Курсовой проект - Конструювання виробів

Подождите немного. Документ загружается.

З точки



проводиться горизонталь, точки перетину з переднім зрізом

горішньої часини рукава -

, нижньої частини рукава -

; з ліктьовим

зрізом горішньої часини рукава -

, нижньої частини рукава -

Побудова манжети

1. Довжина манжети

;

ММ

По моделі 12,0

2. Ширина манжети

;

ММ

30315032

ММММ 

27,0

Побудова коміра

1. Величина підйому

середини коміра

ОВ 4-6см, для комірів зі стійкою

до 3см

6,0

2. Висота стійки

ВВ

2-4,5см 3,0

3. Лінія вшивання

коміра

ВА Дгорл. – а =19-1 18,0

4. Допоміжна точка В1 ½ ВА 9,0

5. Допоміжна точка 12 1-2,5см 1,0

6. Середня лінія

коміра

ВВ

8-14см 9,5

7. Допоміжна точка

АА

ВВ

+1см 10,5

8. Кінець коміра

АА

3-5см 3,0

9. Допоміжна точка

АВ

12,2

10. Допоміжна точка

АА

1-1,5см 1,5

3.4. Моделювання конструкції згідно моделі

Моделюючи одяг необхідно пам’ятати, що виразність і цілісність форми

одягу досягається лише тоді, коли дотримуються чіткості силуету, наявності

пропорційного поділу статури, ритмічності деталей тощо.

Для виготовлення лекал розробленої моделі плаща та отримання

бажаної форми обрані додатки на вільне облягання для прилеглого силуету,

на базову конструкцію нанесені модельні лінії наступного виду:

по пілочці - центральні рельєфи та лінія кокетки (на 10,5 см вище від

лінії грудей), нагрудна виточка попередньо закладена в кокетку, лінія

напівзаносу – 3 см;

по спинці – центральні рельєфи та лінія кокетки (на 10,5 см вище від

лінії грудей), нагрудна виточка - частково зрізається по проймі та частково

залишається на спрасовування;

по низу бічних та рельєфних зрізів пілочки та спинки – розширення на 5

см, яке починається від лінії стегон.

Лінії моделювання та готові до розкрою деталі моделі вказані на

кресленні основи в підрозділі 3.3.

3.5. Аналіз конструкції при проведенні примірки

Виріб, що проектується виготовляється з однією приміркою, тому крій

виробу, підготовка до примірки та проведення примірки, обкрейдування

виробу повинні бути виконані особливо точно.

До примірки виконані наступні операції:

1) рельєфи на пілочках зшиті, а на спинці – зметані та заметані на

сторону;

2) середній шов спинки зшитий, бічні, плечові шви зметані та заметані

на сторону, вметані кокетки;

3) повністю оброблені борти та кишені;

4) низ виробу заметаний;

5) вметаний нижній комір в горловину;

6) передні шви рукавів зшиті та розпрасовані, ліктьовий шов правого

рукава зметаний та заметаний на сторону; вметана манжета (горішня

манжета попередньо зшита з нижньою);

7) правий рукав вметаний в пройму;

8) виріб почищений та випрасуваний.

На примірці виконуються наступні операції:

1. Зметаний виріб одягається на замовника, ретельно розправляється,

борти пришпилюються по лінії напівзаносу.

2. Уточнюється довжина вметаного рукава та його ширина вгорі та

внизу. Уточнюється форма та довжина манжети, обкрейдовується пройма та

випорюється рукав.

3. Уточнюється положення плечових швів.

4. Уточнюється положення бічних швів.

5. Уточнюється форма та довжина коміра.

6. Уточнюється розміщення рельєфів та кокеток. Уточнюється

положення середнього шва спинки.

7. Встановлюється рівень розміщення та напрямку кишень, намічаються

петлі, обкрейдовуються лінії горловини, уточнюється довжина виробу,

відмічаючи її від підлоги, наноситься лінія талії. Проставляються умовні

позначення для волого – теплової обробки.

Основними показниками доброї посадки виробу на фігурі людини є

рівновага основних деталей виробу, гладкість поверхні, зручність та свобода

руху в одязі. Однак не уникнути і дефектів, та щоб їх усунути, необхідно

знати причину їх виникнення.

Дефекти одягу поділяються на три групи: конструктивні, технологічні

та дефекти моделювання.

