Беннет Д., Маскетти Д. Ювелирное искусство. Иллюстрированный справочник по ювелирным украшениям

Подождите немного. Документ загружается.

>3. Портсигар работы

эатьев Лаклош. Ок. 1925.

ариж. На крышке и корпу-

i находятся лаковые плас-

1ны. инкрустированные

?рламутром. окрашенным

различные оттенки зеле-

эго, розового и голубого,

ластины с перламутровой

нкрустациеи часто исполь-

>вались в футлярах различ-

ого назначения стиля ар

еко и на пудреницах в ки-

шском стиле; сначала их

мпортировали с Дальнего

остока, но вскоре запад-

ые мастера также освоили

гу технику.

15. Пудреница из золота

эмалью. Дом «Картье»,

к. 1925. Обратите внимание

i узор в виде ступенчатых

фамид.

прямоугольниками, ступеньками, полосками, зигзагами, шестиугольниками, а защел-

ку подчеркивали самоцветами.

Большие прямоугольные поверхности крышек служили для приложения фантазии

ювелиров. Их покрывали яркой разноцветной эмалью и лаком, украшали самоцвет-

ными мотивами в геометрическом и ориентальном стиле: персидскими узорами,

китайскими пагодами, облаками - символами долгой жизни, японскими деревцами-

бонсай, абстракциями и китайскими пейзажами с полихромной эмалью и инкруста-

циями из перламутра и полудрагоценных камней. На крышках косметичек, изготов-

ленных Картье, часто появлялись оригинальные китайские пластины XVIII века:

лаковые, перламутровые или из поделочного камня. Отлично подходили для этой

цели и резные китайские пластины из нефрита и кораллов (ил. 645-650, 654 и 657).

В 1920-х годах модно было курить, и эмансипированные дамы с удовольствием ку-

рили сигареты, вставленные в длинные мундштуки. Хранить их нужно было в порт-

сигаре того же дизайна, что и косметичка (ил. 652 и 653) или в больших настольных

сигаретницах (ил. 655).

Вечерние сумочки с ювелирными элементами были типичным для 1920-х годов аксес-

суаром; они изготавливались из расшитой шелком парчи с золотыми, эмалевыми и са-

моцветными застежками в геометрическом, египетском, персидском, китайском или

индийском стиле и отлично дополняли вечерние платья этого периода (ил. 656 и 658).

Сумочки-«кармашки» из черного шелка и замши со скромными самоцветными за-

стежками строгого геометрического дизайна широко использовались на протяжении

1930-х годов. Если приобретение такой сумочки было затруднительно с финансовой

стороны, ее мог заменить простой шелковый «кармашек» с парой клипс.

655. Настольная сигаретница из авантюрина с бриллиантами и цветными камнями. Дом

«Мобуссан». Ок. 1925. Излюбленной деталью ювелиров «Мобуссана» были цветочные мотивы.

353

656. Вечерняя сумочка с эмалью, цитрином и бриллиантами. Ок. 1925. Обратите внимание

на японские мотивы бриллиантовой пластины, перекликающиеся с шелковой вышивкой

на ткани сумочки.

657. Пудреница из золота и платины

с бриллиантами и черной эмалью.

Дом «Картье». Ок. 1930. Париж.

Арки, башни, пагоды и небоскребы

из камней фантазийной огранки

часто встречаются в изделиях Дома

«Картье» этого периода, особенно

в брошах.

658. Вечерняя сумочка с золотом, эмалью и бриллиантами. Ок. 1925. Несмотря на отсутствие

подписи, ее можно практически безошибочно отнести к изделиям Дома «Ван Клиф и Арпельс».

Париж. Эмаль имитирует кораллы и нефрит. Интерес к Египту и египетским мотивам возро-

дился благодаря открытию гробницы Тутанхамона в 1922 г.

354

355

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1940-е

И ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ

ачавшаяся уже второй раз за столетие война сказалась на производстве юве-

лирных изделий в Европе. Драгоценные металлы снова стали редкими, плати-

на оказалась недоступной, а золото следовало использовать крайне экономно.

Во Франции «Банк Франции» (Banque de France) официально запретил торговлю

драгоценными металлами, поэтому те, кто желал заказать изделие из золота, должны

были предоставить ювелиру собственный материал. Если драгоценные металлы, зо-

лото и платина, переплавлялись, двадцать процентов их веса отходило государству.

Драгоценных камней также стало меньше из-за перебоев с поставками южноафри-

канских бриллиантов, а также вьетнамских и бирманских рубинов и сапфиров.

