шнуром и
подвязываются к колу. С крупных деревьев мягкий снег стряхивают при
помощи специальной палки, подталкивая ветви снизу.
При обледенении деревьев их лучше всего опрыскивать насыщенным
раствором хлористого или сернокислого калия. Под действием раствора лед
тает, лопается и отламывается; раствор стекает на землю и служит удобрением.
Для охраны древесных насаждений от болезней или вредителей
наибольшее значение имеют предупредительные меры. Химические меры
борьбы (опыливание, опрыскивание) создают, как правило, неблагоприятные
условия для пребывания людей, снижают декоративность насаждений и
уничтожают заодно с вредителями и полезную нам фауну, и поэтому в садах и
парках применяют их только в самых крайних случаях.
Садово-парковый строитель должен регулярно принимать
предупредительные меры против появления и размножения вредных насекомых
и возникновения грибковых болезней, чтобы лишить вредителей растений
приюта и легко доступной пищи. Необходимо удалять источники заражения:
ветки, пораженные болезнями, тутовики, все слабые и хилые растения, закрыть
доступ для проникновения инфекции во внутрь древесных растений, удалив
сухие сучки и тщательно замазав раны. Необходимо поддерживать в
насаждениях санитарную чистоту, предохраняющую растения от преобладания
вредных для них организмов.
ГЛАВА II. УХОД ЗА ДРЕВЕСНЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ И
ГАЗОНАМИ
Уход за древесными массивами
Чтобы образовать единый лесной массив, вновь посаженные растения
должны прижиться, вырасти и сомкнуться. Соответственно этому уход делится
на два этапа: до смыкания деревьев - уход за почвой, после смыкания -
ландшафтное формирование массива.
Удаление больных деревьев производится во все периоды развития
насаждений.
На первом этапе основные работы заключаются в рыхлении почвы и
удалении сорняков, что улучшает физико-химические свойства почвы,
способствует накоплению и сбережению в ней влаги, ускоряет рост и развитие
растений.
По окончании посадки всю площадь боронуют.
Последующий уход за почвой состоит в культивации и прополке. В
первый год проводится пять-шесть культивации, во второй - четыре-пять, в
третий - три-четыре, в четвертый - две-три и на пятый год - одна-две
культивации.
Массивы лесного характера занимают значительные площади и уход за
ними должен быть возможно более механизирован. Поэтому при посадках
деревьев приняты широкие междурядья в 2, 5-3 м.
В таких междурядьях легко вмещаются пропашные тракторы с
обрабатывающими механизмами.
Наилучшими являются тракторы с высокой посадкой - они меньше всего
наносят повреждений стволикам.
Затраты на уход за почвой резко снижаются при квадратном способе
посадки, позволяющем вести обработку в двух направлениях. Однако этот
способ удобен лишь в том случае, когда поперечник массива имеет
значительную протяженность. Если же массив вытянут в виде узкой полосы, то
частые развороты при поперечной обработке приведут к увеличению холостого
движения пропашного агрегата, преждевременному износу машин, будут
излишне утомлять тракториста. Поэтому на узком массиве культивацию
рекомендуется проводить по диагонали, оставляя по обе стороны массива
специальные поворотные зоны шириной 6 м (рис. 50).
Рис. 50. Схема размещения деревьев в массиве при диагональной
обработке почвы. 1-10-продольные ряды деревьев.
Культивация почвы проводится до тех пор, пока не наступит смыкание
насаждений. Продолжительность периода от посадки до смыкания зависит от
возраста посадочного материала, древесной породы, богатства и влажности
почвы. Обычно двух-, трехлетние саженцы при посадке 3х3 м смыкаются через
3-5 лет. После этого наступает второй этап - ландшафтное формирование
массива.
Ландшафтное формирование производится путем осветления, прочистки
и прореживания насаждений, целью которых является покровительство лучшим
экземплярам основных пород.
Выбраковка негодных и выделение лучших деревьев (деревьев
будущего)J- наиболее ответственная операция по формированию насаждений.
Каждое дерево необходимо оценить с точки зрения его потенциальных
возможностей в биологическом, лесоводческом и декоративном отношении.
Такая оценка должна основываться на тщательном учете всех деталей,
определяющих внешний облик дерева (характер и размер его кроны,
интенсивность окраски листьев или хвои, форма ствола, «корневых лап» и
«корневых наплывов», характер цвета и рисунка коры и т.д.).
Лесоводы различают несколько фаз в развитии насаждений лесного
характера: до 10 лет - фаза «подроста или разреженного молодняка», от 11 до
20-фаза «чащи», от 20 до 30 - фаза «жердняка» и от 30 до 40 лет - фаза
«приспевающих насаждений». Такая периодизация применяется и в
лесопарковом хозяйстве.
В фазах «чащи» и «жердняка» возникают биологические группы стволов,
отличающихся наивысшей продуктивностью. В этих группах рубками ухода
формируются «деревья будущего». В фазе «чащи» внутри биологических групп
выборка стволов ведется интенсивнее, чем на остальной территории, благодаря
чему вокруг каждой группы образуется плотное кольцо-шуба, служащая
подгоном и защитой.
К намеченным группам и отдельным «деревьям будущего» применяется
весь комплекс средств активного воздействия на растение: осветление, полив,
удобрение, уход за кроной и стволом. Особенно важным мероприятием в фазах
«чащи» и «жердняка» является своевременное прореживание древостоя.