Конструктивні дефекти виникають через невідповідність розмірів та

форми виробу розмірам та формі фігури людини. Вони проявляються в одязі

у вигляді горизонтальних, вертикальних та нахилених складок та зморшок,

кутових заломів, балансових порушень та дефектів динамічної

невідповідності.

Технологічні дефекти виникають через зміну конфігурації

конструктивних ліній внаслідок неправильного покрою деталей швейних

виробів, через невідповідність спряжених розмірів деталей, що з’єднуються

та зміщення монтажних надсічок.

Дефекти моделювання виникають в одязі в результаті застосування

неправильних прийомів конструктивного моделювання, що приводять до

втрати позитивних якостей базових конструкцій.

Виявлені дефекти на примірці, їх причини та способи усунення вказані в

таблиці 3.3

Таблиця 3.3 – Виявлені дефекти та шляхи їх усунення

№ Дефект Причина

виникнення

Малюнок

Спосіб усунення

1 2 3 4

1. Плечові шви

переміщуються в

сторону спинки

Довжина спинки не

відповідає даній

фігурі.

Випускається запас з

плечових зрізів

спинки, а по

плечових зрізах

пілочки цей запас

забирається

Продовження таблиці 3.3

1 2 3 4

2. Спинка по талії не

облягає та

утворюються косі

заломи від рельєфів

та бічних швів

Завищена лінія талії

Уточнюється

положення лінії талії

у виробі відповідно

до фігури

3. Пройма спинки не

облягає по фігурі

Конструкція

виконана на умовно-

нормальну фігуру, а

фігура виявилась з

низькими плечами

Забирається

надлишок тканини у

вершині пройми

Продовження таблиці 3.3

1 2 3 4

Лінія кокетки спинки

зміщена вниз в області

пройми, та утворюється

невеликий наплив з

тканини

Конструкція

виконана на умовно-

нормальну фігуру, а

фігура виявилась з

низькими плечами

Забирається

надлишок тканини у

верхніх зрізах

бічних частин

спинки

3.6. Побудова лекал

Розкрій деталей одягу проводять за допомогою лекал. Перед побудовою

лекал на кресленнях деталей виробу всі тупі кінці виточок, лінії бічних країв,

лінії рукавів заокруглюють з якомога меншим відхиленням від їх вершин. До

перевірених і уточнених креслень дають припуски на шви і підгин у

відповідності з прийнятою технологією і технічними умовами.

По способу отримання розрізняють основні і допоміжні лекала.

Лекала виготовляються зі світлого тонкого паперу.

Основні лекала виготовляються по кресленнях, в яких враховується

технологічний припуск на шви, підгини, на уточнення і обрізку. Припуски на

шви і підгин для лекал спинки, пілочки, бочка, рукава дають у відповідності з

державним стандартом „Вироби швейні. Стібки, строчки і шви”. Для

точності з’єднання лекал деталей в процесі виготовлення по краях лекал

ставлять контрольні насічки.

Після розробки основних лекал проводять перевірку спряження контурів

деталей

Допоміжні лекала розробляються на базі основних і промислових лекал

деталей одягу. На основних і промислових лекалах-еталонах і робочих

лекалах згідно технічних вимог на розкрій деталей виробу наносять наступні

позначення: напрямок нитки основи; лінії можливого відхилення від нитки

основи; лінії мінімальної і максимальної ширини доточок в місцях їх

розташування; контрольні надсічки.

На кожному лекалі вказується номер, назва деталі, контрольні надсічки,

напрямок нитки основи та відхилення від неї.

В таблиці 3.4 вказано напрямок нитки основи і відхилення від неї, в

таблиці 3.5 – положення нитки основи на дрібних деталях.