Многие мастера были призваны на фронт или отправились туда добровольцами,

а также заняты на военном производстве. Массированные бомбовые удары по про-

мышленным центрам, особенно в Англии и Германии, нанесли урон и ювелирному

производству. В немецком Пфорцгейме, после воздушных налетов, оно было практи-

чески полностью остановлено. Те немногочисленные украшения, что изготавлива-

лись в Германии во время войны, были, в основном, серебряными с эмалью или из

тончайшей золотой проволоки. Крупные ювелирные дома, в частности, Дом «Кар-

тье», заблаговременно перевезли содержимое своих хранилищ из Англии, подальше

от мест военных действий, а вот Бирмингем, являвшийся центром массового юве-

лирного производства, пострадал очень серьезно. Только во Франции положение

было чуть лучше; немецкие войска оккупировали Париж в начале 1940-х, и знаменитые

ювелирные дома продолжали функционировать, несмотря на нехватку материалов

и рабочей силы. Там переделывались старые украшения и создавались новые, в ко-

торых с крайней бережливостью использовались драгоценные камни из довоенных

запасов.

Однако суровые военные условия мало сказались на моде. Драгоценности по-преж-

нему покупали и носили, мало того, во времена экономической нестабильности они

превратились в надежное капиталовложение. Недоверие к бумажным деньгам за-

ставляло людей искать им альтернативу и приобретать любые доступные драгоценные

металлы и камни, так что рынок старинных и поношенных украшений процветал.

Несмотря на то, что полностью ювелирное производство в военные годы не оста-

новилось, украшения этого времени характеризуются отсутствием новых идей. Име-

нитые ювелирные дома продолжали выпуск довоенных моделей: массивных, укра-

шенных завитками, с мотивами мостов и ремней с пряжками, в основном из золота

с бриллиантами, а также с рубинами и сапфирами, часто синтетическими, за неиме-

нием натуральных.

Броские рельефные украшения, изготовление которых началось в 1930-х годах,

в начале 1940-х оказались на пике популярности. От изделий 1930-х их отличал под-

ход к использованию драгоценных камней. В 1940-х на смену крупным драгоценным

камням и поверхностям, полностью усыпанным бриллиантами либо рубинами и сап-

фирами в невидимых оправах, пришли небольшие камни в малых количествах и ме-

таллические поверхности.

Принцесса Елизавета».

фотограф Сесил Битон.

948.

Национальная портретная

галерея, Лондон.

357

Поскольку драгоценные камни стали редкостью, ювелирам пришлось обратиться

к камням полудрагоценным. Предпочтение среди них отдавалось цитринам самых

разных цветов: от лимонно-желтого до темно-коричневого, а также аквамаринам,

аметистам и топазам. Несмотря на то, что золота не хватало, форма украшений оста-

валась прежней, и выглядели они массивными и объемными, однако весили меньше,

поскольку были изготовлены из тонкого листового золота. Украшения низкого каче-

ства вообще были полыми внутри либо делались из тончайших золотых листов, при-

клеенных к пластинам цветных металлов. Создавались новые сплавы; повысилось

содержание меди в 9-, 14- и 18-каратном золоте, из-за чего многие золотые украшения

военных лет обладают красноватым оттенком. Палладиум, легчайший из шести членов

платиновой группы, впервые был использован в ювелирном деле.

Документов о ювелирном производстве 1940-х годов почти не сохранилось, по-

скольку архивы ювелиров, их эскизы, фотографии и описания были уничтожены во

время войны. Многие украшения, изготовленные в это время, были переплавлены

в последующие десятилетия, поскольку на фоне легких драгоценностей в натуралисти-

ческом стиле послевоенных лет они стали казаться безвкусными. Увлечение украше-

ниями 1940-х годов и мода на свойственный им тяжеловесный дизайн впервые воз-

никла в Италии, Франции и США в 1980-х годах.

Во время войны женщины вновь оказались на заводах, у прилавков и в офисах, за-

менив там мужчин, ушедших на фронт. Они же водили кареты «скорой помощи»

и работали в госпиталях. В экономических и практических целях их юбки укороти-

лись еще раз. Женственные наряды 1930-х годов сменились строгими приталенными

костюмами, похожими на военную форму, с прямыми юбками до середины колена

и длинными, плотно облегающими жакетами с подкладными плечами. Женщинам

потребовалась удобная обувь, и подошвы туфель изготавливались из пробки, по-

скольку кожи не хватало. Женственным штрихом в платьях нового силуэта был квад-

ратный вырез, к ним надевали небольшие круглые или треугольные шляпки с легко-

мысленными цветочками и вуалетками. Броские массивные украшения этого периода

отлично гармонировали с такими нарядами. Объемные клипсы на лацканах пиджака

или по углам квадратного выреза уравновешивали выступающие подкладные плечи.