Запаздывание с прочисткой и прореживанием ведет к ослаблению, а иногда и
гибели всего насаждения, поэтому начинать его необходимо возможно раньше
и проводить почти ежегодно. При этом следует соблюдать осторожность, чтобы
не нарушить лесной обстановки.
Прореживание молодых древостоев ведется групповым методом. Этот
метод особенно ценен в смешанных насаждениях: при осветлении хвойных в
лиственно-хвойных молодняках и при осветлении дуба в молодых смешанных
дубравах.
Величина каждой осветляемой «группы будущего» определяется из
расчета воспитания в каждой группе от одного до четырех лучших деревьев
ценных пород; группы эти внутри должны быть чистыми однопородными.
Когда наступает фаза приспевающих и спелых насаждений, наряду с
работами по уходу за древостоем проводятся работы по созданию
кустарникового подлеска и второго яруса деревьев, а также флористическому
обогащению почвенного покрова. На первых стадиях развития насаждений
подлесок часто не может быть образован из-за густого древостоя и
значительного затенения. В приспевающих и спелых насаждениях верхний
полог становится более изнеженным, а в некоторых местах появляются
прогалины, удобные для развития кустарникового подлеска и образования
второго яруса деревьев. Лучшие возможности развития получает также и
травяной покров.
Уход за древесно-кустарниковыми группами
В первые годы после посадки главной целью ухода является обеспечение
нормальных условий роста и развития деревьев и кустарников, составляющих
группу. В этот период уход состоит из прополки, рыхления почвы, удобрения и
полива.
В дальнейшем" приступают к формированию облика группы
соответственно проекту. Формирование производится путем постоянной
выборки и удаления больных, усыхающих или некрасивых деревьев и
усиленного ухода за лучшими, представляющими интерес для композиции
группы.
Если в группе по каким-либо причинам выпали деревья, важные для
композиции, то необходимо подсадить деревья соответствующего вида и
размера. Если некрасивые или усыхающие деревья способны давать поросль, то
для улучшения декоративного облика группы их можно «посадить на пень» и
возобновить порослью.
Расстроенные посадки в группе не всегда можно восстановить согласно
указаниям проекта. Поэтому иногда приходится заменять выпавший состав
пород другими, согласующимися с уже сложившимися условиями группы.
В группах смешанного состава необходимо выделять экземпляры
основной декоративной породы, производить осветление их и усиленную
подкормку и полив.
При прочистках и прореживании следует обращать особое внимание на
улучшение формы и внешних очертаний группы.
Если группа окаймлена кустарниками, то разросшееся из них кольцо
прорывают, придавая опушке более свободные очертания. Старые кустарники
омолаживают путем «посадки на пень», выпавшие - заменяют новыми.
Уничтожение сорняков на газонах
Уход за газонами, в основном, сводится к уходу за дерновым покровом и
верхним слоем почвы.
К мерам ухода относятся: уничтожение сорных растений, искусственный
полив, стрижка, поверхностное удобрение (подкормка), механическая
обработка дернины, защита, ремонт. Из них наиболее трудоемкой и
ответственной является борьба с сорняками.
Для успешной борьбы с сорняками необходимо знать. виды сорных
растений и условия их распространение способы размножения и причины
устойчивости.
По продолжительности жизни сорняки подразделяются на однолетние,
двухлетние и многолетние (иногда » разных почвенно-климатических зонах
некоторые сорные растения могут переходить из одной названной группы в
другую).
Однолетние сорняки причиняют меньший вред, особенно во вновь
заложенном газоне, но некоторые из них могут появиться в большом
количестве: пастушья сумка, (Capsella bursa pastoris Moench), мокрица
(Stellaria media Cyrill.), лебеда (Chenopodium album L.), сурепица полевая
(Barbarea vulgaris R. Br.) и др.
Под влиянием регулярного скашивания газона однолетние сорняки
быстро выпадают из травостоя, не успевая плодоносить и обсеменяться.
Двухлетние сорняки в регулярно скашиваемом газонном травостое
встречаются редко. Чаще всего в дерновом покрове встречаются многолетники.
Они не имеют определенного срока жизни, способны к постоянному
вегетативному возобновлению, образованию побегов.
Наиболее распространенные сорняки в газоне
Одуванчик лекарственный (Taraxcum oficinalis Web.)
Одуванчик обыкновенный (Т. vulgare Schranc.)
Подорожник средний (Plantago media L.)
Подорожник перистый (Р. coronapus L.)
Подорожник большой (Р. mayor L.)
Тысячелистник (Achilica millefolium L.)
Щавелек (Rumex acetosella L.)
Конский щавель (R. obtusifolius L.)
Лютик ползучий (Ranunculus repens L.)
Лютик едкий (R. acris L.)
Бухарник мягкий (Holcus mollis L.)
Бухарник шерстистый (H. lanatus L.)
Пазник короткокорневой (Hypocharis radicafa)
Маргаритка многолетняя (Bellis perennis L.)
Ясколок обыкновенный (Cerastium vulgatum L.)
Мшанка лежачая (Saqina procumbens L.)
Лапчатка гусиная (Potentilla anserina L.)
Вероника полевая (Veronica arvensis L.)
Бодяк полевой (Cirsium arvense Scop.)