Таблиця 3.4 - Положення нитки основи і відхилення від неї

№

Деталь виробу Напрямок нитки основи

Відхилення,%

На гладко-

фарбова-

них

тканинах

На

тканинах

смужку

1 2 3 4 5

1 Спинка

суцільна

Лінія середини спинки 2 0,5

2 Спинка з

середнім швом

Лінія середини спинки від

талії до низу

2 0,5

3 Пілочка

суцільна з

застібкою

Лінія напівзаносу від

верхньої петлі до низу

2 0,5

4 Кокетка Лінія середини деталі 2 0,5

5 Рукав вшивний

одношовний

Лінія середини деталі 4-5 1

Продовження таблиці 3.4

1 2 3 4 5

6 Рукав

двохшовний з

горішньою і

нижньою

частинами

Лінія, яка з’єднує верхній і

нижній кути верхньої

частини рукава;

лінія, яка з’єднує верхній і

нижній кути переднього

краю нижньої частини

рукава

4-5

6-7

2-3

7 Рукав покрою

реглан

одношовний

Лінія середини деталі 4 1

8 Рукав покрою

реглан

двохшовний

Лінія верхнього краю від

низу до початку плечової

точки

2 0,5

Таблиця 3.5 - Положення нитки основи і відхилення від неї на

дрібних деталях

№

Деталь

виробу

Напрямок нитки

основи

Відхилення,%

вовняні

тканини

бавовняні

тканини

шовкові

тканини

1 2 3 4 5 6

1 Верхній комір Лінія середини

коміра

5 5 5

2 Нижній комір

в виробах з

відлогами

Лінія розкепу 20 10 10

3 Нижній комір

в виробах з

застібкою до

верху

Лінія під кутом 30_-

60_ до середини

коміра

20 10 10

4 Нижній комір

в виробах з

коміром шаль

Лінія середини

коміра

20 10 10

Продовження таблиці 3.5

1 2 3 4 5 6

5 Нижній комір

в виробах з

коміром

стійка

Лінія середини

коміра

0 0 0

6 Підборт Лінія внутрішнього

краю підборта від

талії до низу

5 5 5

7 Капюшон Лінія переднього

зрізу

5 5 5

8 Пояс Лінія середини

деталі

0,5 0,5 0,5

Величина припусків по зрізу деталей при побудові основних лекал

надається в таблиці 3.6.

Специфікація деталей крою надається в таблиці 3.7.

Таблиця 3.6. – Припуски на шви

№ Назва зрізу Припуски в см

технологі-

чний

для

уточнення

деталей

загальний

1 2 3 4 5

1 Горішній зріз пілочки 1 2 3

2 Передній зріз пілочки 1 1 2

3 Зріз рельєфу пілочки 1,5 0,5 2

4 Бічний зріз пілочки 1,5 1,5 3

5 Передній зріз кокетки

пілочки

1 1 2

6 Нижній зріз кокетки пілочки 1 2 3

Продовження таблиці 3.6

1 2 3 4 5

7 Плечовий зріз пілочки 1,5 1,5 3

8 Зріз горловини пілочки 1 0,5 1,5

9 Зріз пройми пілочки 1 1 2

10 Зріз пройми кокетки пілочки 1 1 2

11 Горішній зріз спинки 1 2 3

12 Середній зріз спинки 1 0,5 1,5

13 Зріз рельєфу спинки 1,5 0,5 2

14 Бічний зріз спинки 1,5 1,5 3

15 Нижній зріз кокетки спинки 1 2 3

16 Плечовий зріз спинки 1,5 1,5 3

17 Зріз горловини спинки 1 0,5 1,5

18 Зріз пройми спинки 1 1 2

19 Зріз пройми кокетки спинки 1 1 2

20 Зріз низу виробу 4 2 6

21 Зріз окату горішньої частини

рукава

1 1 2

22 Передній зріз горішньої

частини рукава

1 0 1

23 Ліктьовий зріз горішньої

частини рукава

1 1 2

24 Зріз окату нижньої частини

рукава

1 1 2

25 Передній зріз нижньої

частини рукава

1 0 1

26 Ліктьовий зріз нижньої

частини рукава

1 1 2

27 Зріз низу рукава 1 2 3

Продовження таблиці 3.6

1 2 3 4 5

28 Горішній зріз манжети 1 2 3

29 Середній зріз манжети 1 0 1

30 Зріз низу манжети 1 2 3

31 Зріз відльоту коміра 1 1 2

32 Зріз вшивання коміра 1 0,5 1,5

33 Кінець коміра 1 1 2

34 Середній зріз нижнього

коміра

1 0 1

35 Передній зріз підборта 1 1 2

36 Бічний зріз підборта 1 0 1

37 Зріз горловини підборта 1 0,5 1,5

38 Плечовий зріз підборта 1,5 1,5 3

39 Зріз низу підборта 4 2 6

40. Зріз горловини обшивки 1 0,5 1,5