К строгим костюмам как нельзя лучше подходили широкие браслеты и парадные

кольца (ил. 674, 691, 732-738).

Первые послевоенные годы стали временем реакции на пережитые тяготы. В 1945

году новые французские дома высокой моды, в частности «Бальман», «Живанши»

и «Баленсиага», представили коллекции женственных платьев с пышными короткими

юбками и декольтированным лифом, поверх которого надевался короткий жакет-бо-

леро. В 1947 году Кристиан Диор впервые продемонстрировал свой прославленный

новый стиль - «new look», для которого были характерны пышные юбки до середины

икры из многих метров легкой ткани, тонкая талия и облегающий лиф с заостренным

вырезом. После шести лет вынужденных ограничений и строгости в моду вернулись

яркие цвета и дорогие материи, а силуэт с широкими плечами уступил место более

женственному и игривому.

Изменилась и мода на ювелирные изделия. Массивные геометрические украшения

начала 1940-х годов сменились изделиями из золота с натуралистическими мотивами.

Ювелиры снова во множестве использовали драгоценные камни, вставляя их в золо-

тые оправы с узорами из завитков, складок, узелков, напоминающие тюль или кружево.

Плоские строгие геометрические формы времен ар деко были вытеснены объемны-

ми, трехмерными волютами, загибающимися листьями и разнообразными бантами из

хитро переплетающихся лент.

358

Натурализм с триумфом вернулся в моду, привнеся в дизайн роскошные экзотиче-

ские цветы, птиц, животных, листья и снежинки (ил. 660, 700, 701, 707, 708, 710-712

и 714). В 1948 году Картье выпустил первую полностью трехмерную брошь в виде

пантеры; она была выполнена по заказу герцогини Виндзорской из золота и черной

эмали и опиралась на изумрудный кабошон. В 1950-е и 1960-е годы подобные изделия

с «большими кошками» заказывали себе прочие члены семейства Виндзоров, прин-

цесса Ага Хан и Барбара Хаттон. Украшения в виде пантер и тигров пользуются спро-

сом по сей день, и Дом моды Картье придает им те же убедительность, грацию и пла-

стику, что и в конце 1940-х годов (ил. 715, 716 и 745).

Самым популярным металлом оставалось золото: белое, серое, желтое, зеленое,

розовое и красное - обработанное самыми разными способами: завязанное бантами,

сплетенное в кружевные розетки, вытянутое в перевитую проволоку и т.д. Эпоха гос-

подства платины, безусловно, завершилась.

Из драгоценных камней предпочтение отдавалось бриллиантам, часто в сочета-

нии с калиброванными рубинами и сапфирами. Полудрагоценные камни - аметисты,

цитрины, топазы и бирюза - зачастую комбинировались с драгоценными, создавая

нарочитые, однако удачные хроматические эффекты (ил. 685). Украшения конца

1940-х годов были, как и раньше, массивными с виду, а с декоративной точки зрения -

предвосхищала увлечение натурализмом, вернувшимся в 1950-х годах; что касается

выбора драгоценных камней, они находились посередине между скудностью начала

1940-х годов и изобилием 1950-х.

Как это часто бывает в послевоенные годы, желание возродить былые традиции

подвигло многих консервативных ювелиров и женщин, не гнавшихся за модой, об-

ратиться к формам и мотивам, популярным в конце 1930-х. Многие довоенные модели,

в частности браслет-«пчелиные соты» от «Ван Клифа и Арпельса» или брошь-цветок

с камнями в невидимых креплениях, были провозглашены «классическими» и самыми

подходящими для нарядов в стиле «new look» (ил. 698 и 732-735).

Экономический бум, последовавший за войной, желание поскорее отстроить и вос-

становить все, что было разрушено, стремление к обогащению вопреки пережитой

нищете характеризовали начало 1950-х годов. Процветали промышленность и эко-

номика, потребление, ограниченное в военные годы, достигло невиданных высот.

Недавно изобретенное телевидение позволяло транслировать изображение по всему

миру. Смягчились пограничные требования, и потоки туристов хлынули в самые раз-

ные страны, множество людей могло себе позволить собственный автомобиль.

В визуальных искусствах, а за ними и в декоративных, возникло множество разно-

образных течений. Абстрактное искусство и сюрреализм, появившиеся в 1930-х го-

дах, достигли широкой популярности. Авангардными движениями считались абст-

рактный экспрессионизм или, как его еще называли, «живопись действия». Дизайн

стремился к свободным, легким, простым, базовым и функциональным линиям.

Зарождался промышленный дизайн, целью которого было соединение эстетики

и функциональности. Четкие линии и углы ар деко уступили дорогу вьшуклым, аэроди-

намическим поверхностям. Изогнутые линии проявлялись в дизайне самых разных

объектов, от дорогих эксклюзивных спортивных машин до обыкновенных холодиль-

ников и телевизоров. Мебель была округлых, раковинообразных форм с тонкими метал-

лическими ножками. Простой и незамысловат ый скандинавский стиль стал ведущим

в мебельной индустрии.

Вслед за США, Италия начала развитие собственного характерного стиля, не сле-

дующего за прочими современными экспериментами, оригинального и новаторского,

функционального и, одновременно, элегантного.

359

360

В дизайне ювелирных изделий также стали появляться изогнутые, свободные ли-

нии, соответствовавшие моде того времени.

Кристиан Диор оставался королем среди парижских кутюрье вплоть до своей

смерти в 1957 году. Предложенный им женственный силуэт с тонкой талией, пышны-

ми юбками, небольшими округлыми плечами и заостренным вырезом-сердечком

с некоторыми вариациями оставался в моде на протяжении всего этого времени.

Другие именитые французские модельеры: Бальман, Живанши, Баленсиага и др.,

следуя за Диором, вносили собственный вклад в создание женского образа. Модницы

этого периода по вечерам одевались в дорогие платья из вышитого шелка и кружев,

а глубокие декольте украшали изысканными драгоценностями; на торжественные

мероприятия - балы или дебюты в свете - они надевали тиары, для которых дела-

лись специальные прически. На пике моды были меховые жакеты, к которым как

нельзя лучше подходили украшения с бриллиантами.

В 1954 году вновь открылся Дом «Шанель», после чего ее костюм-двойка стал са-

мым популярным дневным нарядом, к которому непременно требовались золотые

украшения и жемчужные нити.

Несмотря на неоспоримое преимущество Парижа в области высокой моды и ди-

зайна ювелирных изделий, Италия также сделала большой шаг вперед. В 1950-х годах

впервые представили свои коллекции Дома «Шуберт», «Иоле Венециани», «Бики»,

«Эмилио Пуччи» и «Сорелле Фонтана», предвосхитившие громкий успех итальян-

ской моды в следующих десятилетиях. В дизайне ювелирных изделий прославились

марки «Булгари», «Кузи», «Фараоне» и «Сеттепасси», чьи изделия ничуть не уступали

французским.

Вновь обретенное богатство, послевоенный рост промышленности привели к разви-

тию массового производства ювелирных изделий, и украшения, выпущенные ювелир-

ными заводами в Валенца По и Ареццо, сослужили хорошую службу лейблу «сделано

в Италии».

Определить господствующий стиль 1950-х годов - задача не из легких, столь много

было в искусстве новых течений, и столь разнообразными были способы их вопло-

щения. Натурализм, экзотика и абстрактность были призваны удовлетворить вкусы

женщин, уставших от скудности и однообразия военных лет.

Общей была тенденция к легкости и подвижности; основательные и массивные

металлические поверхности 1940-х годов сменились перевитыми полосками, ажур-

ными узорами, кружевными мотивами и золотой филигранью (ил. 664, 665, 676, 685,

687, 723 и 744). Камни, закрепленные «лапками» близко друг от друга, вытеснили по-

верхности, полностью усыпанные драгоценными камнями.

Еще одной характерной приметой 1950-х годов был возврат к разделению дневных

и вечерних украшений; для дневного ношения предназначались золотые ожерелья

и браслеты простого дизайна, с небольшим количеством драгоценных или полудра-

гоценных камней, вечером же требовалось надевать роскошные парюры с бриллиан-

тами и цветными драгоценными камнями.

Золото в дневных украшениях, как правило, имело вид трубчатых звеньев, витой

проволоки, бахромы, гофрированных и выпуклых поверхностей (ил. 663-665, 718

и 730). Вечерние украшения выполняли из платины, белого золота или палладия

в форме каскадов и фестонов с алмазами огранки «груша», «маркиза», «багет» или

«бриллиант» (ил. 681, 688, 689, 742 и 743).

«Тилли Лош». Фотограф Сесил Битон.

«Сотби», Лондон.

361